Ходовая часть ваз 2109 устройство схема

Статья про ремонт ходовой части ВАЗ 21099: что собой представляет ходовая часть, передняя и задняя подвески, пошаговый план работы. В конце статьи — видео про замену сайлентблоков ВАЗ.

Все эти составные части подвержены непрерывной нагрузке как в момент движения, так и в момент покоя. Из-за этого износ деталей ходовой части происходит быстрее остальных, и замена их должна осуществляться гораздо чаще. Автомобиль ВАЗ 21099 позволяет автовладельцу достаточно легко своими силами выполнить диагностику и ремонт ходовой части.

Предварительная быстрая диагностика ходовой части ВАЗ 21099

Для того, чтобы иметь представление о состоянии ходовой части, машину необходимо загнать на яму/подъемник при хорошем освещении. При невозможности – воспользуйтесь домкратом, не забывая использовать ручной тормоз и ставить опору под противоположные поднятой стороне колеса. Передние колеса для более детального осмотра можно снять. С собой обязательно иметь мягкую щетку и тряпку.

Беглый осмотр можно проводить после каждых 5 тыс. километров пробега. Профилактический осмотр и возможную замену узлов ходовой надо осуществлять через каждые 10-30 тыс. километров пробега в зависимости от условий эксплуатации автомобиля (качества дорожного покрытия).

Передняя подвеска ВАЗ 21099

У автомобиля ВАЗ 21099 передняя подвеска представляет собой самый сложный в машине элемент, так как машина переднеприводная. Зато число основных узлов небольшое.

При каждом профилактическом самостоятельном осмотре необходимо обращать внимание на:

  • наличие эксплуатационных дефектов на шаровых;
  • следы деформирования подвески кузовом или внешними объектами;
  • любые трещинки и неровности на подвеске;
  • дефекты элементов любых сочленений в узлах передней части машины, начиная от растяжек до рычагов и стабилизатора, включая шланги и стойки;
  • угол колес, т.к. любая деформация делает бесполезной работу по их правильному развалу и схождению;
  • цельность и изношенность сайлентблоков;
  • отсутствие трещин и дефектов на резинках стабилизаторной подушки;
  • просадку стоек телескопической подвески.

Никакие детали не должны иметь трещины, помятости, следы масла, разорванные фрагменты, выпучивание резинок с одной из сторон.

Чтобы проверить работоспособность шаровой, померяйте расстояние от опорного диска до рычага спереди. Когда в процессе раскачивания ходовой части расстояние гуляет плюс-минус 0,8 мм или больше, необходимо менять шаровой шарнир.

При покачивании ступица не должна стучать — звук означает необходимость замены подшипника.

Когда при начале движения машина начинает издавать гудение/вибрацию/непонятный стук либо транспортное средство тянет в какую-то определенную сторону – это сигнализирует о возникшей неисправности в системе передней подвески.

Как снять рычаг передней подвески

Перед началом осмотра рычага передняя часть машины фиксируется на опоре (или на паре поднятых домкратов), стояночный (ручной) тормоз выжат, задние колеса закреплены в неподвижном положении «башмаками».

При помощи 17-го ключа откручиваем четыре болта, колесо снимается. Отвернув гаечный крепеж шарового шарнира, можно освободить его палец. Стабилизаторная стойка отсоединяется от переднеподвесочного рычага.

Для его снятия требуется отвернуть гайка, затем вынуть болт, соединяющий конструкцию с кузовным кронштейном.

Деталь подлежит замене, если геометрия у рычага изменена или резиновые составляющие носят следы дефектов.

Как заменить амортизаторы на ВАЗ 21099

Довольно часто восстановление передней подвески сопряжено с заменой амортизаторов. Если при движении слышатся удары, скорее всего, это подтверждает необходимость замены. Причина проблемы кроется в деформации/поломке пружины. Замена витых пружин (или уже собранных «в комплект» амортизаторов) производится попарно, задействовав переднюю или заднюю ось.

Замена переднего амортизатора начинается с разбора передней стойки. Лучше не снимать ее целиком, так как после обратной установки сход-развал будет крайне затруднен.

Как разобрать переднюю стойку на ВАЗ 21099

Работа начинается со снятия защиты картера. При работе имейте в наличии 13-1 ключ и накидной 19-й ключ.

  1. Снимается «защитка» колпака с верхнего крепления стойки.
  2. Специализированным ключом ослабляется гайка на креплении амортизационного стержня (штока). Производить работы по ослаблению или затяжке болтов рекомендуется строго на земле/полу (не на яме). Затягивание осуществляется в диапазоне от 65 до 95 Нм.
  3. При постановке на ручник и после установления «башмаков» под задние колеса на домкрате приподнимается перед машины, после чего он устанавливается на опоры. Колеса с переднего моста снимаются.
  4. Гаечное металлическое крепление (шплинт), соединяющее шарнир шаровой от рулевой тяги к рычагу поворота, вынимается.
  5. Крепеж отворачивается. «Палец» шарнира выпрессовывается.
  6. Резинку для уплотнения и шланг, идущий к тормозной системе, вынимают из кронштейна.
  7. Расположение эксцентриковой шайбы маркируется по отношению к стоечной скобе.
  8. Две гайки отворачиваются, пара болтов достается из стоечного крепежа.
  9. Проушина поворотного кулачка выводится за скобу.
  10. Гайки в количестве трех штук выворачиваются от верхнего стоечного крепежа.
  11. Работа почти завершена. Осталось достать переднюю стойку через нижнюю часть колесной ниши.
  12. Устанавливается передняя стойка в обратном после снятия порядке. Эксцентрик заворачивается по нанесенным краской или маркером меткам.
  13. Развал и схождение колес лучше выполнить в автомастерской или на шиномонтаже, обладающими специальным оборудованием.
Читайте также:  Как снять задний бампер рено логан 2014

Ремонтируем переднюю стойку

Тормозные колодки на ВАЗ 21099

Заменить их придется, когда в ситуациях торможения машина начинает уходить в сторону либо ее тормозной путь возрастает. Работоспособность колодок можно проверить через заглушку тормозного окна.

Минимум, который допускается — 1,5 мм. Измерить толщину накладки можно линейкой — если она меньше, то в обязательном порядке подлежит замене. Работа выполняется симметрично на передней/задней осях машины.

  1. Работа выполняется на подъемнике. Колесо, под которым меняется тормозная колодка, снимается. Механизм, отвечающий за торможение, промывается при помощи теплой воды и мыла, а затем просушивается.
  2. Чтобы снять тормозной механизм, надо отсоединить от стойки шланг, отгибая его отверткой в противоположную тормозному диску сторону. Стопорная пластина отгибается, пока шрифт суппорта придерживается, отворачивается болт. Суппорт обязательно оставляется в положении «вверху».
  3. После снятия колодки надо измерить штангенциркулем толщину тормозного слоя на диске в нескольких местах. Минимально – 11 мм. Параллельно производится очистка загрязнений, особое внимание обращается на посадочные места колодок.
  4. Важно убедиться, что направляющий шрифт не содержит дефектов. Если требуется замена, произведите ее, не забыв пройти графитной смазкой по его поверхности.
  5. Всегда обращайте внимание на целостность пыльников и уплотнительных резинок.
  6. При монтаже новой колодки обязательно выставляйте прижимную пружину строго параллельно верхней точке колодки. Опустив суппорт обратно, застопоренный пластиной болт штифта закручивается. Колодка поменяна! Колесо возвращается назад, болты закручиваются.
  7. Процедуру с колодкой противоположной стороны полностью повторить.
  8. Сняв машину с подъемника, важно несколько раз выжать педаль в пол до упора, позволяя поршням суппортов вернуться на свое рабочее место.

Задняя подвеска

Система задней подвески устроена таким образом, что ремонт ее подчас требует для модели ВАЗ 21099 замены центральной балки целиком. К счастью, необходимость в подобном ремонте случается крайне редко. Сильно «под замену» повредить центральную балку можно при аварии.

Если в процессе ремонта потребуется снять колеса, то заранее на полу нужно ослабить крепежи болтов. Работы, связанные со снятием заднего моста, лучше производить с людьми, способными придержать и плавно опустить балку.

Как разбирается задняя подвеска на ВАЗ 21099

Как заменить подшипник задней ступицы

Если во время движения автомобиль начинает «подвывать» в процессе езды, либо появляется стук сзади или люфтит заднее колесо — это означает неисправность двухрядного шарикового подшипника. Конструктивно он устроен так, что не нуждается в дополнительных правках и регулировке.

Для замены подшипника потребуются пара подъемников, один из которых будет задействован в снятии ступицы, а другой – в выпрессовке меняемой детали.

