Снятие и разборка рулевого механизма
Оправка для выпрессовки / запрессовки роликового подшипника
Отворачиваем болты крепления нижнего карданного шарнира к рулевому механизму и карданному валу (см. Снятие карданного вала ).
Сдвигаем нижний шарнир с вала рулевого механизма.
Отсоединяем рулевые тяги от рулевого механизма.
 |
Головкой «на 12» отворачиваем четыре болта крепления рулевого механизма к кузову, удерживая гайки ключом «на 13».
Отводим рулевой механизм.
. и вынимаем его через отверстие в правом брызговике.
Зажав картер в тиски.
. ключами «на 12» и «на 13» отворачиваем болт крепления заглушки картера и вынимаем его.
Снимаем резиновое опорное кольцо.
Снимаем пластмассовые хомуты и гофрированный грязезащитный чехол.
Головкой «на 12» отворачиваем два болта крышки картера рулевого механизма.
Снимаем крышку с регулировочным винтом и уплотнительным кольцом.
Вынимаем распорное кольцо опор рейки.
Расконтриваем и головкой «на 32» отворачиваем гайку переднего подшипника.
Снимаем гайку и стопорное кольцо.
Распустив хомут, снимаем грязезащитный чехол со шлицевого конца шестерни.
Постукивая молотком по торцу шлицевой части шестерни, вынимаем ее из картера вместе с подшипником.
Снимаем хомут и торцевой грязезащитный чехол с корпуса рейки.
Через выколотку из мягкого металла наносим несколько ударов в торец рейки.
С противоположного конца корпуса рейки вынимаем выбитую заглушку.
. и ее резиновый буфер.
Извлекаем рейку из корпуса.
Зажав шестерню в тиски с мягкими губками, головкой «на 17» отворачиваем гайку крепления подшипника.
Съемником спрессовываем передний (шариковый) подшипник.
Опорную втулку из картера выбиваем ударами молотка через выколотку. А для выпрессовки заднего (роликового) подшипника лучше изготовить специальную оправку.
Сборка — в обратной последовательности. Перед этим все металлические детали промываем в керосине, резиновые — в теплой воде. Рабочие поверхности рейки, шестерни и опор смазываем Литолом-24. Правильно отрегулированный механизм работает без стуков, скрипа и заеданий. Суммарный люфт на рулевом колесе с учетом всех зазоров не должен превышать 10° (около 30 мм по ободу). Перед сборкой промываем полости картера рулевого механизма и все металлические детали в керосине. Резиновые детали промываем водой и насухо вытираем.
Осматриваем рабочие поверхности рейки, шестерни и опорной втулки. Незначительные повреждения устраняем мелкозернистой шлифовальной шкуркой или напильником. Изношенные и поврежденные детали заменяем.
Подшипники шестерни должны вращаться свободно, без заеданий. На рабочих поверхностях не должно быть повреждений и следов износа.
Проверяем состояние гофрированного и торцевого чехлов. Если они имеют трещины, разрывы или неплотную посадку на деталях, заменяем их на новые.
Сборку рулевого механизма производим в следующей последовательности. Запрессовываем опорную втулку в трубу картера резиновой окантовкой наружу. Запрессовываем роликовый подшипник так, чтобы торец подшипника со стороны уплотнения был заподлицо с торцом картера.
Напрессовываем шариковый подшипник на шестерню и затягиваем его гайкой (момент затяжки — 4–5 кгс.м). Устанавливаем шестерню в картер, предварительно смазав рабочие поверхности смазкой Литол-24. Заворачиваем гайку шестерни рулевого механизма моментом 10,5–11,5 кгс.м и законтриваем ее.
Смазываем рабочие поверхности рейки смазкой Литол-24 и устанавливаем ее в картер.
Устанавливаем опоры рейки в картер. Внутрь опор устанавливаем опорную шайбу, распорное кольцо (прорезью кольца — вдоль оси рейки) и пружину.
Установив уплотнительное кольцо, крепим болтами крышку к картеру рулевого механизма (момент затяжки болтов — 3,6–4,4 кгс.м).
На трубу картера устанавливаем грязезащитные чехлы и закрепляем их новыми хомутами. Также на трубу картера устанавливаем резиновое опорное кольцо, затем вставляем в трубу бустер и заглушку. Фиксируем заглушку болтом (момент затяжки — 2,0–2,5 кгс.м).
Установку рулевого механизма проводим в обратной последовательности.
Информационно — познавательный портал для автомобилистов
Самым распространенным «толчком» к переборке рулевой рейке становится стук. Наиболее вероятной причиной в данном случае является износ направляющей втулки.
Она представляет собой металлическую втулку снаружи покрытую толстым слоем резины, запрессованную в корпус рулевой рейки. А так же износ опорных «копытцев» которые можно подтянуть вворачивая регулировочным винт (но это спасает не на долго).
Первым нашим удивлением стали продаваемые ремкомплекты! По счастливой случайности у нас их оказалось два — у них одинакые упаковки! Один и тот же производитель! Одни и те же номера деталей перечислены упаковоке. Но содержание ремкомплектов оказалось немного разным.
Слева — присутствует разжимное кольцо, а справа — разжимного кольца нет, зато есть опорная пятка пружины (хотя я не думаю, что она может сломаться)…
И так снимаем рулевую рейку с машины. Вопреки описанию в книге по ремонту М2141 (от издательства ЗаРулем) для этого не нужно выпрессовывать пальцы рулевых наконечников из поворотным кулаков и снимать все в сборе! Достаточно открутить два болта крепления рулевых тяг к рулевой рейки (схождение колес при сборке от этого не изменится).
Далее необходимо открутить и обязательно вынуть болт нижнего кардана рулевого вала под рулевой колонкой в месте его крепления к шлицевому валу рулевой рейки…
… и наконец открутить четыре болта крепления самой рулевой рейки. Наиболее проблемным, как правило, является болт который находится под вакуумным усилителем тормозов (до него очень трудно добраться). Лучше если вы это делаете с помощником!
Со следующей проблемой вы можете столкнуться при разборке рейки. Там как-бы все просто, но когда вы будете выбивать саму рейку из корпуса (выдавливая заднюю крышку) она может и не выбиваться! т.к. там внутри стоит резиновый демпфер (отбойник) и если крышка сидит там туго (или как в нашем случае кто то ранее посадил ее на герметик) при попытке выбивания рейки — она будет просто пружинить! Поэтому нам пришлось выдавливать ее при помощи гидравлического домкрата.
Так же вам потребуется длинная тонкая выколодка, что бы извлечь старую направляющую втулку. Она находится глубоко в корпусе самой рулевой рейки (но подобраться к ней можно). В данном случае, в качестве выколодки, мы использовали шток от амортизатора.
Снимаем крышку, вынимаем детали и проводим их дефектовку. Изношенные детали заменяем на новые (из ремкомплекта).
Выбиваем шлицевой вал (он обычно легко сходит). Проверяем состояние подшипника на шлицевом валу (если необходимо заменяем его). Так же проверяем состояние самой шестерни.
В корпусе остается только игольчатый подшипник — проверяем его и очищаем корпус от старой смазки.
Далее выталкиваем (выбиваем) заднюю пробку с резиновым демпфером.
Заменяем втулку и начинаем сборку, она производится в обратной последовательности.
После сборки пыльник рулевой рейки можно закрепить на корпусе пластиковыми стяжными хомутами.
Еще с покупки Гагарина на рулевой рейке был порван грязезащитный чехол. Сам чехол конечно же стоит не много — всего то 200 рублей, но вот менять его — та еще авантюра. Поэтому год отъездил в таком состоянии, потихоньку смотря на него с мыслью — когда нибудь я тебя поменяю. Примерно пару месяцев назад рулевая рейка начала издавать хруст-стук при кручении колес на месте. Вчера утром выезжая с парковки захрустела рейка как то совсем не хорошо, к этому можно добавить что руль стало чуть чуть закусывать в определенном месте. Чутье подсказало, что вот вот все это сломается, поэтому аккуратно добрался до брата за ключами от гаража. На пути в гараж, решил заехать на авторынок, узнать о наличии ремкомплектов рулевой рейки — и тут пипец и подкрался. Поворачивая направо я так и не повернул — что то помешало рейке довернуть колеса до упора. Смог лишь припарковаться — на рынке узнал, что ремкомплектов нет. До гаража оставалось всего 2 поворота направо и 2 поворота налево. Как (!) я проехал эти 2 поворота на право — это жесть какая то. Радиус поворота будто я на длиномере еду — в один поворот мне хватило радиуса, на второй я пошел уже на аварийках, сдавая назад и выкручивая влево руль прямо на перекрестке еле как завернул. И так, я в гараже, рулевая рейка в таком состоянии:
Откручиваем карданчик в районе педального узла — гимнастика тут пригодится, слава богу замена ВУТ наградила меня талантом йоги-камасутры в области педального узла. Далее 4 болта крепления рейки под капотом. Думал что гайки там закладные — оказалось простые, очень неудобно держать гайку ключом, к тому же самый веселый болт — с водительской стороны, прямо под ВУТ — хорошо, что инструмент разнообразный в наличии был. Спустя некоторое время пациент перед нами на столе:
Разбираем рейку по камасутре, проводим дефектовку и виновника клина рейки.