Шатуном пробило блок цилиндров

  • Мотоциклы
  • Обзоры/Тесты
  • Jawa
  • ИЖ
  • Минск
  • Урал/Днепр
  • Восход
  • Скутеры
  • Литература
    • Jawa
    • ИЖ
    • Минск
    • Урал/Днепр
    • Восход
    • Скутеры
    • Тюнинг
      • Jawa
      • ИЖ
      • Минск
      • Урал/Днепр
      • Восход
      • Скутеры
      • Фотографии
      • Видео
      • Автомобили
      • Обзоры/Тесты
        • ВАЗ
        • УАЗ
        • ГАЗ
        • Audi
        • Alfa Romeo
        • Volkswagen
        • Peugeot
        • Renault
        • Mercedes
        • BMW
        • CITROEN
        • Fiat
        • Ford
        • Skoda
        • SEAT
        • Honda
        • Mazda
        • Nissan
        • Opel
        • Volvo
        • Toyota
        • Mitsubishi
        • Daewoo
        • Литература
          • ВАЗ
          • УАЗ
          • ГАЗ
          • Audi
          • Alfa Romeo
          • Volkswagen
          • Peugeot
          • Renault
          • Mercedes
          • BMW
          • CITROEN
          • Fiat
          • Ford
          • Skoda
          • SEAT
          • Honda
          • Mazda
          • Nissan
          • Opel
          • Volvo
          • Toyota
          • Mitsubishi
          • Daewoo
          • Тюнинг
            • ВАЗ
            • УАЗ
            • ГАЗ
            • Audi
            • Alfa Romeo
            • Volkswagen
            • Peugeot
            • Renault
            • Mercedes
            • BMW
            • CITROEN
            • Fiat
            • Ford
            • Skoda
            • SEAT
            • Honda
            • Mazda
            • Nissan
            • Opel
            • Volvo
            • Toyota
            • Mitsubishi
            • Daewoo
            • Фотографии
            • Видео
            • Прочее
            • Видеоматериалы
              • Мотоциклы
              • Автомобили
              • Ремонт
              • Передачи
              • Общая литература
              • Тюнинг
              • Журналы
              • Карты дорог
              • История
              • Полезные статьи
              • Фотогалерея
              • Новости
              • Календарь

                Друзья сайта

                Гидроудар в цилиндре что делать после гидроудара

                Гидроудар в цилиндре происходит тогда, когда объем жидкости, попавшей в цилиндр, превышает объем камеры сгорания при положении поршня в верхней мертвой точке (ВМТ). В отличие от воздуха или топливовоздушной смеси вода несжимаемая. А раз так, то происходит следующее. На такте сжатия оба клапана закрыты, а поршень движется вверх, сжимая топливовоздушную смесь. Наличие воды в цилиндре делает процесс нарастания давления более быстрым, а при подходе поршня к ВМТ он может попросту «упереться» в воду. Давление в цилиндре вырастет тогда многократно.
                Сила давления, приложенная к поршню, передается через поршневой палец на шатун, вызывая в последнем большие напряжения сжатия. Инерция вращающегося коленчатого вала велика: не надо забывать, что при включенной передаче коленвал дополнительно прокручивается за счет инерции движущегося автомобиля. И шатун попадает «между молотом» и наковальней»: с одной стороны поршень (его не пускает дальше вода), а с другой — коленвал, вращаемый другими цилиндрами и всей массой автомобиля.
                Результат? Шатун деформируется — его стержень изгибается в плоскости вращения коленвала. Точнее, теряет устойчивость под действием сжимающей нагрузки, причем расстояние между центрами отверстий верхней и нижней головок уменьшается.
                А что с двигателем? В такой ситуации он, как правило, останавливается слишком велико тормозное усилие воды. Причем остановка происходит независимо от частоты вращения. Но при высокой частоте вращения последствия могут носить просто катастрофический характер.

                Что еще может пострадать при гидроударе?
                Гнутым шатуном последствия гидроудара не исчерпываются. Например, на поршневой палец действует та же сила, и он изгибается. Это легко проверить, приложив к деформированному пальцу лекальную линейку или палец нормальный.
                Для поршней гидроудар также не проходит бесследно — известно немало случаев их повреждения. Обычно деформируется нагруженная сторона юбки. Происходит это следующим образом. Сила давления на поршень вблизи ВМТ очень велика, а это значит, что резко возрастает сила трения в соединении поршня с пальцем. В результате при перекладке в ВМТ поршню трудно повернуться на пальце. Поэтому он поворачивается вместе с шатуном, причем юбка поршня упирается в стенку цилиндра, деформируется и даже может треснуть.
                Ситуация ухудшится, после того как коленвал прокрутится дальше и поршень опустится к нижней мертвой точке (НМТ). У современных двигателей при положении поршня в НМТ зазор между ним и противовесами коленвала редко превышает несколько миллиметров. А деформация шатуна, как правило, больше. Что происходит в такой ситуации, ясно: шатун потянет поршень вниз и «посадит» его на противовесы. Подобного насилия не выдержат бобышки поршня, обязательно треснут.
                А теперь представим, что двигатель продолжает работать. Возникший при этом стук — отнюдь не самое страшное. Дело в том, что и шатун и поршень испытывают большие знакопеременные нагрузки, которые резко возрастают при деформации шатуна и упоре поршня в противовесы в момент нахождения в НМТ. Практика показывает, что через некоторое время шатун или поршень разрушаются. И сломанный шатун пробивает блок цилиндров.
                При гидроударе страдают и другие детали и элементы двигателя. Например, в верхней части цилиндра, где давление очень велико, могут появиться трещины. Особенно это характерно для алюминиевых блоков цилиндров с «мокрыми» или «сухими» гильзами, уступающих чугунным моноблокам в прочности. Но даже если трещин не обнаружено, возможна деформация верхней части цилиндра, и без ремонта уже никак не обойтись.
                Давление в цилиндре способно деформировать и головку блока: на привалочной плоскости вблизи поврежденного цилиндра, как правило, обнаруживается деформация около 0,03-0,05 мм. А вот коленчатый вал, несмотря на запредельные нагрузки, как ни странно, страдает редко — его остаточная деформация обычно не превышает 0,01-0,02 мм.
                При гидроударе большие нагрузки возникают в приводе распределительного вала. Ведь в момент практически мгновенной остановки двигателя распредвал, продолжая вращаться, резко натягивает цепь или ремень. Значит, ударные нагрузки испытывают и другие элементы привода — особенно натяжитель. Поэтому все эти детали после гидроудара рекомендуется менять.
                Итак, главные проблемы в двигателе возникают не столько в момент гидроудара, сколько при последующей работе мотора с дефектными деталями. Так что от действий водителя во многом зависит, насколько серьезными будут повреждения. Поэтому не менее важен вопрос.

                Как поступить после гидроудара
                Самый лучший вариант, как ни странно, — это когда двигатель при гидроударе заклинил. Обычно такой «клин» происходит из-за упора деформированного шатуна в стенку блока цилиндров. Тогда у ретивого водителя, выкатившегося из лужи с заглохшим мотором, не останется шансов прокрутить коленвал («ломом» либо с троса) — и прикончить двигатель. Ремонт же заклиненного мотора обычно сводится к замене шатуна и поршня с пальцем.
                Гораздо хуже (а так случается часто) если двигатель, набрав воды в цилиндры, останавливается, но не заклинивает: коленвал вращается, но полного оборота сделать нельзя — вода не пускает. Вот здесь и подстерегает незадачливого водителя опасность. Судите сами.
                Попадание воды в цилиндры, при невысокой частоте вращения коленвала приводит к тому, что двигатель глохнет, автомобиль останавливается, но никаких повреждений детали не получают. Пока за дело не возьмется водитель.
                Ему бы остановиться, подумать, но нет, он торопится, достает трос из багажника. Такому можно сразу, не отцепляя трос, буксировать автомобиль на СТО, на замену шатунов, по меньшей мере. А всего-то надо было свечи вывернуть и стартером прокрутить коленвал, чтобы воду из цилиндров удалить. Дальше заворачивай свечи, запускай — и поехали! Однако такое почему-то редко приходит в голову.

