Ремонт пластмассового локера.
В этой небольшой статье, на простом примере, хочу показать простейший, на мой взгляд, способ ремонта лопнувших или с трещинами пластмассовых изделий.
А, проще, ремонт пластмассовых деталей автомобиля.
Лабораторную работу будем проводить над лопнувшим локером Ситроена С5.
Итак, изначально имеем локер с продольной трещиной. Ставить на автомобиль, конечно, такой не стоит. Грязь, соль и прочая гадость вмиг проникнет на крыло и брызговик, и тогда жить ему три затяжки… Новый локер купить, достаточно накладно. Значит, будем ремонтировать!
Что нам потребуется для ремонта?
Да сущие пустяки! Всего лишь самоклеющаяся серпянка, силиконовый герметик и любой обезжиривающий состав.
Начинаем ремонт, естественно с отмывания грязи, гудрона и т. п.
Следующим действием, мы совмещаем половинки расколотого локера.
Далее на очищенную и отмытую поверхность, наклеиваем серпянку – прямо по трещине или разлому. Сверху, т.е. поверх серпянки, наносим слой герметика, в данном случае оказался черным, прямо в цвет! Но я думаю, цвет здесь не критичен.
Если впереди стоит прочность, а потом красота, то серпянку следует приклеить и с обратной стороны. И соответственно замазать ее силиконовым герметиком.
В нашем случае прочность особой роли не играла, поэтому с обратной стороны шов был просто обработан герметиком.
С данным примером можно поэкспериментировать, но, по-моему, очень неплохое и самое главное не дорогое и не трудоемкое решение такой проблемы.
Таким образом, можно ремонтировать не только локера, но и другие пластиковые детали кузова. Ну, фантазия вам конечно подскажет.
Излишки силиконового герметика чудесно смываются Уайт-спиритом, а загладить (навести красоту) можно хорошо смоченной водой тряпочкой.
Ремонт и покраска бампера.
Здесь и сейчас, без долгих предисловий будем поэтапно рассматривать ремонт и покраску бампера . Картинки, сопровождающие текст кликабельны и умеют превращаться в большие, а также сопровождаются пояснениями и подсказками, так что смело тыкайте в них курсором.
Итак, начинаем как всегда, с отмывания грязи и смолы с поверхности бампера, которая будет подвергаться ремонту и окраске. Для этих целей целесообразно использовать воду с любым моющим средством, будь-то стиральный порошок или даже жидкость для мытья посуды. Далее, для отмывки используем химию. Можно применить растворитель и Уайт-Спирит. Тщательно удаляем присохшую смолу (гудрон) с поверхности бампера, делаем это для того, чтобы в дальнейшем, при шлифовке, гудрон не забивал шлифовальную шкурку.
Следующий этап, начинаем с «отковыривания» острым предметом, например ножом, отслаивающихся кусков старого покрытия.
Далее переходим к шлифовке грубой шкуркой. Используем орбитально-шлифовальную машинку , брусок и наждачку с зерном Р120. Зарезаем все подозрительные места, заглаживаем углы и ступеньки. В общем, наша цель – обойтись минимальным шпаклеванием поверхности.
После шлифовки и обдувки поверхности бампера, внимательно осматриваем на предмет оставшихся дефектов. Если обнаружены лопнувшие места или трещины на самом пластике, то вооружившись мощным паяльником, тщательно провариваем лопнувшие места. Желательно с двух сторон.
Получившиеся швы на поверхности бампера заваливаем шпаклевкой со стеклянным волокном. Она меньше проседает при высыхании и является армирующей основой. После отверждения, шлифуем ее бруском с наждачной бумагой Р120. Оставшиеся мелкие дефекты затираем уже финишной шпаклевкой. После высыхания, шлифуем финишную шпаклевку менее грубой шкуркой, с размером зерна Р180-Р220.
Повторяем данную процедуру до достижения нужного результата, т.е. устранения всех дефектов видимых глазом и ощущаемых рукой.
Следующий этап – матование всей поверхности под грунт, а также затирания риски, оставшейся от грубого зерна Р120. Совмещаем два в одном. Вооружившись наждачкой с абразивом Р220, где орбитальной машинкой, а где ручками тщательно проходим всю поверхность. Использовать жесткую подошву орбиталки не следует, можно получить некоторую огранку на поверхности бампера, что не есть хорошо. Дабы избежать сих косяков, используйте мягкий поролоновый переходник на липучке, между подошвой и абразивным кружком (продается, зовется «бутербродом» стоимость 60-120 рублей).
Плавно переходим к следующему действию. Воздухом под хорошим давлением обдуваем весь бампер, проследите, чтобы изнутри бампера не сыпался песок. Далее обезжириваем и протираем антисиликоном. Бампер к грунтованию готов.
Не забыв надеть на нос защитную маску, наносим пару тонких слоев грунта по пластику. Пока он сохнет, а сохнет он достаточно быстро, моем пистолет и замешиваем порцию двухкомпонентного акрилового грунта.
Приступаем к грунтованию. Наносим грунт, как учили. Сначала укрываем всю поверхность одним слоем, затем в несколько заходов (не перестарайтесь, грунт тоже может потечь) заливаем проблемные места. Старайтесь следующий слой наносить, когда предыдущий уже заматовел. И последним штрихом заливаем еще одним слоем всю поверхность. Грунт для последнего слоя рекомендую сделать немного более жидким (добавить растворителя). После высыхания, поверхность будет более гладкая (менее шершавая) и легче обрабатывается (шлифуется).
Сушим, где-то сутки. При применении инфракрасного принудительного прогрева 2-3 часа. Рекомендую применять принудительный прогрев, сокращается время, а оно как известно денег стоит, и качество сушки существенно улучшается.
После высыхания шлифуем грунт. Для этих целей применяем орбитальную машинку, бруски и абразивную бумагу с зерном Р320-400. Для достижения более качественного результата рекомендую использовать специальный проявочный порошок. Шлифованием добиваемся устранения различных просадок шпаклевки в ремонтных зонах, а также риски оставшейся от более грубого абразива. Особое внимание уделяйте ребрам на бампере. Такие места лучше проходить вручную. Есть высокая вероятность протереть грунт насквозь. После шлифовки грунта, в некоторых местах возможны протертости до шпаклевки и даже до пластика бампера.
Если таковые появились, то их следует до покраски обязательно укрыть грунтом. Если этого не сделать, то после покраски бампера в этих местах обязательно проявится некрасивая окантовка.
Повторное грунтование производим нанесением пары тонких слоев. После высыхания грунта, опять мягко шлифуем бампер абразивом Р400-Р500.
Обдуваем, обезжириваем – все готово, можно покрасить бампер .
Непосредственно перед нанесением базы (пигмента), окрашиваемую поверхность необходимо протереть липкой салфеткой, этой операцией достигается наибольшая чистота поверхности.
Теперь, наносится 2-3 слоя пигмента с промежуточной сушкой 5-10 минут. Если увидели на поверхности прилипший мусор (пылинки, шерстинки), нужно дождаться высыхания пигмента (15-20 минут) и можно воспользоваться специальной «межслойной» салфеткой для удаления мусора. Аккуратнее, не переусердствуйте!
Следом, заливаем двумя слоями лака, с промежуточной сушкой.
Моем пистолет, наслаждаемся своей работой.
Если навешали «соплей», то сушим бампер , сошлифовываем и потом полируем. Но это уже тема для другой статьи. Как только будем бороться с этим злом, обязательно сделаю фоторепортаж и выложу вам на обозрение. На этом, откланиваюсь.
В этой небольшой статье, на простом примере, хочу показать простейший, на мой взгляд, способ ремонта лопнувших или с трещинами пластмассовых локеров или подкрылков.
Лабораторную работу будем проводить над лопнувшим локером Ситроена С5.
Итак, изначально имеем локер с продольной трещиной. Ставить на автомобиль, конечно, такой не стоит. Грязь, соль и прочая гадость вмиг проникнет на крыло и брызговик, и тогда жить ему три затяжки…
Новый локер купить, достаточно накладно. Значит, будем ремонтировать!
Что нам потребуется для ремонта?
Да сущие пустяки! Всего лишь самоклеющаяся серпянка, силиконовый или акриловый герметик и любой обезжиривающий состав.
Начинаем ремонт, естественно с отмывания грязи, гудрона и т. п.
Следующим действием, мы совмещаем половинки расколотого локера.
Далее на очищенную и отмытую поверхность, наклеиваем серпянку — прямо по трещине или разлому. Сверху, т.е. поверх серпянки, наносим слой герметика, в данном случае оказался черным, прямо в цвет! Но я думаю, цвет здесь не критичен.
Если впереди стоит прочность, а потом красота, то серпянку следует приклеить и с обратной стороны. И соответственно замазать ее силиконовым герметиком.
В нашем случае прочность особой роли не играла, поэтому с обратной стороны шов был просто обработан герметиком.
С данным примером можно поэкспериментировать, но, по-моему, очень неплохое и самое главное не дорогое и не трудоемкое решение такой проблемы.
Таким образом, можно ремонтировать не только локера, но и другие, не несущие, пластиковые детали кузова. Ну, фантазия вам конечно подскажет.
Излишки герметика чудесно смываются Уайт-спиритом, а загладить (навести красоту) можно хорошо смоченной водой тряпочкой.
P.S. Для ремонта более сложных пластиковых деталей автомобиля, а также требующих нагрузки при эксплуатации, используйте в качестве сварочного материала плоские электроды.
Содержание
Читайте также:
Рано или поздно каждый владелец автомобиля сталкивался с выходом из строя важных запасных частей вследствие выработки. Многие
Несмотря на довольно энергичные меры, которые сегодня принимаются для обновления парка автомобилей в России, большинство наших
Мой небольшой опыт владения новой четырнадцатой! 2010
Прошло много времени после установки жабо.Свои функции исполняет успешно ни капли воды и после снегопада и ветра ни снежинки под капотом.Обесшумка от ДВС и вибро от лобового.Результатом доволен. Читать дальше
11.01.2015 18:48 — категория: Drive2: Опыт эксплуатации — Источник: Весь опыт Renault Megane 2 с drive2.ru
Всем привет.
Итак лопнул подкрылок, болтается и создает посторонние шумы, было принято решение запаять.
Процесс снятия подкрылка описывать не буду там всё просто на интуитивном уровне.
Итак сам процесс:
1.Первым делом помыл подкрылок.
2.Обязательно нужно обезжирить.
3.Нужно паяльником не много скрепить шов, чтоб не расходился.
4. Паяим, я паял горячим воздухом, со старых времён осталась паяльная станция.
Самое главное паять тем же пластиком что и подкрылок, на всех пластиковых изделиях есть обозначения у меня было РР, нашёл такойже пластик нарезал на полоски и всё спаял, сам процесс не заснял т.к. две руки, но инфы по этому вопросу очень много в нете.
Деталь спаяна грязь лететь куда не надо не будет, грыма нет.
Проделанной работай доволен. не очень хорошо получилось, но для первого раза огонь. можно переходить на пайку бампера.
Паял по принципу как на видое
Вид с другой стороны
Обозначение пластика РР
Последние статьи
«Перетяжка руля #2 — "Хочешь чтоб было хорошо?! — Сделай Сам !»
«Замена сайлентблоков подрамника Меган 2 (конец эпопее)»
«Приехали линзы, делаю переходные рамки.»