Как снять левый внутренний шрус

Начну с предыстории.
Всё началось после зимы, при наборе скорости от 55-60 км/ч до 80-85 км/ч была жуткая вибрация по кузову, особенно под нагрузкой (например в горку если ехать), возможно даже началось и до окончания зимы и я не обращал особого внимания на вибрацию от 90 до 110 (об этом чуть позже).
Теперь отдельно про вибрацию. Вибрация была не постоянная, а именно при наборе скорости, если педаль газа не трогать, то ни какой вибрации нет, хоть на нейтралке, хоть на скорости, вообще без разницы. Вибрация была именно при наборе скорости (нагрузке), то есть вариант с балансировкой колёс сразу отпадал. Следующее на что я мог подумать — это подушки двигателя, я как раз сделал запись про подушки и про вибрацию. Littlemuk7 подсказал на счёт внутреннего шруса и тогда я стал гуглить. Гуглил долго и чем больше читал про эти внутренние шрусы, тем больше думал на него, что именно из-за него вибрация идёт.

"Проверка" внутреннего шруса
Во время замены колёс с зимних на летние я подёргал за внутренние шрусы — у левого был не хилый такой люфт, на правой же его не было (потом оказалось что был, просто был в чистом и не мог нормально подёргать).
kerin77 посоветовал поддомкратить левую сторону авто, включить первую скорость и послушать на наличие каких либо звуков от шруса, что и было сделано, ниже видео и на 4, 7, 8, 13 и 14 секундах отчётливо слышно стуки исходящие от внутреннего шруса, возможно и на других секундах слышно, просто мешают другие посторонние шумы (в реальности их было слышно лучше).

Заказ шруса
Решил что нужно заказывать шрус, но тут возникает ещё одна проблема, якобы есть разные, на 21 и на 22 зубца у трипоида и какой конкретно у меня — фиг его знает, все пишут по разному, хотя машины то сильно годами не различаются и все твердят, что нужно снимать шрус, считать зубцы и только после этого заказывать.
Я полез в оригинальный каталог, нашёл код и сделал запрос на сайте, где заказываю детали, вылез оригинальный шрус за 20 тысяч рублей с копейками (я конечно же офигел) и аналоги по цене от 800р и до 2000р, как оказалось за 800р это был приводной вал, а оригинал это был не просто внутренний шрус, а внутренний шрус с приводным валом без внешнего шруса.
В общем начал смотреть на аналоги и выбор был только из двух фирм — это фебест и асва. Узнал, что у этих аналогов по 21 шлицу на трипоидах, но при этом есть другие аналоги этих же фирм с 22 шлицами, но по моему номеру они не вышли, а это значит что у меня по идее то 21 зубец должен быть на валу.
Начал дальше гуглить на счёт этих шлицов и оказалось, что у некоторых тоже каталог выдавал шрусы с 21 зубцом, а на самом деле их было 22 и наоборот. Потом нашёл сообщение, что альмера конца 2005 года выпуска имеет 100% 21 зубец. Я уже устал про всё это читать, написал менеджеру, тот пробил по каталогам, сказал что вроде как 21 зубец должен быть и я заказал фирмы ASVA по цене 1991р, каталожный номер NSIUN16B.
Фебест заказывать не захотел, так как куча негатива по этой фирме и проверять это я не хотел на себе, но самое интересное, что в комплекте с фебестом шло стопорное колечко для трипоида (что очень кстати), а у асвы — нет.
Фото комплектации не делал, но вот фотка из инета:

Замена
С заменой мне помогал уважаемый товарищ kerin77 , а так же использовался его гараж и инструмент, за что ему огромное спасибо! 🙂
Фото сделал не так много, потому что не совсем до этого было.
Алгоритм замены:
1. Снять колесо.
2. Открутить ступичную гайку.
3. Открутить рулевую тягу и снять её съёмником.
4. Снять часть суппорта с поршнем и отложить колодки в сторону.
5. Слить масло из коробки (перед этим нужно попробовать открутить заливную пробку, а то пишут, что иногда не получается это сделать…).
6. Открутить два болта, которые крепят ступицу к амортизатору.
7. Вынуть внешний шрус из ступицы.
8. Вынуть внутренний шрус из коробки.
9. Снять пыльник шруса и вынуть корпус шруса.
10. Снять стопорное кольцо (можно круглогубцами), которое "держит" трипоид, ОСТОРОЖНО, если у вас нет запасного стопорного кольца, то не потеряйте это кольцо 🙂
11. Выбить трипоид, именно выбить, и стопорное кольцо там походу на крайний случай, потому что трипоид очень сложно сбить с приводного вала.
12. Собрать всё в обратном порядке 🙂
13. Залить новое или слитое масло в коробку.
Теперь немного фото с комментариями под ними 🙂

Гой еси, честной народ!

При очередной замене масла был обнаружен порванный пыльник левого внутреннего ШРУСа.
Дабы ШРУС не умер, нужно было срочно принимать меры. Решил заказать, но срок минимум 6 дней.
Позвонил в магазин VAG-запчастей, сказали, что есть в наличии Löbro за 590 рублей и оригинал, за 1300. Приезжаю к ним на следующий день и говорю, что мне нужен пыльник, мне в ответ — 990 рублей Löbro. Я удивлённо спрашиваю: "Как так? Ведь Вы мне вчера сказали, что 590! А сколько стоит оригинал?" Мне ответили, что оригинала у них не было и нет — типа ошиблись. Не хилая такая ошибочка в 400 рублей.
Ну да ладно, делать нечего, нужно срочно менять пыльник, новый ШРУС намного дороже. Короче, отдал 990 р. и поехал домой.

На следующий день приступил к замене пыльника.

Для замены пыльника нам нужно снять вал привода со ШPУCами. Для этого необходимо высвободить внешний ШРУС:
1. Ставим машину на ручник
2. Под задние колёса ставим упоры
3. Сразу, пока машина на земле, ослабляем болт ступицы и болты колеса
4. Домкратим машину
5. Снимаем колесо и подкладываем его под кузов
6. Откручиваем и высвобождаем правый и левый верхние рычаги
Подробно процедуру высвобождения внешнего ШРУСа и его замены можно посмотреть здесь.

После того, как высвободили внешний ШРУС, необходимо освободить внутренний ШРУС, выкрутив 6 болтов, для этого нужна сплайн-звёздочка на 8.

Шарнир равных угловых скоростей, или по-народному «граната», является составной частью трансмиссии переднеприводного автомобиля. Его основная роль – это непрерывная передача вращения от КПП к колесам под разными углами. Несмотря на одинаковый принцип работы всех ШРУСов, у различных моделей автомобилей они отличаются конструктивными особенностями. К тому же разные условия эксплуатации обуславливают отличия в устройстве внешнего и внутреннего ШРУСа.

Устройство внутреннего ШРУСа

Внутренний шарнир равных угловых скоростей предназначен для передачи крутящего момента от трансмиссии ко внешнему ШРУСу. Он отличается от внешнего по размеру (в большую сторону) и стоимости, хотя состоит из тех же самых частей:

1. Корпуса в виде чаши с ведомым валом.
2. Внутренней обоймы – сферического кулака с ведущим валом.
3. Сепаратора в виде кольца с отверстиями, чтобы удерживать шарики.
4. Металлических шариков.

Роликовая разновидность шарнира характерна наличием опоры, которая при помощи трех роликов перемещается по дорожкам, нарезанным во внуренней части корпуса. Шарики или ролики находятся в канавках корпуса и удерживаются обоймой, которая соединяется с валом привода шлицевым соединением. При изменении угла ведущего и ведомого валов, шарики перемещаются по канавкам, непрерывно передавая усилие.

Признаки неисправности

Работа ШРУСа всегда связана с воздействием огромных нагрузок. Несмотря на применение в конструкции узла высокопрочных материалов, он иногда способен выходить из строя. Этому способствуют следующие причины:

1. Применение при изготовлении деталей узла материалов низкого качества, использование поддельных или бракованных запасных частей.
2. Отсутствие внутри механизма смазочного материала или его плохое качество.
3. Попадание внутрь механизма воды или абразивного мусора из-за повреждения пыльника.
4. Чрезмерная нагрузка на механизм из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия или агрессивного стиля езды.
5. Длительная эксплуатация, при которой вырабатывается ресурс деталей.

Неисправность внутреннего ШРУСа проявляется в следующих признаках:

1. Характерный хруст при наездах на препятствия, трогании с места или резком ускорении.
2. Рывки и вибрация при разгоне.
3. Люфт в соединениях шарнира при вывешенном колесе.

Как проверить внутренний ШРУС

Поломка любой детали автомобиля связана с изменением ее размера, физических свойств или появлением выработки на трущихся частях. ШРУС – это шарнирное соединение, в котором элементы механизма тесно соприкасаются и находятся под постоянной нагрузкой. Со временем в местах взаимодействия деталей образуется выработка и увеличивается зазор, что проявляется в усилении характерного «хруста» при резком ускорении или преодолении препятствий.

В отличие от внешнего ШРУСа, который легко проверить при движении с максимальным углом поворота, внутренний редко находится в состоянии максимального искривления. Убедиться в исправности или поломке узла можно при вывешивании колеса. Для этого на подъемнике при работающем двигателе включают первую передачу, чтобы колеса медленно вращались. Если при этом от неисправной части слышен хруст, а при воздействии на вал ощущается люфт, значит ШРУС неисправен.

Какую смазку использовать для ШРУСа

Основные задачи смазок, применяемых в ШРУС – это защита от трения и предотвращение развития коррозии. Также смазка должна быть инертной по отношении к полимерным пыльникам, предотвращающим попадание влаги и мусора внутрь механизма. Большинству из вышеназванных требований соответствуют следующие разновидности смазок:

1. Литиевые. Это вязкие желтоватые составы, которые при низких температурах приобретают еще более густую консистенцию, с трудом намазываясь на детали. Они способны значительно снижать трение и нагрузки, действующие на элементы шарнира, защищать их от влаги и нейтрализовать случайно попавшую грязь. Единственный их недостаток – способность растворять некоторые виды пыльников, изготовленных из органических полимеров. Одним из представителей данного вида смазок выступает отечественная Литол-24, которую заменяют после пробега 100 тыс. км.

2. На основе дисульфида молибдена. Более универсальные смазки, которые отличаются повышенной устойчивостью к коррозии. В их составе снижено содержание органических кислот, за счет чего уменьшена агрессивность в отношении к полимерным изделиям. Подобные смазки рекомендованы к применению в ШРУСах автомобилей любых производителей. Основной их недостаток – чувствительность к попаданию влаги при нарушении герметичности пыльника, за счет чего смазка теряет свои свойства. Отечественные производители выпускают смазки с дисульфидом молибдена под общим названием ШРУС-4.

3. Бариевая смазка. Устойчива к попаданию внутрь механизма влаги, успешно противостоит коррозии, а также нейтральна к любым полимерам, из которых изготовлены пыльники. Главный ее недостаток – плохая устойчивость к низкой температуре. Смазка на данный момент в силу высокой стоимости не слишком распространена. Все отечественные составы, изготовленные по данной технологии, маркируются под названием ШРБ-4.

Для защиты ШРУС, даже при рекомендации продавцов, не рекомендуется применять следующие составы:

1. Графитовые смазки, так как они предназначены для работы в подшипниках, а при использовании в ШРУС, срок его службы не превысит 25 тыс. км.
2. Углеводородные смазки, в том числе технический вазелин, так как разрушаются при t о , превышающей 45 о С, и приводят к поломке шарнира через короткое время.
3. Консистентные составы, изготовленные на основе кальция и натрия, так как не способны работать в узлах с высокой механической нагрузкой, и приведут к выходу шарнира из строя после пробега 15-30 тыс. км.
4. Составы, изготовленные на основе цинка или железа.

При смене смазки шарнира руководствуются инструкцией по эксплуатации автомобиля и самой смазки. Ее плановая замена должна производиться через каждые 100 тыс. км пробега, а также при установке нового ШРУСа или пыльника.

Замена внутреннего ШРУСа

Неисправный внутренний ШРУС способен во время движения развалиться, лишив машину подвижности. Чтобы избежать поломки и непредвиденных расходов, узел следует заменить при первых признаках неисправности. Все работы желательно проводить на специализированном СТО, так как операция требует от мастера определенных знаний и навыков. Но при наличии необходимого инструмента, соответствующего опыта и уверенности в своих силах, автолюбитель способен все проделать самостоятельно в условиях гаража.

Перед заменой готовят следующие запасные части:

1. Сам шарнир.
2. Пыльник с новыми хомутами.
3. Смазку.
4. Гайку ступицы.

Процедура замены осуществляется в следующем порядке:

1. Автомобиль поддомкрачивается со стороны заменяемого ШРУСа или ставится на подъемник, после чего из коробки передач сливают масло.

2. Выкручивается гайка ступицы и снимается колесо.

3. Отсоединение стойки от рулевого наконечника и крепления шаровой опоры.

4. Сдергивание тормозного диска с суппортом со шлицов и отведение конструкции в сторону.

5. Сдергивание со шлицов внутреннего ШРУСа при помощи металлической направляющей и молотка.

6. Извлечение всего привода наружу.

7. Снятие хомутов пыльника, самого пыльника и неисправного ШРУСа после зажатия привода в тиски.

8. Закладка смазки в новый ШРУС.

9. Монтаж пыльника и насаживание ШРУСа на шлицы.

10. Установка хомутов на пыльник.

11. Установка собранного привода в коробку передач. При попадании в шлицы слышен характерный щелчок, после чего привод забивается на свое место.

12. Дальнейшая сборка производится в обратном порядке.

Описанный метод позволяет произвести замену внутреннего шруса всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.