Чем разбавить эпоксидный грунт reoflex

Технологии ремонта : reoflex

Для получения качественного лакокрасочного покрытия при ремонте автомобиля необходимо правильно подготавливать поверхность и соблюдать технологию нанесения материалов. Данный процесс включает в себя следующие этапы: обезжиривание, шлифование, шпатлевание, грунтование, нанесение эмалей и лаков.

Обезжиривание поверхности это важный этап подготовки. При помощи этой операции удаляются загрязнения с поверхности. Обезжиривание поверхности производится до и после шлифования. Для правильного проведения данной операции нужно использовать распылители (ручные помпы) для переноса обезжиривателя Reoflex на поверхность и салфетки для собирания обезжиривателя Reoflex с детали. Вместо распылителя можно использовать салфетку обильно смоченную обезжиривателем Reoflex.

Нельзя оставлять обезжириватель Reoflex испаряться самостоятельно с поверхности детали!

При шлифовании очень важен правильный выбор градации наждачной бумаги. Шлифование начинают наждачной бумагой с более крупным абразивом и заканчивают более мелким. Рекомендации по выбору абразивов приведены в таблице:

Шлифование грунтов Reoflex допускается с помощью воды наждачной бумагой Р 600-1000, в этом случае перед нанесением эмали поверхность необходимо хорошо просушить.

Перед использованием шпатлёвка Reoflex смешивается с 2-3 % отвердителя в весовом соотношении. Рекомендуется использовать весы. При недостаточном количестве отвердителя высыхание шпатлёвки Reoflex замедляется, шлифование происходит хуже и наждачная бумага «забивается». При большом количестве отвердителя проявляются пероксидные пятна на окончательном покрытии.

Шпатлёвка Reoflex смешивается двумя шпателями и наносится на подготовленную поверхность толщиной до 4 мм. Сушка 30 мин. при +20°С. Для дополнительного выравнивания на большой площади используют жидкую шпатлёвку Reoflex. Перед нанесением эмали шпатлёвки Reoflex шлифуются наждачной бумагой Р 150-240 и изолируются грунтом-выравнивателем Reoflex.

При подготовке грунтов Reoflex для нанесения необходимо соблюдать указанные производителем соотношения смешивания компонентов и использовать рекомендованные разбавители и отвердители.

Все прошлифованные до металла участки накрываются первичным грунтом Reoflex (фосфатирующий или эпоксидный) в один слой 10-20 мкм. Через 10-15 мин. при +20°С наносится вторичный грунт-выравниватель Reoflex в 2-3 слоя толщиной 50-150 мкм. Выдержка между слоями 10-15 мин. (до матовости). Для нанесения используется пневматический пистолет с дюзой 1,6-1,8 мм, давление 2-4 атм (в зависимости от типа пистолета). Сушка при +20°С 4-8 часов (в зависимости от количества слоёв и толщины покрытия) или при +60°С 30 мин. Перед нанесением эмали грунт-выравниватель Reoflex шлифуется наждачной бумагой Р 320-400.

Нанесение эмалей и лаков

При окраске поверхности необходимо знать, что нельзя наносить эмаль на прошлифованные до металла участки, т.к. эмали не содержат антикоррозионных пигментов и металл начнёт корродировать. Перед окраской на прошлифованные до металла участки наносится грунт.

При подготовке эмалей и лаков Reoflex для нанесения необходимо соблюдать указанные производителем соотношения смешивания компонентов и использовать рекомендованные разбавители и отвердители. Для нанесения применяются окрасочные пистолеты с дюзой 1,3-1,5 мм давление 2-4 атм. Наносятся эмали и лаки Reoflex в 2-3 слоя с выдержкой между слоями 10 мин. при +20°С. В случае форсированной сушки необходимо сделать выдержку 15 мин. при +20°С. Сушка при +20°С 6-16 часов или при +60°С 20-30 мин.

При нанесении эмали методом «мокрый по мокрому», грунт-выравниватель Reoflex выдерживается 30 мин. при +20°С и перекрывается эмалью. Если после нанесения грунта-выравнивателя Reoflex прошло более 1 часа, то перед нанесением эмали поверхность необходимо заматировать материалом типа Scotch-Brite серый.