  1. Надо ослабить болты, снять колпак с гайки на ступице. С помощью торцевой головки и удлинителя (например, водопроводной трубы) ослабьте затяжку.
  2. На автомобиле ставится первая передача. Поддомкрачиваем, демонтируем колесо.
  3. Снимаем тормозные барабан и колодки.
  4. Вместе с шайбой снимается гайка ступицы.
  5. После установления съемника ступицу можно снять с оси.
  6. Зажав ее тисками, при помощи отвертки надо извлечь стопорное кольцо.
  7. На освобожденную площадку ставим другой съемник. Подшипник надо выпрессовать из гнезда.
  8. Очистите ступицу от разводов использованной ранее смазки и грязи.
  9. Запрессовав новенький подшипник, не забудьте вернуть на место кольцо. На нем не должны присутствовать следы износа. При необходимости его надо заменить.
  10. Осталось установить все назад. Ступица надевается на ось, при помощи оправки она запрессовывается, гайки заворачиваются не до конца!
  11. Соберите все снятые узлы, уберите домкраты.
  12. Финальная затяжка гаек производится только после снятия с домкратов.
Читайте также:  Как отремонтировать ходовые огни

Если вы не уверены в собственных силах или не обладаете минимальными навыками и инструментальным набором, лучше обращаться к специалистам.

Видео про замену сайлентблоков ВАЗ:

Подвеска состоит из направляющего устройства, упругих и гасящих элементов. Направляющее устройство подвески определяет перемещение колес относительно кузова, а также передает силы и моменты от колес на кузов. К направляющему устройству относятся нижний рычаг 22 подвески и телескопическая стойка 9, соединенные между собой поворотным кулаком 13. Телескопическая стойка дополнительно выполняет функции гасящего элемента. К направляющему устройству относится также штанга стабилизатора поперечной устойчивости, выполняющая одновременно и роль растяжки рычага подвески.

Нижний рычаг 22 подвески откован из стали. Он крепится к кронштейну 28 кузова болтом с гайкой и пружинной шайбой. В головку рычага, через которую проходит болт крепления, запрессован резинометаллический шарнир, состоящий из резиновой 31 и металлической 32 втулок. При качании рычага происходит упругая деформация резиновой втулки. Проворачивание втулок 31 и 32 относительно друг друга или резинометаллического шарнира на головке рычага и относительно болта крепления не допускается. Для стабилизации рычага подвески он с одной стороны распирается растяжкой 29, а с другой — штангой 25 стабилизатора поперечной устойчивости. Растяжка соединяется с рычагом через два резинометаллических шарнира, запрессованных в отверстия рычага. Резиновая втулка 44 шарнира запрессована между двумя металлическими втулками, и оба шарнира зажаты в отверстии рычага самоконтрящейся гайкой между двумя шайбами 42. Другой конец растяжки соединяется с кронштейном 30, который крепится к кузову тремя болтами. В кронштейне растяжки запрессован резинометаллический шарнир, состоящий из резиновой 41 и металлической 40 втулок. Шарнир зажимается на растяжке самоконтрящейся гайкой между шайбами 42. С обеих сторон растяжки установлены регулировочные шайбы 23, которыми регулируется продольный угол наклона оси поворота. На растяжке с одной стороны выполнен шестигранник, с другой — лыски под ключ для удержания растяжки при повороте гаек растяжки.

Штанга 25 стабилизатора поперечной устойчивости соединяется с рычагом подвески при помощи короткой стойки 24, имеющей две головки. В нижнюю головку запрессован резинометаллический шарнир, через который проходит болт крепления стойки к рычагу подвески. В другую головку запрессована резиновая втулка, через которую проходит конец штанги стабилизатора. Средняя (торсионная) часть ее крепится к лонжеронам кузова двумя кронштейнами 27, в которых расположены подушки 26. Отверстия в кронштейнах под болты крепления выполнены овальными, что облегчает установку штанги на автомобиль. Наружный конец рычага подвески соединяется через шаровой шарнир 21 с поворотным кулаком 13. Палец шарнира заходит в коническое отверстие рычага и крепится самоконтрящейся гайкой.

Шаровой шарнир состоит из неразъемного корпуса 45, в котором залит специальной смолой подшипник 46, изготовленный из низкофрикционной тефлоновой ткани. Он охватывает шаровую головку пальца 47. Внутренняя полость шарнира герметизируется защитным армированным чехлом 48. При сборке шарнира в чехол закладывается смазка ШРб-4, рассчитанная на весь срок службы шарнира при условии сохранения герметичности чехла. Корпус шарнира крепится снизу болтами к поворотному кулаку 13.

Читайте также:  Типовые значения параметров 4216

Верхняя часть поворотного кулака крепится к кронштейну 12 телескопической стойки двумя болтами. Верхний болт 11 имеет эксцентриковый поясок и лыску, на которую устанавливается эксцентриковая шайба 10. Оба эксцентрика упираются в отбортовку щек кронштейна, а цилиндрическая часть болта проходит через отверстия кронштейна и поворотного кулака. Такое крепление обеспечивает перемещение поворотного кулака относительно кронштейна стойки при повороте верхнего болта. Этим самым регулируется развал передних колес. В полости поворотного кулака устанавливается двухрядный шариковый подшипник 20 .закрытого типа с "вечной" смазкой. Он фиксируется в поворотном кулаке двумя стопорными кольцами 16. На подшипнике вращается ступица переднего колеса, которая при помощи шлиц соединяется с хвостовиком 18 корпуса шарнира привода колеса. Крепится ступица гайкой, под которую устанавливается упорная шайба. Снаружи полость ступицы закрывается колпаком 17. Изнутри полость кулака защищена от загрязнения грязеотражательными кольцами, одно из которых приварено к корпусу шарнира, а другое — к поворотному кулаку. За счет перекрытия колец образуется лабиринтное уплотнение. К приливам кулака крепится болтами защитный кожух 14 тормозного диска 15. Диск соединяется со ступицей двумя установочными штифтами 19.

Телескопическая гидравлическая стойка 9 верхней частью соединяется эластично с кузовом, а нижней — с поворотным кулаком. На телескопической стойке установлены: пружина 5, пенополиуретановый буфер 3 хода сжатия и верхняя опора 1 в сборе с болтами крепления. Пружина устанавливается между верхней 2 и нижней 6 опорными чашками. Нижняя чашка приварена к стойке подвески, верхняя крепится вместе с опорой 1 на штоке стойки. Буфер 3 устанавливается на штоке в сборе с защитным кожухом, который предохраняет шток от механических повреждений.

Верхняя опора 1 обеспечивает эластичную связь стойки с кузовом и является одной из точек, относительно которой происходит поворот оси колеса. Опора состоит из наружного 34 и внутреннего 35 корпусов, между которыми зажата износостойкая резина 37. Во внутренний корпус опоры запрессован упорный шариковый подшипник 36. Верхняя опора в сборе с ограничителем 38 крепится на штоке самоконтрящейся гайкой.

С чего начать ремонт ходовой? Правильно, с осмотра всех компонентов)))
После осмотра я определил что нужно будет купить для ремонта и составил список:

1) Съемник рул.тяг и шар. опор 2108 цинк АК-2 = 234р — решил пока не брать
2) Приспособление для запресовки втулок реактивных тяг ВАЗ АВТОМ = 146р
3) Пыльник шруса 2108-09, 2170 внутр и наруж БРТ (к-т — смазка + хамут) = 177+172р
4) Шарнир растяжка 2109-10 ромашка (к-т 4шт) БРТ = 155р
5) Сайлентблок рычага ВАЗ 2108-10 в уп. (к-т 2шт) усил. Сэви-Спорт = 117р
6) Кронштейн растяжки(краб) 2108-099 Шанс+ (к-т 2шт) = 213р — узнал что эти крабы плохие, лопаются быстро, как будут деньги возьму хорошие(мои пока целые, походят)
7) Втулки стабилизатора ваз-2108 (к-т 2шт) Полеур. желтые СЫ-20 комфорт = 60р
8) Стойка стабилизатора 2108(яйца) усил. СЭВИ = 195р
9) Смазки(солидол/литол), болты крепления (если понадобятся) и прочее = ?р

Закупился запчастями, полез под машину стал повторно все внимательно смотреть, обнаружил что пыльник наружнего шруса в идеальном состоянии, в складке была смазка но дырок и трещин не нашел…Больше не буду слушать умников в автосервисе))) так же в отличном состоянии были сайлентблоки, не стал заморачиваться с выпрессовкой и запрессовкой новых)).

Убитыми были ромашки и втулки стабилизатора, так же убиты резинки в крабах, но как их менять я незнаю, снять сами крабы это дело не из легких, винты у них срываются и отрываются только в путь))

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *