Эффективность системы охлаждения в основном зависит от площади радиатора, объема жидкости и скорости ее прокачивания. Еще, разумеется, от разницы температур "воды" и воздуха на улице. Увы – частенько система, особенно у отечественных машин, дает сбои – моторы отчаянно "кипят". Как поступают опытные? Включают на всю мощь "печку" и сохраняют таким образом тепловой баланс двигателя. Хорош такой метод зимой. Летом он годится лишь для больших любителей бани – температура в салоне будет как в парилке.
Владельцы "волг" и "газелей" чаще других сталкиваются с этой проблемой. Мало обычных дефектов, "рассыпанных" сборщиками завода, – еще и в конструкции системы есть просчеты. Вот и потеют они, бедные, за нерадивых.
Выход есть, весьма простой и эффективный: заставить жидкость быстрее циркулировать и тем увеличить теплоотдачу. Как? На московском заводе автотракторного электрооборудования (АТЭ-1) предложили ставить параллельно штатной системе дополнительный электронасос, который должен помочь быстрее прокачивать охлаждающую жидкость.
 |
| Установочный комплект электронасоса. |
 |
| Вариант подключения дополнительного насоса к выключателю "печки" (провод показан стрелкой). |
 |
| Электронасос под капотом "Волги" много места не занимает. |
У такой схемы практически нет недостатков. Даже сломавшись, дополнительный насос не помешает работе штатной системы.
На "402-м" волговском моторе давление, создаваемое штатной и дополнительной помпами, возрастает с 1 до 2,8 кгс/см2. Соответственно увеличивается и скорость циркулирования жидкости по системе.
Как это проявляется? Заводские испытания на ГАЗе показали, что при установке дополнительного электронасоса температура воздуха в цельнометаллическом фургоне "Газель" повышается на 6°С.
Такой насос поставили и мы на редакционную "Волгу" ГАЗ-31029. Для монтажа понадобились дополнительный шланг охлаждающей жидкости длиной около полуметра, пара хомутов и еще "плюсовый" провод в салон для включателя электронасоса. Сам насос установили на правом брызговике в моторном отсеке. Включили и с удовлетворением отметили – в салоне его не слышно.
Уже в первой поездке мы ощутили перемену: на улице был мороз, а внутри "Ташкент" – как в хороших "Жигулях". Теплый воздух продолжал поступать в машину, даже когда мотор не работал – жидкость, нагнетаемая электронасосом, проходит через радиатор "печки". Кстати, такая циркуляция "Тосола" на остановленном двигателе весьма для него полезна. Ведь она будет отводить тепло от нагретых частей, снижая значительные тепловые нагрузки на детали. Но увлекаться этим не стоит: насос потребляет ток около 5 А.
В камере, где мы имитировали движение летом в пробке, температура воды в моторе держалась куда стабильнее, чем в штатной системе. Признаков закипания не было вовсе. Это нас весьма порадовало, ведь в Москве дорожная пробка – непременное условие движения (простите за каламбур).
Выявили мы и еще один плюс. Однажды пришлось сливать "Тосол" из системы и вновь ее заполнять. Все сделали легко – включили электронасос и он помог заполнить систему, вытолкав все воздушные пробки за считанные секунды.
В заключение отметим, что ГАЗ уже устанавливает эти электронасосы на "газели", таким образом предупреждая перегрев моторов.
И еще. АТЭ-1 продает эти насосы отдельно. Цена невелика – 109 новых рублей. В комплекте со шлангом, проводами и кнопкой дороже – 220 рублей. Можно его поставить и в заводской мастерской, за это, говорят, возьмут всего 40 руб.
Всем привет! Наконец то выкроил время выложить небольшой отчетик о продолжающихся доработках. Сегодня это очередная доработка системы охлаждения двигателя, а именно новый расширительный бачок с изменением схемы его подключения.
Появился у меня временно сварочный аппарат (полуавтомат), ну надеюсь в ближайшее время приобрету свой, и возможности доработок выросли просто в разы. Поэтому решил реализовывать старые задумки.
После того как заменил большую часть патрубков на хорошие силиконовые, которыми очень доволен, антифриз начал искать новые места для вытекания из системы. Концепция всей системы охлаждения в части расширения антифириза мне не до конца понятна, в той версии как она была с завода. не зря ее позже всетаки начали реализовывать иначе. Для тех кто ездит на патриотах и не вкурсе как это реализовано на 60 и 62-х уазиках обрисую в двух словах.
Расширительный бачок в стоке поключен к заливной горловине радиатора, оснащенной крышкой клапаном, о которой чуть позже. Сам бачок расположен чуть ниже этой горловины. Теперь немного теории о том как это работало в моем понимании. Антифриз по мере нагревания начинает расширяться, поэтому и нужен расширительный бачок, обеспечивающий место для расширения, при этом в системе охлаэждения образуется избыточное давление, которое увеличивает температуру кипения антифриза, что несомненно плюс. В нормальных вариантах избыточное давление регулирется клапаном на крышке расширительного бачка, стравливая либо подсасывая воздух, у меня же в стоке оно регулировалось клапаном в крышке радиатора, вытесняя лтишний антифриз в расширительный бачок.
О крышках радиатора. Перепробовал несколько штук. После того как начал травить антифриз из под крышки на сам радиатор, неплотная посадка на горловину, заменил крышку на аналогичную и пошли проблемы. У новой крышки при одинаковом внешнем виде и надписи о давлении в 0,5 (я так понимаю кгс/см2), пружина окаазалась туже и антифриз не мог продавить ее а порвал мне радиатор, который я запаяв в первый раз, но вскорее его порвало снова и был заменен на новый. Пробовал еще пару крышек но все они такие же. Новый радиатор пока держится, но как то хорошенько погазовав в говнах, хорошо разогрев двигатель и поддав оборотов у меня начал течь салонный радиатор печки. Вывод в системе избыточное давление которое ищет все новые пути выхода.
После всего вышеописанного долго думал и смотрел как исправить эту беду, и на каком то из форумов наткнулся на достаточно логичное и обоснованное описаниепроисходящего. Решение проблемы изменить место врезки расширительного бачка, сделать его нижней точкой в системе охлаждения и свободное поступление антифриза в расширительный бачков без клапанов, рагеулировка давления, как писал выше, через клапан расширительного бачка.
От теории к практике.
Неоднократно натыкался на информацию как многие единомышленники патроводы меняют родной бачок на расширительный бачок от волги газ 31105, места занимает немного, смотрится неплохо, и покрепче родного будет, поэтому и был преобретен такой.
Далее изготовление крепления. Так как у меня расширительный бачок был не патриотовский то и крепления у меня от патриотовского бачка, на основе которого обычно делают не было, зато болты на моторном щите есть под это крепление, накоенц то я узнал зачем они там))
Материал — стальной профиль 20х20х1,5, листовой метал ( у меня мм 3 наверное), болты и гайки.
Так увлекся работой что фотки даже забыл делать. Сделал выпилы в профиле, согнул буквой П, и приварил пластину.
Установка дополнительного электронасоса системы отопления Волги нередко рекомендуется как средство для повышения эффективности циркуляции охлаждающей жидкости (ОЖ) через радиатор печки и, как следствие, улучшение работы отопителя. Следует заметить, что данный апгрейд следует проводить, когда уже использованы все меры и устранены слабые места, а именно:
- шланги к радиатору отопителя заменены с диаметра 16 на диаметр 18;
- заменен штуцер забора ОЖ с головки блока цилиндров (т.н. «танчик») на газелевский, с диаметров 18 мм;
- кран печки заменен на подходящий с большим сечением, например, шаровый водопроводный;
- радиатор печки – медный трехрядный;
- установлена помпа со штуцером на 18 мм;
- установлена втулка в малый круг для дросселирования потока ОЖ и большего отбора на печку;
- в конструкции и водуховодов печки устранены все щели и неровности.
- установлен исправно работающий термостат (у меня стоит термостат от «Нива-Шевроле»).
После того, как все предыдущие пункты выполнены, в качестве последней меры можно установить дополнительную электропомпу от отопителя «Газели». Процедура несложная, однако, для новичков некоторые моменты могут быть не вполне очевидными. Сейчас я расскажу, как самостоятельно установить на Волгу дополнительный электронасос на печку.
Понадобятся следующие детали:
- Собственно, электропомпа от автомобиля «Газель»;
- Уголок;
- Два коротких отрезка шланга 18 мм;
- Четыре хомута;
- Две резиновых втулки от сайлент-блоков передней подвески;
- Два винта или шпильки М5, я предпочитаю шпильки, т.к. на них проще крепить помпу, а также гайки и шайбы большого диаметра;
- Реле на 30А, клеммы и провода.
Для начала подготавливаем место и убираем бачок омывателя:
Можно предварительно слить пару литров тосола, либо при известной сноровке, можно сдернуть шланг с радиатора печки и подставить обрезанную бутылку. Снимаем шланг с радиатора отопителя салона:
Как понятно из фотто, ставить помпу будем на верхний патрубок печки. Некоторые придерживаются точки зрения, что она должна стоять на подаче, но я считаю такое расположение не самым удачным, и вот почему поставил ее на выходе:
- на выходе из радиатора отопителя у ОЖ меньшая температура, что благоприятно скажется на ресурсе помпы;
- ставить помпу на выход печки гораздо удобнее, т.к. на входе пространство сильно ограничено, к тому же там еще нужно найти место еще и под кран;
- помпа находится не в верхней точке системы и ее завоздушивание маловероятно;
- в замкнутой системе вообще не принципиально, работает насос на нагнетание или на разрежение, т.к. он создает лишь круговую циркуляцию замкнутого потока.