После высыхания окрашеной поверхности может потребоваться полировка для устранения таких дефектов как подтёки, крупная шагрень и пыль. Для этого нужно произвести шлифование с водой наждачной бумагой Р 1200-2000 и отполировать поверхность при помощи абразивной полироли для придания блеска.

Ремонт и окраска автопластиков авторемонтными материалами Reoflex

Новую пластиковую деталь обезжирить, нагреть до +60°С, обезжирить, заматировать материалом типа Scotch-Brite серый и обезжирить. Нанести 1К грунт по пластмассе Plastic Primer в один слой 10 мкм и через 10 мин. при +20°С нанести эмаль.

Для повреждённых пластиковых деталей используется та же технология подготовки поверхности что и для металла. При необходимости ремонтный участок усиливают с внутренней стороны с помощью ремонтного комплекта PE Repair Box. Для выравнивания окрашиваемой поверхности применяется шпатлёвка с углеволокном Flex Carbon и изолируется 2К грунтом-выравнивателем по пластмассе 5+1 Plastic Plus.

Худший из худших! грунт реофлекс (прямо на металл)

по своей не опытности и по совету продавца, был куплен РЕОФЛЕКС (ПРЯМО НА МЕТАЛЛ)…

в тот же день я начал чистить мазать, вобщем процес пошел! )) спустя какое-то время примерно две три недели мы потащили УАЗика короб подварить, и как назло начал в этот момент брызгать дождик, но не сильный (только пыль намочил).

вобщем через еще одну неделю, по чудо-грунту начала показываться ржавчина. Я начал грышить на дождь, мол какой никакой но мокрый)) но потом посмотрел внимательно и заметил что ржа пробивает и там где сухо было … В общем кончилось все тем, что был куплен грунт БОДИ (фосфальтирующий) и после повторной чистки, местной, все было обработано!

Reoflex — техническая документация (техничка)

Реофлекс — торговая марка под которой выпускает свою продукцию химическая компания "Экопол".

Данная торговая марка не очень широко представлена на рынке ремонта лакокрасочной поверхности. Сама компания работает с 1992 года. Сотрудничает с такими известными брендами как: Bayer, BASF, Nuplex, Cytec.Основное направление компании — конвейерные покрытия для автомобильных пластиков, также, компанией «Экопол» была приобретена лицензия немецкой компании HVM coatings на одну из технологий колеровочных систем.

Также компания Экопол выпускает свою продукцию под торговыми марками – Indocoat, Plasticoat, ИЗУР.

Перечень вошедших в техничку материалов:

Антикоррозионные грунты

  • 1К антикоррозионный грунт RX P-01
  • 1К фосфатирующий грунт RX P-04
  • 2К фосфатирующий грунт RX P-02
  • 2К эпоксидный грунт RX P-03

Аэрозоли

  • 1К акриловый грунт в аэрозольном баллоне RX F-02
  • 1К акриловый лак в аэрозольном баллоне RX C-04
  • 1К грунт по пластмассе в аэрозольном баллоне RX P-05
  • Антигравий MS в аэрозольном баллоне RX N-06

Вспомогательные материалы

  • Антигравий MS RX N-06
  • Антисиликон RX N-02
  • Катализатор для акриловых ЛКМ RX A-01
  • Полиэфирная смола RX N-04
  • Разбавители для акриловых ЛКМ RX T-01, -02, -03
  • Разбавитель для металликов RX T-04
  • Ремонтный комплект RX N-07
  • Стекломат RX N-05
  • Сухое проявочное покрытие RX N-03
  • Тест-карты RX N-01
Читайте также:  Inspector inv 3000 classic

Выравнивающие грунты

  • 1К Акриловый грунт RX F-02
  • 2К акриловый грунт 3+1 RX F-04
  • 2К акриловый грунт 4+1 RX F-06
  • 2К акриловый грунт 5+1 RX F-03
  • 2К акриловый грунт прямо на металл 4+1 RX F-01

Грунты по пластмассе

  • 1K грунт по пластмассе RX P-05
  • 2К грунт по пластмассе RX P-06
  • 2K акриловый лак HS 2+1 RX C-02
  • 2К акриловый лак MS 2+1 RX C-01
  • 2К акриловый лак Экспресс RX C-03

Шпатлевки

  • Alumet RX S-04
  • Glass fiber RX S-05
  • Multi RX S-01
  • Soft RX S-02
  • Жидкая шпатлевка RX F-05

Кислотный грунт — специальные — — каталог статей — кузовной ремонт

К разряду наиболее часто задаваемых вопросов можно отнести вопрос о кислотных грунтах.