                Читайте также:  Как открыть дверь ваз 2106 без ключа

                Что делать с двигателем после гидроудара ?
                Придется разбирать такой двигатель и детали очень тщательно проверять и измерять. Но для начала желательно удостовериться, что причиной является именно вода, попавшая в цилиндры. Для этого достаточно снять крышку воздушного фильтра: наличие в корпусе фильтра воды подтвердит ваши опасения.
                Очень важно, сколько времени простоял автомобиль после гидроудара. Если день-два — нормально, а если месяц? Тогда цилиндры и поршневые кольца будут повреждены коррозией, и может потребоваться расточка блока под ремонтные поршни. Ну а если двигатель с водой оставили на год (такие случаи тоже были), то изъеденные ржавчиной цилиндры могут подойти для расточки даже в максимальный ремонтный размер.
                Очень редко после гидроудара удается выправить деформированные шатуны, даже если на вид они не слишком кривые. Причина — в сжатии шатуна по оси стержня. Из-за этого поврежденный шатун так и останется укороченным — в лучшем случае на 1-2 мм. Использовать его нельзя не только вследствие уменьшения степени сжатия в цилиндре, но и по причине задевания поршня за противовесы коленвала. Больше всего хлопот доставит ремонт блока, особенно если будут обнаружены трещины или пробоины. Правда, практика показывает, что эта беда поправима. В остальном же ремонт мало отличается от обычного капитального, проводимого во многих мастерских и СТО. И все-таки, лучше до ремонта двигатель не доводить. То есть, не попадать в лужу в любом смысле. Для этого следует знать.

                Как избежать гидроудара ?
                Главное правило — никогда не проезжать по глубокой луже на высокой скорости. Езжайте на повышенных оборотах, но медленно! Даже если у вашего автомобиля очень мощный мотор. Ведь именно тогда ремонт его будет особенно недешевым. При большой скорости движения перед автомобилем возникает волна, которая накрывает капот и, будьте уверены, заполняет водой переднюю часть подкапотного пространства, где располагается воздухозаборник впускной системы. Автомобили разных марок ведут себя «на воде» тоже по-разному. Дело в конструктивных особенностях — где конкретно расположен воздухозаборник, как поступает под капот вода и при каких условиях она может попасть в двигатель. Некоторые автомобили проявляют повышенную склонность к гидроудару — в том смысле, что для этого им нужны меньшие скорость и глубина лужи. Что совершенно неудивительно, потому что зачастую в конструкции автомобиля не приняты во внимание условия его эксплуатации. Особенно опасен гидроудар для дизелей: из-за высокой степени сжатия у них мал объем камеры сгорания, а дроссельная заслонка, как правило, отсутствует. Поэтому вывести дизель из строя может даже незначительное количество попавшей в него воды
                В заключение отметим, что причиной гидроудара в цилиндре иной раз может стать вовсе не вода из лужи. Например, негерметичная прокладка головки блока цилиндров при стоянке автомобиля может привести к натеканию охлаждающей жидкости в один из цилиндров. И тогда при запуске возможен гидроудар. Известны и совсем экзотические случаи гидроудара — к примеру, из-за разрыва мембраны регулятора давления топлива. Тогда в двигатель через вакуумный шланг под давлением быстро поступает большое количество топлива. Гидроудар возможен и при быстром разрушении подшипников и уплотнений ротора турбокомпрессора, когда в цилиндры сразу поступает большое количество масла. Поскольку эти дефекты являются следствием эксплуатации автомобиля, их рекомендуем устранять заранее, не дожидаясь наступления катастрофических последствий. Правда, бывают и «гидроудары» совсем другого рода. К примеру, после некачественного ремонта произошло разрушение поршня или шатуна, а ремонтники, дабы снять с себя ответственность, обвиняют водителя в лихой езде по лужам. Редко, но встречается и производственный брак, в результате которого происходит разрушение деталей, а двигатель может получить повреждения, весьма похожие на описанные. Тогда недобросовестные продавцы автомобилей могут избежать дополнительных затрат на исполнение гарантийного ремонта, если попытаются свалить вину изготовителя на водителя. Какие только сказки не приходилось слышать от ловкачей, прикрывающих свою нерадивость гидроударом, причем при любом удобном случае. А некоторые, наиболее продвинутые, даже термины новые придумывают, только чтобы водитель всегда оставался у них виноватым. «Отложенный гидроудар» — одно из их изобретений. Например, двигатель вышел из строя в результате поломки, а воды в корпусе воздушного фильтра нет. Значит, говорят эти умники, гидроудар случился давно, а разрушение произошло только сейчас — вот он и «отложенный». Конечно, усталостное разрушение деформированных деталей в принципе исключать нельзя, но тогда требуется еще доказать, что эти разрушения произошли в результате деформации деталей именно при гидроударе. В действительности же намного чаще наблюдается обратная картина — детали деформируются уже после разрушения, которое к гидроудару отношения не имеет. В такой ситуации избежать последствий «отложенных» и многих других аналогичных «гидроударов» по… кошельку водителя поможет только грамотная техническая экспертиза. Но это уже другая история…

                Сварка различных элементов двигателей была очень востребована в эпоху дефицита запчастей и ограничений на свободную замену агрегатов. Однако и сегодня эта операция не потеряла своей значимости и способна вернуть мотор к жизни с того света, когда по тем или иным причинам его необходимо спасти.

                Серьезные повреждения блока цилиндров или его головки — это еще не приговор для двигателя. Да, с одной стороны, проще поменять пострадавший элемент. Сейчас не проблема купить, например, новый шорт-блок (блок цилиндров в сборе). Но в некоторых случаях цена такой покупки может быть равна половине текущей стоимости самого автомобиля. Поэтому ремонт элементов двигателя с помощью сварки может стать более выгодным вариантом.

                Читайте также:  Контакты сигнала на руле ваз 2109

                Теория и практика

                С помощью сварки возможно успешное лечение трещин, восстановление стенок между цилиндрами и даже заделывание отверстия в блоке, пробитого шатуном. В каждом конкретном случае только сам мастер определяет целесообразность такого сложного ремонта и его стоимость. Ограничением является место и характер повреждения. В одних случаях успешный ремонт невозможен в принципе, а в других — очень высока цена вопроса.

                Специфика сварки зависит от материала изготовления деталей. Проще всего работать с алюминиевыми сплавами — температура их плавления невысока, и металл хорошо растекается. Гораздо сложнее дела обстоят с чугуном. Для работы с ним нужны более высокие температуры и оснастка подороже.

                Любые сварочные работы — это сильный локальный нагрев детали, в результате которого ее может «повести» (нарушение ее геометрических размеров). Поэтому очень опасно проводить такие мероприятия на моторе, установленном на машине, и без выходных проверок качества. Банальное приваривание какого-нибудь оторванного кронштейна при таком подходе может привести к тому, что поведет ближайший цилиндр, и поршень в нем вообще заклинит. Профессионалы очень часто сталкиваются с негативными последствиями при такой сварке в той или иной степени тяжести. Повторный ремонт гораздо сложнее для самого мастера и дороже для клиента.

                Технология качественной сварки предусматривает предварительный нагрев и алюминиевых, и чугунных деталей. Элементы из легких сплавов разогревают примерно до 250ºC, а из тяжелого металла — до 350–400ºC. Можно и больше, если позволяет оборудование и терпение сварщика работать с горячей деталью. При этом последствия сильного локального нагрева сводятся к минимуму. После сварочных работ детали медленно охлаждают.

                После любого вида сварки обязательна проверка геометрии деталей, например, диаметров цилиндра по всей высоте и плоскость привалочных поверхностей блока или его головки, а также их опрессовка в ванне с горячей водой. Если какие-то элементы все же повело, то их геометрию восстанавливают до заводских параметров.

                Легкие сплавы

                Хотя алюминиевые сплавы довольно удобны при сварке, у них есть и свои неприятные особенности, связанные с качеством литья. При работе с одной и той же деталью есть области, в которых металл плавится очень хорошо, а в других он пенится, и всплывает много шлаков и грязи. Специалисты отмечают, что зачастую это не связано с конкретным автопроизводителем.

                Сварку по сплавам проводят с использованием специальной алюминиевой проволоки. Трещины вырабатывают до основания и наплавляют сверху новый металл. Крупные отверстия заделывают с помощью заплаток из высококачественного алюминия.

                Стоимость работ зависит от конкретного случая, ведь трудоемкость их выполнения всегда разная. Очень сложно определить средний ценник, но можно привести грубые расчеты. Заварка пробоя в стенке между цилиндрами сегодня может стоить от 5 тыс. руб., а ремонт с помощью установки заплатки — от 7–8 тысяч. Наваривание всей привалочной поверхности для восстановления ее плоскости для рядного четырехцилиндрового блока и его головки стоит примерно от 9 тыс. руб. за каждую деталь.

                Тяжелый металл

                Сварка чугуна требует еще бóльших навыков от мастера. Высокая температура его плавления сильно осложняет работу и грозит тем, что металл может треснуть. Также для этого вида сварки требуется специальная дорогостоящая проволока-присадка.

                Часть трещин в чугунных элементах заваривают, но иногда приходится и вырезать пострадавшую область и ставить заплатку. Окончательное решение с методом ремонта определяет сам мастер в зависимости от массы факторов. Заплатку вырезают из толстого листа стали. Дело в том, что при ее вваривании в плоскость возникают внутренние напряжения, которые грозят появлением трещин. Снять их помогает легкая деформация заплатки. Естественно, немного выгнуть без жертв чугунную деталь невозможно, а вот сталь более пластична.

                Пробой стенок между цилиндрами в чугунном блоке если и заваривают, то очень редко, так как впоследствии место сварки обрабатывается резцом с большим трудом. Заплатки при таких повреждениях не ставят. Дальнейшее развитие трещин останавливают с помощью сверления отверстий в начале и в конце. Далее такой блок гильзуют по особой технологии с использованием герметика.

                Наваривание привалочных поверхностей чугунных блоков и головок делают по аналогии с алюминиевыми элементами. Цена работы такая же. А вот установка заплатки обойдется дороже, так как при сварке используется дорогая присадка.

                Бытует мнение, что сварка — это крайне сомнительный способ ремонта деталей двигателя с непредсказуемым результатом в плане дальнейшего ресурса и общей надежности агрегата. Но при должной квалификации мастера восстановленная конструкция прослужит не меньше, чем ее заводское исполнение и за доказательствами не надо далеко ходить. Сегодня к такой услуге прибегают многие представители автоспорта, а также владельцы ретроавтомобилей или целых музеев. В первом случае надежность сварочных работ подтверждена в суровых гоночных условиях, а во втором — высокими и уникальными требованиями, предъявляемыми специфическим заказчиком.

                Благодарим ООО «ИНОМОТОР» за помощь в подготовке материала.

                Фото: из архива компании «ИНОМОТОР» и журнала «За рулем»

                Всем привет! В общем спустя 2 недели я решил написать, что бы все знали, что случилось. Очень многие пишут в ЛС, как обкатка, что там с машиной новенького, сними видео и логи и т.д.

                Хочу сообщить, что спустя неделю обкатки 1750 км у меня заглохла машина на ходу при разгоне. перед чтением этого БЖ выпейте валерьяночки, для избежания инфаркта и шока =D

                Трогаюсь с места, нажимаю газ в середину, бодренько поехал и тут в педаль отдает жужжащий звук, как-будто то у ремня зубья срезает 1 за другим! Такого раньше не чувствовал. Смотрю горит красный значок АКБ, машина типа заглохла! С накату где-то 40 км/час сруливаю на наш главный вокзал Рязань-1 и останавливаюсь, там как раз менты дежурят)

                Читайте также:  Подсветка багажника калина седан

                Выхожу из машины, из труб валит пар с запахом антифриза, за машиной капельки масла, под капотом пар со стороны турбины. Ошибки ничего не показали, я думал вряд ли что с мотором случилось. начал смотреть уровень масла, он почти полный, 100 грамм вытекло в общем за все время, антифриз ушел пол бачка сразу.

                Пару дней решил забить на машину, а потом поехал с компрессометром и получаем такую картину, 1 и 4 цилиндры компрессия отличная, а во-втором и третьем ее нет. далее Смотрим во 2-й колодец и крутим стартером, поршень стоит на месте, потом замечаю, что пробило насквозь блок со стороны турбины.

                На следующий день мы ее тащим в гараж, снимаем бошку и видим такую картину, поршень во-втором цилиндре, где стояла гильза разбило пополам, поршень встал намертво, зажало гильзой, а шатун сломался и пробил блок. Остальные 3 поршня целые и ходят верх-вниз.

                Поршень второго цилиндра достал до ГБЦ, промял не сильно плоскость, но это поправимо. Именно поэтому пропала компрессия и в третьем цилиндре. Вот те, кто боятся там поломок, кто плачет из-за убитых валов или прочей фигни, теперь посмотрите, что такое настоящая жопа. А жопа потому, что я только что собрал мотор за 55 000, спустя неделю попадаю снова.)))

                Блок так и не сняли, пока неизвестна судьба коленвала. Причина поломки 95% понятна, повело гильзу сран*ую и поршень зажало, а шатун уперся и сломался во время работы мотора.

                А самое прикольное знаете что? Что машина заводилась на 2 цилиндрах, нужно было проверить до разборки, работает или нет.

                Ну в общем подумав хорошенько, я выставил ее на продажу за 270 000 руб с торгом. звонили человек 6. Один из моего города собрался ее купить, сказал, что сам сделает, но куда-то пропал. Второй парень из Воронежа, очень хотел себе такую под восстановление, тем более его друг из нашего города видел меня в том году на дрифте.

                Спустя 2 недели я понял, что за 250 000 руб я ничего не куплю, конечно могу купить двенашку за эти деньги, но эту тупое вложение денег, потому что через год двенашка будет стоит 100 000. Брать кредит? Сейчас даже по новостям говорят, чем рискуют люди, которые берут кредиты в такое сложное время! Даже если возьму? Нужно 600 000 минимум, что бы купить только говно-иномарку, но смысл брать такой большой кредит на говно? Лучше сразу 1 000 000 и взять новую шкоду голую, джетту или инсигнию турбо, но это бешеные бабки для меня!

                Пока я размышлял, купил абонемент в зал, нашел хорошую работу, но база находится на краю города, куда вообще не реально доехать за час, куча пересадок и всего пара маршруток, которые не так часто ходят! Посчитал, что на такси в сторону работы уходит 250 руб + обратно на маршрутках 30 руб. За 22 рабочих дня получается 6160 руб. Не такая и огромная сумма за месяц, но за 2 месяца уже 12 200).

                Короче начал я искать детали. Нашел блок за 4000 руб, парень с форума молодец, ценник ангельский. Вот он приехал и я забрал его. Остаточный хон есть и довольно нормальный. Стенки ровные, задиров нет, не точились, не гильзовались, т.е. под сток поршни 81 мм.

                Далее поискал поршни, спасибо одному человеку, говорит отдаст за так, потом напишу об этом. Сейчас срочно нужен шатун исправный один и еще посмотреть коленвал, мне его в механике бесплатно проверят. Так что нужно снять блок с поршнями и разобрать.

                Сейчас я попал уже не так сильно, в целом 25 000 руб укладывается все. Из новых деталей нужны колечки, пару прокладок, с головкой поработать там, при необходимости вкладыши. Масло и ОЖ есть. Ну в идеале дохонинговку сделать… надеюсь, что колено целое или подлежит восстановлению, тогда вообще не беда, перетерплю, но запомню раз и на всегда, ставить гильзу нельзя, тем более 1, а не 4, хотя стока людей мне писали не парься, гильзуют в чугунном блоке 1 цилиндр! Так же никогда не буду ставить автовелт поршни, но я уверен на 99%, что не в поршне дело, это болванка всего-то, во-вторых остальные живее живых, в-третьих уже трое мне сказали, что проехали на таких 30-50 000 км, никаких проблем. Но все же Китай он Китай, вдруг не повезло с партией, попалось реальное говно, а может гильза сделана из говна, вот и повело, етм более она не охлаждается антифризом, как мне сказали. Не выдержала температуры.

                Жалеть меня не надо…хвалить тоже.Я дурак, да…Сэкономил на блоке, поршнях, но б*я остальное сделал идеально.В итоге получаем такую картину. Надеюсь никто кроме меня так не делает и не будет делать!

                Теперь блок номинал, поршни родны, шатуны все ОК будут, Колечки опять новые подкинем. Так как работа теперь есть, решил, что сделаю 5-й раз!))) Но всякие сальники, фильтра, свечи и прочее уже не нужно покупать хотя бы! Гильзы, поршни, точить блок и т.д. Все гораздо проще и дешевле теперь, что радует!

                Но пока не смогу пообещать, что и когда начнем делать. Хочу до НГ, а там как получится! УДачи, сильно не пугайтесь)

                Оставить комментарий

                Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *