Сайлентблок задней балки ваз 2108 размеры

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Для моделей 08, 09 и 099 нужно приобретать указанные элементы со следующим каталожным номером: 2108-2914054. Для версий 10, 12, 14, 15 подходят сайлентблоки с номером 2110-2914054. Отличие этих конструкций в наружном диаметре (разница можно увидеть на рис. No 1а). В случае попытки поставить на балку > сайлентблоки от десятой модели или наоборот, вас ожидает малоприятный сюрприз.

Сайлентблоки задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 необходимо заменить, если: появился характерный стук или скрип резины в задней части автомобиля, во время движения (особенно при прохождении поворотов) автомобиль потерял устойчивость задней оси, неравномерный износ задних колес, также может свидетельствовать о неисправности сайлентблока. Как поменять сайлентблоки задней балки? Какой инструмент для этого может понадобиться? Ответы на эти вопросы Вы найдете в этой статье.

Но начнем, пожалуй, с выбора самих сайлентблоков. Для автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099 необходимо покупать сайлентблоки с каталожным номером — 2108 -2914054 , а для автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 — 2110 — 2914054. Они отличаются друг от друга наружным диаметром (разницу можно увидеть на фотографии 1а). И если Вы попытаетесь установить задние сайлентблоки от «Десятки» на балку ВАЗ-2109 (или наоборот), то Вас будет ждать неприятный сюрприз. Так, что стараемся ничего не путать.

Теперь про инструмент. Кроме стандартного набора инструмента, такого как — пара накидных ключей на «19», молотка и двух домктаров, Вам понадобятся еще: деревянный брусок и приспособление для запрессовки сайлентблоков . Это приспособление можно как купить, так и собрать самому. Если вариант «купить» Вам по каким-либо причинам не подходит, то тогда смотрим фотографию номер 1 и запоминаем размеры основных деталей: болт диаметром 12мм и длинной 170мм, кольцо-обойма диаметром 50мм и высотой 40мм. Все остальные детали приспособления подобрать будет несложно.

Пошаговое описание замены сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115:

1. Работу по замене сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике.
2. При помощи ключей на «19» откручиваем гайки с обоих болтов крепления задней балки к кронштейну (с левой стороны снимаем фиксирующую скобу и отсоединяем от балки тягу регулятора давления задних тормозов) фото 2.
3. Вытаскиваем болт и немного приподымаем автомобиль домкратом, отводим вниз проушину балки. И между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок (фото 3).
4. Далее, при помощи молотка и выколотки выбиваем сайлентблок (фото 4).
5. Перед тем, как установить новый сайлентблок, проушину балки и сам сайлентблок необходимо смазать мыльным раствором. После чего, используя приспособление, показанное на фото 1, запрессовываем сайлентблок (смотрим фото 5).
6. Убираем деревянный брусок, вторым домкратом приподнимаем проушину балки в кронштейн и вставляем болт (фото 6).

Все! Самое «страшное» позади. Затягиваем болты крепления балки к кузовному кронштейну на, полностью опущенном на землю, автомобиле .

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Сайлентблоки от производителя ВАЗ, смело можно назвать качественной запчастью, используются они в ходовой различных марок машин ведь это неотъемлемая ее часть.

Долговечность конечно зависит от манеры езды водителя, но в основном срок их службы велик и составляет не один десяток тысяч километров.

Основной их функцией является устранение различных деформаций и вибраций, что появляются при эксплуатации вашего железного коня.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, 08, 099 одинаковые по действиям, они имеют маркировку 2108-2914054. У других марок ВАЗ 2114, 2115 маркировка другая, хотя сайлентблоки очень похожие, но все же отличаются.

Их различия только в размерах. Выходит, что резиновую втулку с десятки можно запрессовать в балку девятки, но придется попотеть, потому как она немного больше, а вот обратную операцию выполнить уже нельзя.

Основными признаками износа этого узла автомобиля являются — неустойчивость автомобиля, неравномерный износ шин, при движении по плохой дороге или кочкам слышны удары по кузову авто и неприятный скрип.

Эти симптомы могут указывать и на другие поломки, связанные с ходовой автомобиля. Допусти глухой стук может быть слышен из за неисправных задних стоек . Так что для того, чтоб убедится в этом нужно пройти полную диагностику ходовой части.

Замена сайлентблоков задней балки, в сравнении с иномарками, достаточно простая работа. Да и цена сайлентблоков совсем не велика.

Основные дефекты сайлентблоков:

• Уменьшение упругости резинки.
• Обрыв резины.
• Смешение центральной втулки.
• Проворачивание в посадочном месте.

Что бы произвести самостоятельную замену задних сайлентблоков, нужно найти небольшой брус, желательно иметь устройство с помощью которого будем запрессовывать, хотя обойтись можно и без него, ключики рожковые, торцовые или накидные и конечно молоток, без него, как известно ремонт почему то не очень получается.

Основные этапы по замене сайлентблоков задней балки:

Для начала работы нужно загнать машину на яму или эстакаду подложить под передние колеса противооткатные упоры, это делается для безопасности, мало ли что бывает. Снимаем заднее колесо для удобства. Сразу хочется сказать, что замена задних сайлентблоков проводится без снятия балки.

Со стороны водителя то есть с левой, находится тяга регулятора давления задних тормозов, она будет мешаться, поэтому его придется демонтировать, это сделать легко надо лишь вытащить скобу, которая его фиксирует фото 1 (а), а справа из крепления вытащить — тросик ручного тормоза фото 1 (б).

Откручиваем гайку на девятнадцать с болта, что крепит заднюю балку к кронштейну фото 1 (в). Извлекаем этот болт. Дальше нужно поднять машину домкратом и отвести балку вниз, что бы она вышла из проушены.

Теперь берем брусочек он разумеется должен быть из дерева и всовываем его промеж балки и кузовом, что бы балка была ниже проушены фотка 2 (г).

Небольшой кувалдой или молотком при помощи выколотки (трубки) выбиваем негодные резиновые втулки их еще в народе называют грибки фотка 2 (д).

Посадочное место нужно почистить от грязи и ржавчины и смазать раствором, приготовленным из воды и мыла. Иначе втулки будет тяжело запрессовать.

Следующим этапом будет запрессовка. Для этого нужно специальное приспособление. При его отсутствии запрессовываем втулку молотком.

Извлекаем брусок. Другим домкратом нужно поднять балку и вставить болт крепления, затянув его гайкой. Ставим заднее колесо и опускаем машину. Теперь нужно затянуть все болты сайлентблока до упора.

Теперь наверное отпадет вопрос и станет ясно, как заменить сайлентблоки задней балки своими руками на машине ВАЗ 2109.

Обычно замена задних сайлентблоков Ваз 2110 обходится довольно дешево. Поэтому многие решают выполнять эту процедуру непосредственно у себя дома. В чем преимущества самостоятельной замены? В том, что замена сайлентблоков в задней балке ваз 2110 обойдется в разы дешевле.

Преимущества замены сайлентблоков у себя в гараже

Вот какие преимущества можно получить:

• Во-первых, такая процедура обойдется намного дешевле, чем в автосалоне.
• Во-вторых, не известно, насколько качественно все выполнит мастер. Ведь ни для кого не секрет, что очень часто они делают все плохо, чтобы к ним в скором времени опять обратились за помощью. Конечно, встречаются и совестные автослесари, но это редкость.
• В любом случае нужно будет приобрести сайлентблок самостоятельно и отдать его мастеру. В автосалоне он только установит его. То есть, оплата будет происходить только за работу, которую можно сделать и самому.
• И наконец, никто не знает, установит ли мастер новый сайлентблок или он обойдется каким-нибудь старым, но все-таки функционирующим.

Примечание: но есть одно НО. В хороших автосервисах дают гарантию на ремонт, поэтому если машина сломается, то второй ремонт осуществится бесплатно. Поэтому, главное, найти такой автосалон, и все будет в порядке.

Причины замены задних сайлентблоков

Не всегда нужно заменять сайлентблоки. Рассмотрим несколько случаев, в которых их замена просто необходима:

• Во время езды резина «скрипит». Просто если сайлентблоки плохо выполняют свою функцию, то резина не может двигаться также быстро, как раньше, поэтому и появляются посторонние звуки.
• Слышно какое-то постукивание в задней части автомобиля.
• Автомобилем сложно управлять, так как он потерял устойчивость в задней части.

Примечание: особенно это проявляется на поворотах.

• Задние колеса изнашиваются неравномерно, быстрее передних. Часто наблюдается, что задняя резина «сдувается» сама по себе, хотя она не была пробита.

Если своевременно не заменить задний сайлентблок, то проблема может разрастись, что приведет к аварийным ситуациям.

Как выбрать сайлентблоки

Нужно знать следующее:

• Для Ваз 2110 и выше необходимы сайлентблоки с каталожным номером — 2110-2914054. Они обладают определенным наружным диаметром, который подходит именно для данных автомобилей. Если купить сайлентблок для «Девятки», пытаясь установить его на «десятку», то ничего не получится.
• Также нужно обращать внимание на его качество. Купив некачественный товар, не факт, что он долго прослужит. Он должен быть выполнен из прочного материала, который выдержит воздействие даже самых высоких температур.

Какие инструменты понадобятся

Здесь не обойтись только молотком, домкратом, и ключом на 19. Помимо этого могут еще пригодиться следующие инструменты:

• деревянный брусок;
• специальный инструмент, позволяющий «запрессовать» сайлентблок (то есть, установить его так, чтобы он не был подвижным).

Примечание. Подобрать детали можно легко, так как все они встречаются в свободной продаже.

Как происходит замена сайлентблоков без снятия балки

Сайлентблок находится в нижней части автомобиля. Даже в первый раз можно без труда выполнить замену сайлентблоков, если следовать данной инструкции:

• Поднять машину домкратом.

Примечание: нужно подложить под машину картон или старое покрывало, чтобы можно было без труда работать прямо под ней. Этого не требуется, если имеется специальная яма.

• Балку можно не снимать полностью. Ведь если снимать ее, то нужно будет демонтировать и тормозные шланги. А это займет немало времени. А вот тормозной колдун лучше отцепить, так как он в процессе работы может случайно быть сломанным. Да и к тому же он может мешать, так как его размеры являются довольно габаритными. Чтобы его снять, за него нужно потянуть, но делать это необходимо максимально осторожно. В противном случае можно «вырвать» его, что осложнит его вставление обратно.
• Открутить гайку можно при помощи ключа на 19. Сделать это очень непросто, поэтому лучше позвать еще кого-то, кто бы помог. Но если нет помощника, то делать все придется самостоятельно. Для этого нужно как можно сильнее нажать.

Примечание: желательно брызнуть резьбу водой, чтобы она немножко окисла, после чего почистить ее щеткой по металлу. Так будет легче ее открутить.

• С помощью лома можно опустить балку вниз, но не снимать ее.

• Нужно отрезать резинку, которая расположена на балке, так как она также будет мешать. Делать это необходимо только в том случае, если резинка уже старая и не пригодна для дальнейшей эксплуатации. В противном случае ее можно не менять, а просто снять. Чтобы было легче ее снять, в ней можно просверлить отверстие.
• Нужно смазать сайлентблок и вдавить его обратно.

Примечание: нельзя смазывать сайлентблок солидолом, так как он может его разъедать. Поэтому смазать его лучше мылом или моющим средством .

• Теперь вставить обратно тормозной колдун, а балку прикрутить на болт.

Обычная замена сайлентблоков

Наиболее простая замена сайленблоков осуществляется следующим образом.

• Данную работу нужно проводить либо в смотровой яме, либо поднять машину на домкрат и залезть под нее. Первый вариант намного проще, так как в этом случае обзор автомобиля будет лучшим.
• Используя ключ на 19 необходимо открутить гайки, расположенные на болтах крепления задней балки. Таким образом можно будет открепить ее от кронштейна.

• После этого нужно вынуть открученный болт, отводя вниз проушину балки. Чтобы облегчить свои действия, между кузовом ваз и балкой желательно вставить деревянный брусок размером с кирпич.
• Затем молотком необходимо выбить сайлентблок.
• Прежде чем устанавливать сайлентблок обратно, его нужно смазать скользкой жидкостью, чтобы он лучше функционировал. Теперь его можно запрессовать.
• Нужно убрать брус, вернуть балку в исходное положение и закрепить болт вместе с гайками.

Фото материалы, видео- обзоры, пошаговая инструкция — все это поможет выполнить работы по замене заднего сайлентблока своими руками. Однако нужно быть предельно аккуратным, ведь не факт, что с первого раза все получится. Да и навредить своему авто можно еще хуже. Зато радует одно: цена «домашнего» ремонта является намного ниже, чем в автосервисе.

Во время установки фаркопа провел плановую проверку ходовой, беспокоил глуховатый стучек в передней части, подозревал шаровые на рычагах. Причина оказалась проще, умер полностью левый рулевой наконечник и почти умер правый. Меняется очень просто и быстро, поставил
Moog CI-ES-2466, по цене 11 эвро за штуку.

Задняя балка поводов для беспокойства не подавала, поэтому сюрпризов от нее не ждал, ходя именно они периодически мозги пудрили, на 20 тыс. пробега менялись два, нет, уже ТРИ комплекта! В первый раз не помню что ставилось, второй раз ставился Moog, который проехал оооочень мало, третий раз ставил привезенный из Испании Lemfoerder.

Lemfoerder больше стуков не давал, поэтому решил что несколько тыс.пробега у меня еще есть… Но оказалось что расслабился я рано, и заграничный Lemfoerder сдался достаточно быстро, а отсуствие характерных стуков объясняется очень просто — хорошая тотальная шумоизоляция, особенно пола в задней части (в районе балки кроме вибры в 4мм + два слоя "жигулевского войлока + 10 мм фанера + ковролин + коврик из еще одного куска ковролина)…

Да, не любят сайленты в задней балке наших дорог. И сама их конструкция не способствует долговечности, резина в железной обойме, как раз в этом месте любит рваться, их слабинка.
Поход в магазин был напрасным, нужно заказывать, будут на следующей недели. И большой вопрос — на сколько их хватит. Lemfoerder привезенный из Испании держался дольше всех, но… одним словом ждать некогда а в магазине на витрине стоят сайлентблоки в заднюю балку ВАЗ 2108-2109…

Да простят меня все любители оригинальных запчастей и ярые противники колхоза. Отличие вазовского сайлента видно сразу — большой бортик с одной стороны и чуть длинее, примерно 5 мм с другой стороны. Зато внутренний диаметр, посадочный диаметр — такие же как у родного.
Дальше все просто, с одной стороны, на фото отмечено красным, спиливаю 5 мм "лишнего" и все, запресовуем в балку Эксперта…

Pапресовуется в балку как родной, широким ободок внутрь кузова. Именно этот ободок не дает рычагам балки вывернутся, что случается с родным когда происходит разрыв резины с обоймой. Плюс он резиновый, наружной обоймы нет, рваться тоже нечему.

Эксперт конечно не девятка… но последующий 120 километровый пробег показал что чувствуют они себя превосходно. Опасался что задок станет жесче, также опасения были напрасны, после замены зад стал стабильнее, на разбитых сайлентах чувствувались некоторые "подруливания" балки, которые исчезли после замены.

Посмотрим как будут дальше ходить. Lemfoerder мне обошелся в свое время 20 эвро за одну штуку, или 220 грн. за комплект, вазовские же обошлись 50 грн. за две штуки. Даже если они прослужат столько же сколько лемфордовские, получается хорошая экономия. Не прослужат — получим опыт )

А на часть сэкономленных денег приобрел сегодня другую, не менее полезную вещицу — защиту картера двигателя, производитель — Украина, метал 2 мм, цена 420 грн. Сделана достаточно добротно, полностью закрывает картер и коробку передач, все отверстия на своих местах, отверстие под слив масла. В комплекте болты и гайки, но с установкой есть нюанс — в балке на авто в местах крепления есть отверстия, но к некоторым местам не подлезешь с гайкой, а если подлезешь — обязательно будут в будущем проблемы с возможным демонтажем. Установка пока откладывается, есть идеи как сделать так чтобы было культурно и беспроблемно с обслуживанием, но на реализацию надо время, которого сейчас нет.