Давайте перед началом определимся, какие компоненты входят в состав "кислотника".

Для разговора я выбрал кислотный грунт Reoflex, в первую очередь потому, что сам его использую. Выглядит он вот так:

Как вы уже заметили — грунт состоит (как правило)из двух

компонентов: основы и отвердителя.

Основа — это смесь синтетических смол, антикоррозийных пигментов и органических растворителей. Отвердитель — фосфорная кислота.

При смешивании происходит химическая реакция с повышением температуры материала. Ничего страшного в этом нет: температура не так высока, чтобы расплавить пластиковую посуду.

Грунт имеет желтый неоднородный цвет и укрыть им материал, чтобы получить ровно окрашенную поверхность, очень тяжело, да и стремиться к этому не нужно. Вполне достаточно нанести грунт одним — двумя слоями , не стараясь получить окрашенную в один цвет поверхность.

Теперь посмотрим, для чего же он нужен, ведь многие грунты тоже имеют антикоррозийные свойства.

Для начала скажу о том, что "кислотник", за счет присутствия в своем составе кислоты, обладает отличными адгезионными свойствами к таким металлам, как: алюминий, нержавейка, оцинкованное железо — чем не могут похвастаться обычные акриловые (одно или двух) компонентные грунты.

Следующее: за счет той же кислоты, грунт, нанесенный непосредственно на "голый" металл, вступает с ним в химическую реакцию и образует защитную пленку, препятствующую доступу кислорода и влаги к металлу, что не позволяет развитию ржавчины.
Кислотный грунт используется как для обработки старых деталей, после удаления коррозии, так и новых — для предотвращения ее появления. Имейте ввиду: кислотный грунт сам по себе не является "борцом" со ржавчиной. Для этого есть преобразователи, он лишь предотвращает появление новой.

грунт шлифовать нельзя. Перед нанесением деталь нужно подготовить:

удалить ржавчину, обработать преобразователем, зашлифовать (градация

наждачной бумаги как под 2К грунт, который вы будете использовать) и обезжирить.

Кислотный грунт не применяется в одиночку, его обязательно нужно перекрывать акриловым грунтом перед нанесением основного лакокрасочного материала.

P.S. Прочитав комментарии, немного добавлю.

В названиях некоторых кислотных грунтов присутствуют слова "реактивный" и "фосфатирующий", и я не вижу причин, чтобы их не употреблять в отношении всех кислотных грунтов, поскольку они имеют в своем составе фосфаты и обладают агрессивным свойством в отношении металлов.

Действительно в Mobihel есть однокомпонентный кислотосодержащий грунт .

Mobihel грунт Праймер серый

MOBIHEL Праймер серый

кислотосодержащий грунт, обладающий антикоррозионными

Однокомпонентное антикоррозионное покрытие для защиты стальной, оцинкованной жести и алюминия.

