Никто не станет оспаривать существенную роль фрикционной муфты в работе трансмиссии автомобиля. Эффективность использования тяги силового агрегата и даже безопасность напрямую зависят от качества работы сцепления. Владельцам ВАЗ 2170 важно не только вовремя заменить компоненты для передачи крутящего момента, но и предельно корректно настроить систему управления ими.
Содержание
Особенности муфты Lada Priora
Любой автомобилист, интересующийся, как отрегулировать сцепление на Приоре, должен знать о наличии функции авторегулировки троса привода. То есть, вазовские конструкторы позаботились о владельце и избавили его от необходимости постоянно настраивать механизм привода муфты в процессе эксплуатации. Такая же система храпового типа установлена на Калине , но как там, так и на Priora без периодической подстройки не обойтись. Данный фактор доказан практикой и страницами форумных обсуждений.
Как работает автоматический натяжитель троса?
В приводе выключения на ВАЗ 2170 зазоры отсутствуют как понятие, отсюда и название – беззазорное сцепление. Храповый механизм служит для компенсации рабочей длины троса по мере износа накладок ведомого диска. Для понимания процесса важно принять следующие данные:
- В ходе эксплуатации ведомый диск стирается, и его накладки становятся тоньше – вследствие этого выжимной подшипник и пружины корзины смещаются в сторону коробки передач.
- Соответственно вилка в месте крепления троса перемещается в сторону радиатора.
- Пружина, расположенная на втулке регулировочного механизма, в это время сжимается и поджимает фиксаторы наконечника троса.
- В результате наконечник вытягивается из поводка, за счет чего и компенсируется износ накладок диска.
Кто еще не знает, как отрегулировать самостоятельно сцепление на Приоре, важно учесть и момент, когда накладки новые. В этом случае при отпускании педали втулка храпового механизма будет только слегка касаться кронштейна, не разжимая фиксаторов. Поэтому зубчатый наконечник троса не будет перемещаться относительно корпуса. Только по мере износа накладок распорная втулка разжимает подпружиненные фиксаторы и наконечник троса выдвинется на величину, необходимую для балансировки изношенных деталей.
Когда нужна регулировка механизма привода муфты?
Несмотря на наличие новаторских идей в области управления трансмиссией, тольяттинские автопроизводители все равно рекомендуют при каждом ТО проверять состояние храпового механизма. Кроме этого не лишним будет обратить внимание на признаки, которые сигнализируют о неполадках в системе управления сцеплением:
- Падение тяги, вследствие ненадежной связи маховика с диском.
- «Провисание» педали муфты.
- Затрудненное переключение передач.
- Посторонние звуки при использовании педали муфты.
Симптомы в целом идентичны тем, когда нужна регулировка привода на ВАЗ 2110 , т.е. их идентификация не должна вызывать никаких проблем. При этом нельзя забывать, что автоматический натяжитель имеет свои пределы компенсации. Рабочий ход в 27 мм – это и есть тот самый ход компенсатора.
Иными словами, в процессе эксплуатации диска именно на эту длину смещается вилка. Поэтому задача, как отрегулировать сцепление на автомобиле Приора, практически решается элементарно. При всем желании излишне «нагрузить» выжимной подшипник у вас не получится.
Как проверить параметры привода муфты ВАЗ 2170?
Убедиться в необходимости проведения настройки привода помогут несколько простых действий:
- Открыть капот моторного отсека.
- Отключить датчик ДМРВ и снять воздушный фильтр.
- Чуть ниже АКБ найти трос с пластиковым зажимом.
- Потянуть зажим механизма вперед по направлению движения.
- Удерживая наконечник в вытянутом положении, замерить расстояние L (на фото), норма соответствует 27 мм.
На раз: как правильно отрегулировать сцепление на Приоре самостоятельно?
Если цифры не соответствуют норме, то нужно выставить нужный размер путем вращения поводка. После каждой настройки следует три-четыре раза нажать и отпустить педаль сцепления, чтобы механизм авторегулировки сработал.
Дополнительно нужно проверить полный ход педали, который должен быть на уровне 135-145 мм, но не более 160 мм. Выполняются замеры при помощи линейки, рулетки или штангенциркуля. Устанавливая поводок наконечника обратно на вилку, область контакта следует обработать смазкой Литол-24.
Не помешает знать
Как поступает большинство владельцев новых Lada Priora? Естественно, обрабатывают кузов Мовилем или чем-то подобным от коррозии, больше проблем на начальном уровне у них нет. Однако не обошлось без жалоб на скрип при нажатии на педаль муфты, иногда он присутствовал при нагревании двигателя, иногда только на холодном – суть в наличии проблемы.
Само собой, каждый сразу начинает читать «букварь», как грамотно отрегулировать сцепление на своей Приоре, что иногда помогает, но в том-то и дело, что иногда. После этого владельцы могут попробовать еще несколько методов, после которых скрип может пропасть:
- Заменить трос привода, некоторые водители хвалят «десяточный».
- Проверить наличие пружины в механизме автоматического натяжения, иногда эффекта удается достичь после замены штатной детали на пружину с большей упругостью.
- Определенный процент автолюбителей избавляется от треска методом смазывания вилки и пластиковой гайки троса.
- Смазать литолом место установки пластиковой втулки на кронштейне педали.
- Снять пыльник с рычага вилки и смазать графитовой смазкой из баллончика первичный вал коробки передач.
Стоит рассмотреть еще один эффективный метод, показанный на видео, который используют бывалые автолюбители. Суть его заключается в следующем:
- Отключить ДМРВ и снять воздушный фильтр.
- Снять заглушку штока выжима муфты.
- Сбросить трос с вилки муфты.
- Залить из шприца 30-40 мл трансмиссионного масла.
- Передвинуть вилку вперед-назад 10-15 раз.
- Установить трос, заглушки и фильтр на место.
На примере второй части статьи становится понятно, что настройка привода сцепления не всегда приносит желаемый эффект в борьбе за акустический комфорт. Хотя, с технической стороны процедура необходима, поскольку обеспечивает продуктивную эксплуатацию автомобиля.
Доброго всем времени суток.
Как и многих, меня несколько раздражала поскрипывающая пощёлкивающая педаль сцепления. Решение я увидел в установку пружинки в наконечник троса сцепления, вроде как на Приорах стоит с завода.
В общем-то ничего сложного взять и поставить пружину — способ давно известный и множество записей про устранение есть, но я напишу с какими трудностями столкнулся лично я (рукожопость прокачана до 80лвл).
Приключения начались с того что не смог снять наконечник тросика не снимая саму педаль сцепления. Всё усугублялось не самым удобным доступом.
Само собой пружины нет!
Дальше косяк случился к том что пружинка подошла не самым лучшим образом (использовал от карбюратора Солекс с ускорительного насоса) слишком уж она слабая и короткая
Но все эти косяки меркнут по сравнению с главным косяком, а именно — штырь педали сцепления вставил не с той стороны и он там застрял и ни в какую не хотел выходить обратно.
Сидит плотно, но не до конца, дальше не идёт и обратно не вылазит. Из-за этого появился увеличенный люфт педали сцепления.
НИКОГДА НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ ШТИФТ ТАКИМ ОБРАЗОМ!
Но как это не странно скрипов от выжима педали стало меньше. Т.е. пружинка работает!
Но тема со штифтом и неплотносидящей пружинкой не давала мне спать ночами поэтому перерыв все свои запасы в поисках подходящей пружины нашёл случайно дома пружину от детского пневматического пистолета.
Приехал в гараж, примерил — оказалась маловата в диаметре.
И тут совершенно случайно я вспомнил, что когда менял масло в масляном фильтре видел пружинку, которая визуально была в самый раз. Хорошо что старый фильтр не выкинул — раздербанил его, извлёк пружинку.
Далее последовал секас с доставанием штыря, сам не понял как достал (считаю большой удачей).
Пружинку пильнул на виток (ну а фигле пока не запилишь не оценят), подогнул немного и вставил на место.
Села очень хорошо, поэтому всем рекомендую пружины из фильтров МАНН.
Все втулки и подвижные элементы смазал Литолом, затем ещё силиконой смазкой попшикал (ну чтобы уж наверняка), проверил натяжение тросика (пресловутые 27мм) и довольный собой поехал на тест драйв.
Первые несколько нажатий был разочарован, треск остался, но потом с каждым нажатием всё мягче и мягче и треск постепенно исчез (видимо храповик установился в нужное положение) и выжим и отпускание сцепления стали бесшумными.
Ну и эффект всех этих действий: педаль не люфтит (почти), не щёлкает и не скрипит.
Лада Калина Спорт 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — другое
Машины в продаже
Лада Калина Спорт, 2010
Лада Калина Спорт, 2008
Лада Калина Спорт, 2011
Лада Калина Спорт, 2012
Комментарии 50
Спасибо очень подробно! займусь завтра)
Рад что запись оказалась полезной!
Подскажите, а фильтр манн нужен калиновский?
MANN W914/2 подходит на всё переднеприводное семейство ВАЗ.
спасибо, буду искать…
Поставил пружину, педаль все равно щелкает, неужели не в этом дело…
Возможно неверно выставлено натяжение тросика на сцеплении (под капотом) должно быть 27 мм насколько помню. Так вот при неверно выставленном натяжении механизм самонатяжения может щёлкать пока не установится в нужное положение. Поезди пару дней, должны щелчки пропасть.
Уже около 4х месяцев щелкает, видимо придётся все таки снимать воздушный фильтр и выставлять эти 27 мм
Тогда видимо так. Плюс все подвижные элементы конструкции троса смазать неплохо было бы.
Пружина из фильтров МАНН рулит, тоже поставил сегодня. :))
Рад что помогло.
Только недавно пришел из гаража. Объездил сегодня много автомагазинов, но нигде похожую пружину не нашел, только на грантовском тросе в сборе. Суть в том что с недавних пор заметил что автомат сцепления слишком часто стал щелкать. В интернете вычитал что оказывается трос сцепления регулируется, расстояние между вилкой сцепления и регулировочной гайкой должно быть 27 мм., а у меня оказалось 17 мм. Я отрегулировал, щелкать стало реже, но отсутствие пружинки меня напрягает. Найти подходящую не смог. Пошел в гараж, снял педаль, так удобнее, ничего не сломаешь. В те места где оказался большой люфт я из пивной банки вырезал полоски и вставил под втулки, люфт уменьшился. Заодно пролил маслом в оболочку троса, стало помягче выжиматься сцепление. Собрал все назад. Решил в интернете поискать от чего подходит пружина, наткнулся на ваш пост. Осталось найти фильтр манн. Вопрос, а где именно в фильтре находится пружина, его надо разобрать. Большое вам спасибо за дельный совет. Очень люблю такие записи, а не о том что кто то помыл машину.
Думаю, что эта тема будет действительно многим интересна, ведь педаль сцепления, а точнее трос сцепления, это тот узел который может выкинуть свое недовольство в любой момент, так и произошло у меня.
Трос порвался (стоял уже не родной), менял вместе с сцеплением чуть больше 40 тыс.км назад, ну думаю бывает, учитывая что таких тем в интернете очень много, не особо расстроился, расстройство пришло через пару дней когда новый трос тоже пришел в негодность. Что с ним произошло так и не понятно, он не порвался, что то произошло внутри с "рубашкой троса" она просто вытянулась, педаль провалилась так что выжать сцепление до конца не удавалось.
Купил еще один трос, приехал к мастеру, поменяли, вроде бы все хорошо, но звуков уж больно сильно педаль издавала, было решено изучить тему, и была куплена ось педали сцепления, втулки и скоба оси.
Решено было заменить ось, выбивали мы с мастером ось наверно часа полтора, закисла очень плотно, ну и конечно же судя по названию записи, дело было не в Оси.
Сняв кронштейн, мастер сказал что не будет собирать на старом, поэтому решено было оставить машину в сервисе, а на следующий день доехать до южнопортовой и купить либо кронштейн, либо педаль в сборе с кронштейном, в интернете по магазинам таких позиций не найти.
На южнопортовой тоже не все так просто, пришлось обойти дюжину магазинов чтобы найти то, что нужно.
В итоге нашел, кронштейн в сборе с педалью сцепления, но для Приоры без Е-газа, отличие в том что на машинах с тросиковым газом нет датчика сцепления, а у меня есть, решено было просто просверлить дырки под датчик в новом кронштейне, что удалось сделать без всяких проблем.