Для начала, подготавливаем крепление. В качестве демпфирующих элементов были выбраны втулки сайлент-блоков верхних рычагов передней подвески, как наиболее доступные, недорогие, стандартные и распространенные элементы. Можно заменить их на любые толстые резинки, которые есть под рукой, главное не прикручивать насос жестко, т.к. иначе все его вибрации будут передаваться на корпус автомобиля, и доходить до салона в виде жужжания.
Втулки необходимо надрезать под пояском, примерно на 2/3 диаметра:
Примеряем на лапки помпы:
Таким образом у нас получается сразу и втулка, и резиновая шайба в одном бутерброде, который не будет разваливаться прямо в руках во время установки.
Поскольку корпус электронасоса будет изолирован от корпуса автомобиля, необходимо гальванически подключить его к массе, для чего обжимаем клеммы на концах небольшого куска провода и прикручиваем:
Теперь необходимо надеть куски шлангов на уголок, и один из них – на вход электронасоса. Берем весь этот наш адов колхоз и примеряем его по месту, чтобы разметить точки крепления:
Учтите, что корпус помпы не должен соприкасаться с окружающими поверхностями подкапотного пространства. Также, не забывайте, что пружины и кронштейны, удерживающие крышку капота в открытом положении, при закрывании уходят назад, к моторному щиту и могут упираться в помпу. Причем, обнаружите вы это уже по окончании всех работ, когда с удовлетворением и чувством выполненного долга будете захлопывать капот.
Далее, необходимо разметить отверстия под крепления, с учетом того, чтобы можно было подлезть туда дрелью или шуруповертом.
Сверлим два отверстия сверлом диаметром 4.2 мм и нарезаем резьбу М5. Вкручиваем шпильки и контрим их гайками:
На шпильки насаживаем два отрезка тонкой резиновой трубки, чтобы компенсировать разницу в диаметрах тонких шпилек и отверстия в резиновых втулках:
После этого надеваем шланг на выход радиатора отопителя, затягиваем их хомутами и закрепляем электропомпу, не забыв подключить к ней массу:
Механическая часть работ на этом окончена, осталась электрика.
Ввиду сравнительно большого потребляемого тока (около 5 А), помпу необходимо подключить через разгрузочное реле на подкапотный предохранитель. Также, необходимо определиться, какую кнопку для включения вы будете использовать. Я подключил кнопку включения противотуманных фар, которыми не пользуюсь, т.к. еще более редко используемая кнопка включения задних противотуманных огней у меня уже задействована под ручное включение электровентилятора охлаждения радиатора.
Реле монтируется следующим образом:
- один вывод контактной группы подключается к «+» электронасоса
- второй вывод подключается к общему питанию на подкапотный предоранитель. Поскольку провод будет проложен по моторному щиту, вблизи двигателя и прочих опасных для электрики частей, желательно взять провод в двойной изоляции. Я просто дополнительно обмотал его синей изолентой, на которой, как известно, держится весь мир.
- один вывод обмотки подключается к массе, можно использовать винт, которым будет закреплено реле
- второй вывод обмотки идет на кнопку включения электронасоса.
- на второй вывод кнопки включения электронасоса необходимо подать +12В, таким образом, чтобы напряжение появлялось только при включенном зажигании. Ближайшая точка с искомым напряжением находится на среднем выводе кнопки включения электровентилятора печки (на автомобилях с отопителем старого образца).
По завершении монтажа все это будет выглядеть примерно так:
Проверяем работу электронасоса кратковременным включением, чтобы не гонять его насухую. Если все работает, заливаем ОЖ в систему, включаем электронасос и несколько раз сильно газуем, чтобы выгнать возможные воздушные пробки. Не забудьте поставить обратно и подключить бачок омывателя лобового стекла.
Одним из преимуществ такого дополнения является возможность работы печки на предварительно прогретом, но заглушенном двигателе, т.к. электронасос обеспечит циркуляцию горячей ОЖ через радиатор печки. Также, наблюдается значительное улучшение работы отопителя на холостых оборотах, когда производительности основной помпы недостаточно для эффективной прокачки ОЖ через печку.
На этом все. В следующий раз я расскажу, как самостоятельно сделать и установить предпусковой электрообогреватель двигателя.