REOFLEX грунтовка эпоксидная содержит смолы и добавки недопускающие образование ржавчины, обеспечивает хорошую адгезию лакокрасочных материалов с открытым металлом и его защиту от влаги. Эпоксидная грунтовка REOFLEX предназначена как для ремонта как легковых, так и грузовых автомобилей и прицепов. Также эпоксидная грунтовка необходима при восстановлении лакокрасочного покрытия плавсредств и изделий из металлов подверженных непосредственному контакту с водной средой. Эпоксидная грунтовка REOFLEX имеет хорошую адгезию к различным поверхностям ( металлы, дерево, пластик, стекло, бетон и т.д.) а также обладает отличными изоляционными свойствами. Эпоксидная грунтовка также способна быть изолирующим слоем для несовместимых лакокрасочных материалов, исключая растворение одних материалов другими. Эпоксидная грунтовка REOFLEX соединяется в пропорции 4:1 с отвердителем. Растворитель Р650 можно добавлять в полученную смесь до 25%. В разных документах обозначают разное время жизни грунта после соединения с отвердителем. Мы рекомендуем применять смесь сразу, после её приготовления. Заливать грунт в краскопульт только через фильтр-воронку. Рекомендуем простой, недорогой и надёжный краскопульт для нанесения первичных грунтов.
Применение эпоксидной грунтовки простое. Поверхность обезжирить очистителем силикона , с поверхности удалить глянец красным скотчбрайтом вручную или кругами Р240 шлифмашинкой. Поверхность после обработки должна быть чистая от масел, грязи, шелушащегося старого лакокрасочного слоя, коррозии. Обезжирить ещё раз. Наносить эпоксидную грунтовку краскопультом в 2 средних по толщине слоя. Межслоевая выдержка 10 — 15 минут при температуре 20 градусов тепла. Время сушки эпоксидной грунтовки 12 часов при 20 градусах тепла, и 45 минут при 60 градусах тепла. Грунтовку REOFLEX рекомендуем использовать при температуре воздуха не ниже 10 градусов тепла. Шпаклёвки и лакокрасочные материалы на эпоксидную грунтовку можно наносить только после его полного высыхания. Перед нанесением лакокрасочных материалов и шпаклёвок с высохшего эпоксидного грунта обязательно нужно снять глянец: серым скотчбрайтом или суперфайном вручную на сухую, либо круг Р400 с помощью шлифмашинки. Также можно снять глянец на мокрую наждачной бумагой Р800 . Рекомендуем грунт эпоксидный REOFLEX для профессионального применения.

Стоимость: 595 руб.

Как заказать этот товар?

1) Вы сможете заказать этот товар по телефону 8 (84371) 7-88-18
2) Либо оформить заказ с помощью формы:

В прошлый раз мы зашлифовали шпатлевку, теперь наша поверхность ровная, без вмятин и царапин. Казалось бы, что еще нужно — бери краскопульт да и крась! Но нет, сделано только полдела. Следующий стратегически важный этап — грунтование.

Сегодня вы узнаете

Зачастую специалисты, окидывая взглядом какую-нибудь «девятку», усеянную точками ржавчины, со знанием дела заявляют владельцу: «Все ясно, грунт не нанесли». На самом деле к такому дефекту может привести десятка с два причин, а что касается грунта, так без него покрасить автомобиль так, чтобы краска не отвалилась уже через неделю, вообще невозможно.

Зачем же применяют грунты перед покраской? Во-первых, в эстетических целях. Получить высокие визуальные характеристики лакокрасочного покрытия не так то просто. Чтобы скрыть грубую фактуру металла, места переходов покрытий из одного в другое (шпатлевки в металл, металла в старое ЛКП), убрать шлифовальные риски и мельчайшие поры на шпатлевке, под краску еще издавна наносили специальные грунты — выравниватели или наполнители.

Однако одним декоративным эффектом сыт не будешь. Нужно еще, чтобы кузов автомобиля прослужил как можно дольше. Добиться этого можно только с помощью нанесения непосредственно на металл еще одного грунта — антикоррозионного.

Читайте также:  Капает масло с датчика давления масла

Сегодня поработаем и с теми, и с другими.

Перед тем, как…

Прежде чем приступать к грунтованию, не забудьте с помощью малярной ленты и пленки (или бумаги) закрыть «нерабочие» части кузова. Если, конечно, не хотите потом долго и мучительно оттирать стекла, ручки или молдинги от грунта.

Если грунтуете частично, при маскировке не оклеивайте слишком близко к зоне ремонта, чтобы избежать нанесения грунта «встык» — иначе образуется ступенька, которая в итоге может быть видна даже на краске. Подробнее о маскировке можете почитать здесь.

Когда будете обезжиривать поверхность перед грунтованием, помните, что шпатлевку сильно смачивать обезжиривателем нельзя, так как она впитывает и долго удерживает влагу. Поэтому достаточно слегка пройтись по ней увлажненной салфеткой.

Готовим грунт

Перед разбавлением грунт нужно хорошенько взболтать и перемешать, чтобы поднять со дна банки необходимые компоненты.

В среднем на одну деталь уходит около 150-200 грамм неразбавленной грунтовки. Отливаем необходимое количество грунта в сухую, чистую емкость и приступаем к смешиванию.

Для приготовления однокомпонентного (1K) грунта достаточно добавить в него указанное производителем количество разбавителя (зачастую это 5-20%). Отвердитель в однокомпонентные продукты не добавляется.

Если же вы имеете дело с двухкомпонентным (2K) грунтом, его сначала смешивают с соответствующим отвердителем в строгом объемном соотношении, указанном на банке (например 2:1), а затем смесь доводится до нужной вязкости добавлением разбавителя (5-20%). Подробнее о приготовлении ЛКМ читайте здесь.

Кстати, в некоторых случаях один и тот же материал в зависимости от версии применения может готовиться по-разному. Например, многие вторичные грунты могут применяться как в стандартной шлифуемой версии, так и в версии «мокрый по мокрому» (в этом случае разбавителя добавляется больше).

Как бы там ни было, перед приготовлением материала ознакомьтесь с рекомендациями производителя.

Для соблюдения пропорций смешивания удобно использовать специальные мерные емкости и линейки, содержащие на себе всю необходимую разметку.

Заправляя приготовленный грунт в бачок пистолета, обязательно отфильтруйте его через специальную воронку с сетчатым фильтром (в крайнем случае через капроновый чулок 🙂 ).

Итак, грунтовка приготовлена, машина оклеена и обезжирена. Осталось разве что обдуть поверхность сжатым воздухом, после чего можно приступать к нанесению антикоррозионного грунта.

Кстати, наносят грунты, как и краску, с пистолета соответствующего «калибра». Праймеры, то есть первичные грунты — более жидкие, поэтому для их нанесения подходят дюзы меньшего диаметра (1,3-1,6 мм). Для вторичных (филлеров) нужны дюзы побольше (1,6-2 мм). И не забудьте перед нанесением установить рекомендованное давление на входе в пистолет и проверить равномерность отпечатка факела. Подробнее об этом здесь.

Наносим антикоррозионный грунт

В статье о видах и свойствах грунтов мы уже говорили, что адгезионная прочность слоя антикоррозионного грунта обратно пропорциональна его толщине, поэтому наносятся такие грунты тонким одинарным слоем, толщина которого должна находиться в пределах 10-15 мкм.

Визуально определить эту величину очень просто: если грунт полностью укрыл зону ремонта и не просвечивает — его толщина более 15 мкм. Рекомендуется наносить слегка прозрачный, на грани укрывистости слой — адгезия в этом случае будет максимальной.

Значительное превышение рекомендованной толщины антикоррозионных грунтов может стать причиной ухудшения адгезии всего покрытия.

Одной из распространенных ошибок при работе с кислотосодержащими антикоррозионными грунтами является так называемая «консервация» первого слоя, когда после нанесения кислотника, который вроде бы моментально высыхает, тут же наносят грунт-наполнитель.

В этом случае кислота остается под следующим слоем, не успев полностью прореагировать. Да и помимо нее в грунтах содержится множество других летучих веществ, а ведь им тоже нужно время на испарение. Поэтому не стоит спешить, нужно дать слою грунта хотя бы минут 15-20 на реакцию и испарение, а уже после этого наносить грунт-наполнитель.

Возможные комбинации

Среди травящих антикоррозионных грунтов встречаются материалы, допускающие нанесение непосредственно на них покровной эмали, без предварительного применения вторичного грунта. Должны сказать, что это хоть и самый быстрый, но, увы, не самый лучший способ, так как из-за отсутствия слоя вторичного грунта покрытие получится слишком хрупким, и его долговечность будет незначительной — именно по причине малой толщины всего лакокрасочного «пирога».

Еще одно предостережение. Если поверхность требует шпатлевания, то грунты кислотного отверждения могут наноситься исключительно после завершения шпатлевочных работ. Шпатлевать поверх кислотников, а также 1K травящих грунтов недопустимо! Единственным антикоррозионным материалом, допускающим нанесение под полиэфирные шпатлевки является эпоксидный грунт.

Кстати, именно наличие слоя грунта и под шпатлевкой (а не только на ней) отличает окраску высшего качества от стандартной.

В стандартной мы шпатлевку наносим на голый металл, шлифуем ее, после чего сверху кладем кислотник для защиты металла вокруг зоны ремонта и далее — грунт-наполнитель. Либо слой эпоксидного грунта, а затем наполнитель — можно применять и такой вариант (особенно на старых проблемных ЛКП). Но так или иначе, в этом случае под шпатлевкой остается голый металл.

