Схема подключения генератора луаз 969м


Нажмите чтобы увеличить схему

I — Ближний свет; II — Дальний свет; III — Подфарник и задний габаритный фонарь; IV — Указатель поворотов; V-Стоп-сигнал;

1. — Дополнительный боковой указатель поворотов;
2. — Передний правый габаритный фонарь и указатель поворотов;
3. — Фара головного света;
4. — Соединительная колодка;
5. — Передний левый габаритный фонарь и указатель поворотов;
6. — Звуковой сигнал;
7. — Датчик прибора давления масла;
8. — Расположение датчика указателя температуры масла;
9. — Генератор;
10. — Прерыватель-распределитель зажигания;
11. — Соединительная колодка;
12. — Стартер;
13. — Свечи зажигания;
14. — Аккумулятор;
15. — Монтажный блок предохранителей;
16. — Выключатель аккумуляторной батареи;
17. — Электромотор стеклоочистителя;
18. — Подкапотная лампа;
19. — Реле регулятор;
20. — Реле блокировки стартера;
21. — Реле сигнализации исправности тормозной системы;
22. — Дополнительное реле стартера;
23. — Электромотор насоса стеклоомывателя;
24. — Катушка зажигания;
25. — Электромагнитный клапан ЭПХХ;
26. — Микровыключатель ЭПХХ;
27. — Кнопка включателя стоп-сигнала;
28. — Лампа в плафоне освещения салона;
29. — Блок электронный, управления ЭПХХ;
30. — Штепсельная розетка;
31. — Реле указателей поворотов;
32. — Включатель аварийной сигнализации;
33. — Центральный включатель света;
34. — Трёхрычажный подрулевой переключатель;
35. — Плавкий предохранитель;
36. — Биметаллический предохранитель;
37. — Плавкий предохранитель;
38. — Плавкий предохранитель;
39. — Амперметр;
40. — Лампочки освещения приборов;
41. — Контрольная лампа сигнализации исправности тормозной системы;
42. — Лампа контроля указателей поворотов;
43. — Прибор давления масла (манометр);
44. — Кнопочный биметаллический предохранитель;
45. — Спидометр;
46. — Контрольная лампа дальнего света;
47. — Указатель температуры масла;
48. — Лампа контроля блокировки дифференциала заднего моста;
49. — Указатель уровня топлива;
50. — Включатель контрольной лампы блокировки дифференциала заднего моста;
51. — Включатели сигнализации исправности тормозной системы;
52. — Включатель фонаря заднего хода;
53. — Кнопочный биметаллический предохранитель;
54. — Датчик прибора уровня топлива;
: 55. — Контакт звукового сигнала;
56. — Замок зажигания;
57. — Задний фонарь;
58. — Фонарь заднего хода;
59. — Фонарь ламп подсветки номерного знака;
60. — Отопительная установка;
61. — Температурный переключатель отопителя;
63. — Свеча накаливания отопителя;
64. — Электромотор вентилятора отопителя;
65. — Электромагнитный клапан дозатора топлива отопителя;
66. — Электрический топливный насос отопителя;
67. — Контрольная лампа отопителя;
68. — Контрольная спираль отопителя;
69. — Соединительная колодка;
70. — Включатель отопителя;

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

У микролитражных грузовых автомобилей повышенной проходимости был огромный спрос, и в первую очередь у жителей сельской местности. Поэтому, вся конструкция шасси, силовой агрегат, электропроводка ЛуАЗ 969 и другие элементы проектировались максимально проще и доступнее для самостоятельного обслуживания авто их владельцами в полевых условиях.

История появления автомобилей ЛуАЗ

Общие черты гражданского вездехода можно заметить во внешнем облике «транспортера переднего края» (ТПК) – именно так называлась амфибия ЛуАЗ 967 в документации военных подразделений, принятая на вооружение в конце 60-х годов.

Читайте также:  Формат а1 в повер поинт

Справочно: Фактически, ЛуАЗ 969 – это глубока конверсия военного ТПК. За его основу взята лишь концепция, а основные узлы и агрегаты спроектированы заново. От военного к гражданскому автомобилю перешла лишь электропроводка ЛуАЗ, а также силовой агрегат.

Кроме того, в разрабатываемой модели, массовый выпуск которой начался в 1967 году, также использовалась:

  1. Концептуальная разработка НАМИ , имевшая индекс 049;
  2. Кузовная конструкция амфибии без гребного винта (движение по воде осуществляется за счет энергии вращающихся колес);
  3. Упрощенная «гражданская подвеска» транспортера переднего края (не предусматривающая десантирование на парашюте).

Справочно: практически полная унификация деталей и узлов давала одно неоспоримое преимущество – цена автомобиля оставалась низкой. Поэтому, в случае с ЛуАЗ 969 было принято именно такое решение – максимальная совместимость с военной амфибией.

Различия в комплектации

Следует различать внешне одинаковые автомобили ЛуАЗ 969:

  1. При сборке первых партий автомобилей завод испытывал дефицит узлов и агрегатов, поэтому первые 7000 авто с колесной формулой 4х2 имели привод только на передние колеса. Данная комплектация обозначалась индексом ЛуАЗ-969В, оснащалась силовым агрегатом МеМЗ-969 мощностью 30 л.с.;
  2. Начиная с 1971 года, дефицит запчастей удалось преодолеть, автомобиль избавился от приставки «В», зато получил полный привод 4х4.

Также существовала небольшая путаница и в обозначениях автомобиля:

  1. В документации 1964 года автомобиль именовался как ЗАЗ 969;
  2. Годом позже получил гражданское имя «Волынь»;
  3. Затем его сборку окончательно поручили заводу в Луцке, а автомобиль нарекли ЛуМЗ 969В;
  4. ЛуАЗ 969В – окончательный вариант названия для переднеприводной комплектации (4х2);
  5. ЛуАЗ 969 – автомобиль с колесной формулой 4х4.

Модернизация ЛуАЗ 969

В 1975 году завод запустил в производство ЛуАЗ 969А, который:

  1. Получил усовершенствованный двигатель МеМЗ-969А объемом 1,2 л. и возросшей до 40 л.с. мощностью;
  2. Получил измененный дизайн передка.

С 1979 года завод перешел на выпуск ЛуАЗ 969М, у которого:

  1. Появился гидровакуумный усилитель и раздельный привод тормозов;
  2. Новые двери с замками и поворотными форточками;
  3. Новая травмобезопасная панель приборов;
  4. Сиденья водителя и пассажира от автомобиля Жигули.

Справочно: проводка ЛуАЗ постоянно видоизменялась по причине нестабильных поставок на конвейер комплектующих. Поэтому, заводом-изготовителем на всех схемах указывались годы выпуска автомобилей.

Автомобили ЛуАЗ 969 были достаточно надежными и ремонто пригодными, что позволяло владельцам своими руками осуществлять техническое обслуживание и уход. Тем не менее, практически все годы производства завод в Луцке испытывал проблемы с поставками запчастей:

  1. Вначале 90-х начались перебои с поставками замков зажигания, выполняющих функцию противоугонной системы. Автопроизводитель был вынужден комплектовать автомобиль другими замками, что привело к изменению электросхемы;
  2. Не на все автомобили устанавливались те или иные детали. Даже одного года выпуска автомобили могли иметь различия в комплектации;
  3. Особо следует отметить проводку, которая из-за невысокого качества и частой смены поставщиков имела отличия по цвету и расположению внутри жгутов под капотом и в салоне (см. также схему проводки УАЗ 3303).

Ограничения для владельцев

Как и большинство автомобилей советской эпохи, гражданские версии автомобилей являлись продолжением военной стратегии:

  1. Даже будучи в пользовании обычных граждан, в случае возникновения военных действий, автомобили привлекались к выполнению боевых задач;
  2. Каждый автомобиль состоял на учете в местном военкомате.
Читайте также:  Pirelli ice zero или nokian nordman 7

Справочно: несмотря на подобную перспективу возможной мобилизации, желающих приобрести вездеход было очень много. Только за период с 1980 по 1989 год было выпущено и реализовано более 130 тысяч автомобилей ЛуАЗ 969 и его комфортных модификаций с индексом «М»

Особенности системы зажигания

Поскольку гражданская версия автомобиля не умела плавать, то исполнение систем зажигания сделано по классической схеме:

  1. Батарейно-катушечная схема с одной свечей зажигания на цилиндр;
  2. Аккумулятор стандартный 6СТ-55;
  3. Генератор переменного тока Г-501 (или Г-502 на модификациях);
  4. Выпрямительный блок БВГ-2А;
  5. Реле блокировки;
  6. Плавкие предохранители (6 шт).

Также на панели приборов установлены 2 термометаллических предохранителя номиналом 20А для защиты:

  1. Электрической цепи обогревателя;
  2. Освещения кузова и подкапотного пространства;
  3. Розетки штепсельной;
  4. Звукового сигнала;
  5. Системы аварийной сигнализации тормозов (см.также схему электропроводки Нива 21213).

Совет: В случае срабатывания защиты, необходимо определить причину отказа, устранить ее и восстановить цепь путем нажатия на кнопку термопредохранителя на панели приборов.

Для защиты цепи омывателя и стеклоочистителя ветрового стекла также применен биметаллический предохранитель. Он установлен под капотом, и имеет порог срабатывания в 3,5А.

Выводы

Выражаем уверенность, что данная статья поможет вам разобраться в особенностях автомобиля повышенной проходимости ЛуАЗ 969 и его модификаций. А предложенное видео и большие цветные электросхемы дадут полное представление о его комплектации (см.также схему электропроводки ЗИЛ 130).

Сегодня свершилось — обнаружил причину отсутствия зарядки — во всём была виновата "шоколадка" — регулятор напряжения — она скончалась.

Рассказываю как было дело — битых три дня тыкал тестером везде куда только можно, мерил напряжение, сопротивление, пускал двигатель, подключал ламочки — толку было ноль по одной единственной причине — не было полного понимания сути происходящих в электрике процессов.

После немереного количества выкуренного материала по теме, понял одно — нет возбуждения на роторе генератора и это факт. Причем до этого вычитал совет, что для проверки нужно вместо реле регулятора включить лампу на 5 или 10 или 21 Ватт последовательно с обмоткой возбуждения. Я поехал в автомагазин и попросил продать мне лампу вместе с цоколем на 5, 10 и 21 Ватт. Продавец дал какую-то лампочку и сказал, что она 21 Ватт, и дал другую — сказал что она 10 Ватт. Дальше в гараже я вместо шоколадки подключал ту лампочку, которая якобы 21 Ватт, на ней падало 8 Вольт, я чесал репу не понимая откуда берется такое падение напряжение на лампе? при условии что последовательно с ней подключена только обмотка возбуждения с сопротивлением 8-9 Ом, по всем канонам и законам на этой лампе не должно было падать такое напряжение. О том, что было с лампочкой не так — ниже по тексту :).

Короче говоря сегодня решился провести отчаянный эксперимент — закоротить + и "Ш" шоколадки и таким образом подать на обмотку возбуждения весь плюс. Изначально я побаивался это делать, так как оффициальные источники не упоминали о таком способе подключения, а огнетушителя у меня в гараже пока нет (но есть яма полная воды :), о ней потом расскажу), в итоге накурил в книжке по ЛуАЗу схему проверки генератора на стенде, в которой обмотка возбуждения подключалась без дополнительного сопротивления напрямую к аккумулятору. Ну раз на стенде так можно, значит и на машине я подумал ничего страшного не будет. Приехал в гараж, коротнул выводы идущие на шоколадку, включил зажигание, поднес к шкиву генератора здоровенную стамеску — она прилипла — это был добрый знак — значит возбуждение сейчас реально есть! Подключил вольтметр на выход генератора, завел ЛуАЗ, вольтметр показал 12.0 — 12.1 на холостом ходу, дал газу — 14-15 Вольт, амперметр скаканул в плюс! Заглушил машину и поехал за новой шоколадкой, сомнений в том, что она во всём виновата больше не оставалось. Оказалось, что стоит шоколад не дорого — 76 рублей за штуку, купил две, одну поставил, другая про запас, всё работает, генератор генерирует, аккумулятор когда-никогда заряжается, и самое главное — амперметр хоть иногда но показывает ПЛЮС 🙂

Читайте также:  Муфта карданного вала нива шевроле

А теперь про лампочку (продолжение). Как и говорил падает на лампочке 8 Вольт хоть ты тресни, при этом на обмотке возбуждения — 3 Вольта, при условии что сопротивление 21 Ваттной лампочки ну всяко меньше чем 9 Ом у обмотки (если точнее, то сопротивление такой лампы должно быть в районе 5-6 Ом). Возбуждения при этом нет, точнее есть, но его видимо не хватает. Всю голову сломал что происходит, в итоге… что оказалось — ребята это просто конец — Лампа, которую мне продали оказалась лампой для дневных ходовых огней с двумя спиралями — одной на 5 Ватт, другой на 21 Ватт. Её цоколь подключается корпусом на массу и двумя выводами на + (для разных режимов работы лампы). Что делал я — подключал лампу в цепь генератора двумя проводами с цоколя, которые идут на плюсы, то есть получается, что я соединял две спирали лампы последовательно и тем самым получал лампу с мощностью даже меньше чем 5 Ватт, при этом возбуждения не хватало. Естественно нужно было подключать контакты + и "Ш" к корпусу цоколя и к 21 Ваттному проводу цоколя соответственно (если нужна была нагрузка в 21 Ватт).

Что еще по генератору — ну вроде работает, сопротивление обмоток возбуждения — около 9 Ом, по азбуке написано, что оно должно быть примерно 7.18 Ом, думаю всё равно позже сниму генератор, так как нужно чистить контакты, щетки и всё остальное. Но сам гена вроде живой и одной проблемой стало меньше 🙂 По электрике есть еще невыясненные вопросы — левый кнопочный предохранитель выключился, из-за этого не работает гудок и лампа под капотом. И еще не горит лампа заднего хода и не работает указатель температуры масла, но тут есть версия, что в панели приборов контакт отвалился, похоже на то, саму панель еще не снимал, надеюсь так оно и есть.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *