Не работает эур на гранте причины

Впервые российский автопром установил электроусилитель руля на Калине. На первых этапах он работал крайне не стабильно, вплоть до полного отключения. Позже недочеты старались устранить, но ЭУР остался слабым звеном и периодически выходит из строя, о чем свидетельствует восклицательный знак на панели. Об этом свидетельствует чувство тяжелого руля, и поворачивать одной рукой, становиться сложно.

Принцип работы электроусилителя заключается в уменьшении усилия, которое нужно приложить, при повороте руля. Блок управления электроусилителем руля “Калина” с помощью датчиков рассчитывает работу электродвигателя при текущей скорости и крутящем моменте. Тем самым давая сигнал о том усилие, с которым нужно помочь водителю при повороте. Ведь он работает не постоянно и нуждается в регулировке, которую совершает блок.

Содержание

Причины отключения

Основная причина кроется в электроусилителе руля. При зажигании происходит самодиагностика системы и если механизм ее не проходит, включается сигнал, сигнализирующий о неисправности. Цвет сигнала говорит о степени опасности. Загорелся красный цвет, нужно срочно исправлять неполадку. При желтом цвете, эксплуатация транспортного средства возможна, но стоит принять меры безопасности. Причин, по которым не работает электроусилитель руля на Калине, может быть несколько:

неисправность датчика скорости;
неисправность датчика крутящего момента;
скорость превышает 60 км/ч;
частота оборотов двигателя меньше 400 в минуту;
сбой в блоке управления;
плохо припаянные контакты;
недостаточное напряжение.

Программное отключение

Отключается электроусилитель руля на Калине после 60км/ч. Поэтому учтите этот момент, он задан в системном блоке и не является поломкой. Элекроусилитель руля “Приора” отключается при скорости 110 км/ч.
Так же ЭУР не работает на низких оборотах двигателя. При значении меньше 400 оборотов в минуту, он не активен.

Это программно запланированная неактивность. Она нужна, чтобы на большой скорости дать информативность рулю и уменьшить изнашиваемость механизма.

Неисправности электроусилителя

В случае, когда невозможно сразу же проверить причину выхода из строя электроусилителя руля на Калине, Нужно вытащить предохранитель из блока. Это нужно для предотвращения внезапного включения механизма, что приводит к аварийным ситуациям.

Прямым показателем неисправности датчика скорости в электроусилителе руля Калины, является неработающий спидометр, а так же загорающийся восклицательный знак на приборной панели. Не работать он может по нескольким причинам. Проверьте внешний вид датчика, если он покрылся грязью, просто почистите. Посмотрите, не намагнитилась ли металлическая стружка, и тоже удалите ее.

Если это не помогло, то, вероятно датчик вышел из строя. Такие датчики сейчас стоят недорого и можно найти во многих магазинах с автозапчастями. Все то же проделываем для датчика крутящего момента. Но где находится датчик скорости? Обычно он находится в корпусе коробки передач, смотрите на фото слева.

Еще одной причиной неисправности электроусилителя руля Калины, служит генератор. Для работы блока управления нужно напряжение 13.6 В, если у Вас меньше, поменяйте на нем регулятор напряжения (шоколадку).

Так же контакты могли просто отсоединиться из-за некачественной припайки. Вы можете либо разобрать и припаять контакты или отдать в сервис.

Если дело в блоке управления, самостоятельно решить эту проблему сложно, в сервисе его либо пропаяют, либо придется купить новый.

Диагностический сканер

Чтобы не гадать о причине неисправности электроусилитель руля, можно подключиться к диагностическому порту. Есть два варианта, либо купить сканер с монитором, либо через кабель подключиться к ноутбуку, скачав на устройство предварительно софт.

Второй вариант дешевле и предпочтительнее, так как дает полную информацию о Вашем автомобиле. Коды ошибок можно найти в интернете.

Блок предохранителей

Слабым звеном электроусилителя руля на Калине, является блок предохранителей, если что-то не работает, стоит проверить их. Чтобы добраться до них, Вам нужно открыть приборную панель, слева от руля. Для этого потяните за верхнюю часть на себя и защелка откроется.

Проверьте, работает ли предохранитель, если отказал, замените его. Проверяется очень просто, смотрите целостность нити внутри предохранителя. Так же поможет смена 50 амп реле на 30 амп.

В более новых версиях Калины ставят электроусилители от Hyundai, что положительно сказалось на его надежности. Однако остались тысячи машин с отечественной версией, которая сбоит и ломается время от времени. Теперь Вам будет проще сделать ремонт электроусилителя руля на Калине своими руками. Главное помнить, что не любое отключение усилителя является поломкой. И Вы сможете сами найти проблему и устранить ее, а где-то придется ехать в сервис.

Электроусилитель руля для современных автомобилей уже стал их неотъемлемой частью. На российском рынке он впервые был установлен на автомобиле лада "Калина" (ВАЗ 1118). Электроусилитель добавил как много положительных эмоций, так и немало отрицательных. Поломка данного узла встречаются довольно часто на первых образцах. Не исключением стал и наш сегодняшний гость — автомобиль семейства лада "Калина" (Рис.1).

Ситуация довольно типичная: клиент жалуется, что иногда отключается электроусилитель и загорается контрольная лампа электроусилителя руля , но после того, как проедешь по какой-нибудь ямке или рельсам, то электромеханический усилитель руля (ЭМУР или ЭУР) возобновляет свою работоспособность.

Такая ситуация сильно напрягает, ведь автомобилем пользуется не только хозяин, но и его жена. Женщине намного проблематичней повернуть руль без электроусилителя.

Запускаем автомобиль, и действительно загорается значок неисправности электроусилителя и крутить руль становится довольно тяжело. Нужно обязательно разобраться с данной неисправностью.

Подключаем диагностический сканер и соединяемся с блоком управления ЭМУР.

На экране монитора видим следующую ошибку: С1044 — неверная последовательность датчика положения ротора. Что за датчик положения ротора, и где он находится?

Отвлечёмся ненадолго от нашей неисправности и коснёмся немного теории. Разберёмся в устройстве ЭМУР, и из каких основных частей он состоит. Рассмотрим все его части отдельно.

Конструкция ЭМУР Калина 11186-3450008-00

Вал рулевого управления
Электромотор
Электронный блок управления
Датчик крутящего момента
Датчик положения ротора

Снимаем ЭМУР. На шильдике (Рис.7) имеется артикул 11186-3450008-00 производства Авиаагрегат г. Махачкала.

Снимаем рулевое колесо, подрулевые переключатели и замок зажигания. Чтобы добраться до датчика крутящего момента, нужно сначала снять электромотор. Откручиваем кронштейн на 4х болтах, карданчик, стопорную гайку и 3 болта крепления электромотора.

Вот что у нас получилось (Рис.12)

Далее вытаскиваем вал.

Рис.14 Концентрические цилиндры с шестерннёй.

Достаём обмотку датчик крутящего момента (Рис.17), предварительно отпаяв провода от платы (Рис.16).

Конструкция индуктивного датчика крутящего момента.

Индуктивный датчик состоит из двух концентрических цилиндров с отверстиями (слоты перфорации), которые закреплены на валу и вращаются вместе с ним. И двух концентрических катушек с первичной и вторичной обмотками, неподвижно вставленных в корпус ЭМУР. Не будем вдаваться в различную терминологию, а скажем проще: на первичную обмотку подаётся переменный ток с частотой 20 кГц, и если мы прикладываем усилие к валу (то есть начинаем вращать руль), то на вторичной обмотке возникает напряжение "+" или "-" в зависимости от направления вращения, а величина этого напряжения прямо пропорциональна приложенному моменту (усилию). Тем самым электронный блок управления (ЭБУ) определяет с какой силой Вы вращаете руль в ту или другую сторону.

Итак с датчиком крутящего момента мы разобрались, переходим к следующему, а именно к датчику положения ротора (Рис.20), который находится на задней крышки электромотора.

В ЭМУР лада "Калина" применяется 3х фазный вентильный индукторный (бесколлекторный) двигатель. Для того, чтобы он начал вращаться в ту или иную сторону, электроника должна понимать в каком положении на данный момент времени находится ротор и после определения положения в нужные моменты подавать напряжение на определённые обмотки статора. Для определения положения как раз и применяется датчик положения ротора (ДПР).

Схема и конструкция оптического датчика положения ротора.

Расположенные под углом 120 градусов 3 оптопары — светодиод (СД a,b,c) и фотодиод (ФД a,b,c), соответствуют расположению обмоток статора мотора фазам A, B, C. На роторе мотора установлен диск, и при его вращении срабатывает фотодиод a,b или c. Таким образом, электроника опредляет текущее положение ротора.

Далее рассмотрим электронный блок управления ЭМУР (Рис.23), особо рассказывать про него ничего не будем, просто посмотрим на фото самой платы.

Ну вот, с устройством ЭМУР мы разобрались, возвращаемся к нашей неисправности, с которой к нам пожаловал хозяин автомобиля "Калина". Что нужно сделать для того, чтобы всё заработало как надо? Довольно частая неисправность на данной модификации ЭМУР — это плохая пайка оптопар на плате датчика положения ротора. Достаточно просто пропаять все контакты оптопар (Рис.24) для оживления ЭМУР, что мы и поспешили сделать.

После пропайки платы собираем всё в обратной последовательности и запускаем автомобиль. Ураа. Лампочка неисправность ЭМУР погасла и руль стал вращаться очень легко.

У нас на вооружении имеется сканер для проверки параметров и считывания кодов неисправностей, а что делать простому автомобилисту, у которого нет данного оборудования? Как считать ошибки без специального сканера? Всё довольно просто.

Для того чтобы считать коды самодиагноостики ЭУР "Калина" нужно:

1) При выключенном зажигании замкнуть на массу 6ой контакт разъёма X2 блока управления ЭМУР, либо замкнуть между собой контакты 6 и 7 (рис.26). В разъёме X2 отсутствует 6ой контакт, поэтому мы установили туда кусочек белого провода и замкнули его с 7ым контактом (массой).

Рассмотрим схему ЭМУР для более детального понимания.

Привет всем! Кто в теме — если вынуть предохранитель ЭМУР и ездить без усилителя — ничего плохого рейке и ЭМУРУ не будет?

А зачем это Вам нужно можно узнать? Если это не секрет конечно.

Все хочу отключить Эмур и без него покататься, но экспериментировать нужды не вижу. На стандарте эмура нет, и там рейка стоит другая нежели на норме. На норме рейка короткоходая, значит усилие на руле будет больше чем на стандарте. Логически получается что вся нагрузка ляжет на рулевое колесо.

Можите отключить если интересно, ни чего страшного не случится. А можно не заводить авто и покрутить руль, туго крутиться, усилитель нормально помогает

Пробовал.Ощущения весёлые,крутишь как водопроводную задвижку.:beauty: Вынимал предохранитель силовой возле аккума.

я так понимаю никакого удовольствия от вождения не будет? Без ЭМУРА?

Только доехать не спеша до сервиса.

Ага, или руки покачать 🙂
Я сначала не хотел ЭУР, т.к. читал страшилки, что он отказывает и выкручивает руль когда не надо. Но кроме той страшилки реальных случаев вроде не было

Есть на тубе ролик как гранта резко изменила курс и вьехала в дом, но с чем это связано по ролику сказать трудно. Когда генератор покупал, продавец рассказывал что где-то слышал что ЭМУР заклинил на приоре. Но это все только слухи, читал что ЭМУР из принципа своего действия заклинить в принципе не может.

А что у него за принцип действия ? Это же вроде электромотор на валу двигателя.
А вообще да, считаю что это скорее пустые слухи.

Не могу сказать, еще не разбирался с принципом его действия.

Были такие случаи, но только на первых ЭМУРных калинах.. После Как изменили конструкцию(поменяли поставщика) клин эмур НЕВОЗМОЖЕН. Потом глючили датчик крутящего момента и руль иногда дергался(страдали те же калины и первые приоры)- сейчас ставят бесконтактные датчики момента, и после этого частых отказов ЭМУР замечено не было..
Нооо.. А вот на гранту вроде ставят ЭМУР корейский МАНДО.. Хотя на ограниченное число калин МАНДО тоже ставили.

Второй день отключается ЭУРУ. пошатал предохранители и релюшки и прошло. Сегодня на второй день стал беспокоится. Вчем может быть дело?

контакт гдето плохой. скорее всего где шевелили там нужно смотреть надежность контактов

Силовой предохранитель проверил норм. в блоке предох-лей F32 нормальный контакт. фишку у стартера тоже проверил. В последний раз вытащил силовой пред-ель и всё норм. до следующего раза?!

если еще раз контакт пропадет, последовательно шевелить все места контакта, и смотреть когда восстановится контакт. только так!

лиш-бы ЭУРУ БЫЛ ИСПРАВЕН!

Были такие случаи, но только на первых ЭМУРных калинах.. После Как изменили конструкцию(поменяли поставщика) клин эмур НЕВОЗМОЖЕН.
раз в сто лет и палка стреляет.
ЭУР действительно заклинило один раз на Приоре, причём самое смешное, она принадлежала журналу "За рулём". Машина влетела в отбойник
Интересно а вопрос автозапуска там поднимался? Или Приора была заводской без "колхозинга"?

Не то чтобы я спорил с производителем, но мне кажется что судя по описанию больше похоже на проблемы, описанные на ЛКК в теме "автозапуск и блокирование руля".

Bongo, что? Провод к тяговому реле, как то влияет на рулевое. Мощно сказано.

Релюшки и пред-ли шатал в темноте и большом кипише, как пианист по клавишам (одним пальцем) вОооТ.

Во прос про ЭУР.
Сегодня заметил такую ситуацию.
Машину с недавних пор ставлю в гараж к отцу, а так как езжу не каждый день, загоняю её в плотную к боковой стене.
Заметил такую ситуёвину. Когда елозишь по гаражу, постоянно выкручивая руль то в лево, то в право, через некоторое время, руль становится очень тугой. Как будто ЭУР отключается. При езде по улице такого не замечал.
Что это может быть? Неисправность ЭУР, или так и должно быть?

У меня такая же ситуация, причем усилие получается в конце выворачивания руля до конца в любую сторону, где-то читал что так и должно быть, хотя скоро ТО обязательно поинтересуюсь по этой проблеме?

У меня со старлайном 91 первым так, у меня там еще иммо включен, на брелке правый символ горит, хотя пробовал и отключать иммо, алгоритм не меняется насколько я помню. А вот какие при этом лампочки горят на торпеде не обращал внимания.

Если приехали и заглушили машину, то она сразу завести повторно авто не дает, надо повторно снять авто с сигнализации (нажмать среднюю кнопочку), затем включать стартер, иначе у меня стартер блокируется.

Клеммы затянуты и не окислены.

Проверьте релюшку питания приборки, стоит такая же, как на обогрев заднего стекла. У меня дважды глючила, потом совсем сдохла, симптомы такие же были.

Проблема в следующем: поворачиваю ключ зажигания, загорается только желтый значок "руль и восклицательный знак" далее стартер вообще не реагирует. И постоянно моргает лампочка сигнализации. Машину покупал по предзаказу одна из первых — вин 00001853. Пробег 7000 км. Сигналка старлайн А91. Может кто нибудь сталкивался с подобным?

Проблема решена?
У меня ситуация — сегодня установил парктроник. После монтажа не работает панель приборов — включаешь зажигание — загорается только индикатор электроусилителя. Машина заводится нормально, если включить поворотники, фары — загораются соответствующие индикаторы на панели. Парктроник, фонарь заднего хода (запитывался от него) работают. Отдельного предохранителя на панель приборов нет. В чем может быть проблема? Во время монтажа несколько раз скидывал минусовую клему с аккума.

Сегодня загорелась лампочка ЭУР (и авто заводится не с первого раза). Тут уже писали, что так случается, когда какой-то провод вылетает из стартера. Это у меня первая машина. Может кто-нибудь на фотке (например этой http://www.lada-granta.net/gallery/showimage.php?i=2014&c=8) стрелочкой нарисовать где искать этот проводок.

у меня такаеже трабла была только купил и сразу загорелась были щелчки а заводится нехотела оказалось в магазине неприкрутили контакт аккумулятора

Adson, похоже разгрузочное реле не включилось. Попробуйте его тупо поменять.

. спасибо за подсказку — К4 виновато в произошедшем, в нем контактная группа перегревалась, что привело к расплавлению пластмассового корпуса на котором намотана обмотка реле и заклинивание подвижной части.

Adson, нда, высокие технологии производства рыле. Пластмасса соплями текущая при нагреве, плюс кривые контакты.

я сам не ожидал такого подвоха от реле, попробую поискать реле с запасом по току от какого-либо известного импортного производителя!

Есть предположения товарищи? (СТО врятли помогут тк ошибок на диагностической херне нет и доказать включения лампочки я не смогу).

ЭУР вроде по K-линии откликается. Могу предложить попробовать снять данные с него в движении, когда лампочка загорается. K-line адаптор и бук с OpenDiag есть. Если лампа загорается, значит ошибка в блок пишется однозначно, но может сбрасываться скажем при сбросе зажигания. Сегодня есть окошко с 17 до 19. Аська тричетыреодинтриодинчетыр енольдвадцать, или здесь в личку.

Сигналки обычно ставят на скрутках. Вот только куда их врезают — и из каких соображений. А вообще хорошая скрутка десятилетиями без проблем работает. Правда для экономии установщики сигналки могли использовать не медные провода, и в скрутке с медью они уже не очень будут.

Но опять же — они что, порезали провод к ЭУР? Одно дело зажигалкой снять изоляцию и вплести свой провод.
Там от ЭУР судя по схеме красный провод идёт к стартеру c разъёма х1 (маркировка 2Е). Серый с беложёлтым к бортовому компу (М74), белосиний на панель приборов, чёрно-жёлтый на колодку диагностики, чёрный на массу и синий на F32 предохранитель.
У сигналки должен быть свой предохранитель сразу после АКБ, брать "+" с ЭУР не должны. Только управление стартером могли взять. Сигналка наверное с автозапуском?

Вообще для монтажа скруток могли снять вытащить разъём — а разъёмы на ВАЗе всегда проблемные были.

В гараже просто смотрел подкапотом, разъёмы поправил (руки блин чесались) — у меня после пуска обороты поднялись до 2000 (такого даже зимой не было). Снова открыл капот снял/одел все разъёмы у воздухоч. е-газа и ещё нескольких дачиков и обороты стали 800 — как было — это на ладе гранте.
До этого на ниве блок электроники контачил, на 2109 менял исправный блок, оказалось проблема в разъёме. Теперь ЛГ показала то же самое.

Их или плохо обжимают (но это редкость), или просто клемы не держат — я раньше проверял отдельной клемой "папа" все контакты колодки — в одни плотно входит, в других бывает под своим весом выпадает. Поэтому сам разъём кажется всегда что сидит плотно. Раз было фиксатор на клейме не держал и один штырёк просто утопился в колодке. Но зная что и где снимал — найти было легко.

Ток скорее всего статика — вероятно чехлы сидений и одежда не совместимы в этом плане. Надо вешать на кузов антистатик.

А вот установщики сигналки реально какие то рукож. е.