В окраске же класса «люкс» шпатлеванию предшествует нанесение на голый металл слоя эпоксидного грунта (зачем это делается читайте здесь), после чего деталь шпатлюется и шлифуется, а затем снова «заклеивается» слоем эпоксидника (так называемый эпоксидный карман), и уже после этого наносится наполнитель.

Конечно, визуально результат в этих двух случаях (стандарт и люкс) будет одинаков, но надежность и долговечность… Если, конечно, это вас волнует.

Кстати, эпоксидный грунт и сам может выступать в качестве грунта-наполнителя (если он нанесен в 2-3 слоя). В этом случае последующее нанесение наполнителя не требуется. Однако следует иметь ввиду, что эпоксидные грунты обладают повышенной твердостью, поэтому обрабатываются труднее, чем обычные наполнители. Да и максимальная толщина их нанесения меньше, чем у акриловых грунтов, что требует очень высокого качества обработки поверхности. Делайте выводы.

Нецелесообразно использование двух разных антикоррозионных грунтов в процессе ремонта на одном элементе. При этом большинство производителей категорически запрещают наносить эпоксидный грунт поверх кислотного.

Так как первичные грунты несут защитную функцию, то шлифовать их не нужно (да и толщина слоя у них и без того мала). Поэтому после рекомендованной выдержки необходимо сразу нанести вторичный грунт. К чему и приступим.

Для защиты голого металла на зону ремонта наносится слой травящего антикоррозионного грунта

Наносим грунт-наполнитель

При работе с вторичными грунтовками важно обращать внимание как на общую толщину покрытия, так и на толщину отдельно взятых слоев, а также на выдержку между ними.

Казалось бы, чем слой наполнителя толще, тем выше качество поверхности, а нам проще с ней работать. Но нет, не все так просто. Основные проблемы, возникающие с вторичными грунтами связаны как раз-таки с превышением толщины рабочего слоя и недостаточной межслойной выдержкой.

Читайте также:  Подшипник генератора приора номер

Что это за проблемы?

Первая проблема связана с долгим отверждением и усадкой материала. Все мы знаем, что если некоторое количество готового к распылению лака или грунта оставить в банке, то через некоторое время образуется не твердое вещество, а некая желеобразная субстанция. Вот и при нанесении слишком толстых слоев грунта происходит практически то же самое.

Слишком толстый слой высыхает не сразу и в таком полусыром «пластилиновом» состоянии будет находиться довольно долго. В лучшем случае это приведет к мучениям и перерасходу абразивных материалов при шлифовке. В худшем — нанесение на не полностью высохший грунт покровных материалов может привести к «сжатию» краски и нарушению адгезии между эмалью и грунтом.

Вторая проблема — «кипение». Уже неоднократно мы говорили об этом дефекте, но поговорим еще.

Дело в том, что полимерные материалы не просто сохнут — в них, помимо испарения растворителей и разбавителей, протекает процесс сшивания молекулярных цепочек. И хотя процесс полимеризации протекает во всем объеме материала, испарение растворителя происходит только с его поверхности. Этот процесс сопровождается формированием пленки на поверхности лакокрасочного слоя.

Из слоя нормальной толщины растворители успевают испариться вовремя — до начала формирования поверхностной пленки. Все процессы в этом случае протекают корректно и равномерно, все укладывается в определенную схему, структуру.

В толстом же слое растворителей содержится больше, а значит времени на их испарение необходимо больше. А поскольку вверху испарение растворителей происходит интенсивнее, это приводит к тому, что создание поверхностной пленки несколько опережает испарение из слоя всех растворителей.

Дальше — обычные физические процессы. Остатки растворителей стремятся выйти наружу, и, проходя сквозь сформировавшуюся пленку, образовывают в ней огромное количество мельчайших «проколов». Причем сразу вы их можете и не заметить — настолько они малы (помимо этого в процессе шлифования они забиваются шлифовальной пылью), но под лаком они будут очень даже заметны.

Беда в том, что обычно дефект кипения не удается устранить «малой кровью», поскольку полимер становится рыхлым, превращаясь в одну сплошную «мочалку». Такое покрытие уже не способно нормально выполнять свои функции, поэтому его приходится сошлифовывать и наносить заново.

К тем же последствиям приводит и недостаточная просушка — как между слоями грунта, так и перед ускоренной сушкой.

Обычно для всех грунтов рекомендуемая межслойная выдержка составляет около 10 минут при хорошем воздухообмене и температуре воздуха около 20°С. Нет воздухообмена — увеличиваем выдержку до 15 минут.

В любом случае перед нанесением каждого последующего слоя грунта предыдущий должен стать матовым и сухим «на отлип». Выдержка перед ускоренной сушкой — не менее 10-15 минут.

Все вышесказанное в равной степени относится и к остальным двухкомпонентным продуктам — акриловым лакам и эмалям. Только здесь последствия еще печальнее, поскольку «закипевшее» покрытие лака или краски, усеянное многочисленными «проколами», приобретает вид матового.

Первый слой — он важный самый

Далее коснемся нанесения первого слоя.

Чтобы он хорошо «прижился» на ремонтной поверхности, нельзя наносить его слишком мокро. Иначе большое количество растворителя, содержащееся в таком слое, может оказать сильное воздействие на ремонтируемую поверхность. На некоторых материалах это может привести к оконтуриванию границ зашпатлеванных участков и мест переходов покрытий из одного в другое — они становятся ярко выраженными и несколько приподнятыми.

Из тонкого же слоя растворитель испаряется быстрее, что позволяет избежать указанных дефектов.

Вместе с тем, следует избегать и слишком сухого нанесения первого слоя. Иначе при нанесении следующего слоя под ним будет заключено некоторое количество воздуха, который потом может подняться на поверхность краски в виде отдельных пузырьков.

Правильно нанесенный первый слой — это тонкий слой, укрывший поверхность полностью, без незаполненных промежутков. После него — выдержка, и затем наносится еще 1-2 стандартных «мокрых» слоя.

Для эффективного выполнения своих функций общая толщина акрилового грунта-наполнителя должна находиться в пределах 100-150 микрон. В среднем стандартные наполнители за один проход дают толщину от 35 до 60 микрон, поэтому искомая толщина достигается за 2-3 прохода.

Нанесение акрилового грунта-наполнителя. После его высыхания и шлифовки деталь можно красить

Техника нанесения

Немаловажную роль играет и техника нанесения наполнителя. При локальном грунтовании рекомендуется наносить слои особым образом — уменьшая, а не увеличивая, как это зачастую принято, зону распыления материала.

То есть, первый слой наносится на большую площадь, покрывая всю зону ремонта с запасом, а второй и третий — на меньшую, оставаясь каждый раз немного «внутри» пятна. Это нужно для того, чтобы опыл, концентрирующийся на границе слоя, не закрывался следующим слоем, а оставался наверху, где он затем будет сошлифован.

Сказанное проиллюстрировано ниже.

Сушка грунта

Грунты можно сушить как при нормальной комнатной температуре, так и принудительно. Принудительная сушка, конечно же, более эффективна. Сюда относится сушка инфракрасными лампами и сушка в камере при 60°С.

Если при естественной сушке нужно ждать, как правило, от 3 до 12 часов (в зависимости от вида и толщины слоя наполнителя), то при 60°С наполнитель готов к шлифованию уже через 20-30 минут, а при ИК-сушке — уже через 15-20 минут.

При сушке ИК-лампой не забывайте соблюдать дистанцию между лампой и загрунтованной поверхностью (не менее 70 см ), иначе грунт может «закипеть».

Сушка грунта в естественных условиях в течение длительного времени не ухудшает конечных свойств грунта-наполнителя, при условии, что это качественный материал (грунт должен иметь в своем составе специальные добавки, позволяющие ему не реагировать с кислородом и воздушной влагой). В противном случае за стабильность дальнейшего процесса окраски поручиться нельзя.

Рекомендации по количеству слоев, общей толщине, времени межслойной и общей сушки грунта-наполнителя, как и любого другого материала, отражены в технической документации к продукту. Этих рекомендаций стоит придерживаться — они являются результатом множества тестов, проведенных изготовителем продукции.

После полного высыхания грунта-наполнителя можно приступать к его шлифованию под покраску. Этим займемся уже в следующей статье.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *