Схема включения заднего хода на калине

Для выполнения работы потребуются:

— смотровая канава или эстакада;

Проверка

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Снимаем брызговик двигателя или защиту картера двигателя (если установлен).

3. Отсоединяем колодку проводов от соленоида.

4. Вольтметром проверяем напряжение на выводе 1 колодки (к которому подходит красный провод). При включенном зажигании на выводе должно быть напряжение около 12В. Если напряжение не поступает или оно меньше 10 В, проверяем предохранитель F21 цепи соленоида.

5. Омметром измеряем электрическое сопротивление катушки соленоида, которое должно быть около 13 Ом.

6. Если сопротивление соленоида в норме, подаем на его выводы напряжение 12 В от аккумуляторной батареи. При этом должен быть слышен характерный щелчок. Неисправный соленоид заменяем.

Если проверка не выявила неисправности, а блокировка не отключается, следует проверить выключатель передачи блокировки заднего хода . Если выключатель исправен, следует вывернуть соленоид из коробки (см. ниже) и убедиться, что при подаче напряжения 12 В на его выводы, сердечник соленоида втягивается полностью.

Если в пути перестала выключаться блокировка передачи заднего хода, можно отвернуть соленоид на 8— 10 мм. Плотно намотайте на видимую часть резьбы соленоида изоляционную ленту. Обжимая эту ленту, заверните на несколько оборотов соленоид, так, чтобы между фланцем соленоида и картером коробки передач было расстояние 6-7мм. Добираясь до места стоянки или ремонта, соблюдайте осторожность — при включении первой передачи возможно ошибочное включение передачи заднего хода.

Снятие

1. Сливаем масло из коробки передач.

2. Накидным ключом на 36 мм ослабляем затяжку соленоида.

3. Если такого ключа нет, накидным ключом на 13 мм отворачиваем пробку фиксатора вилки включения передачи заднего хода (она мешает отворачивать соленоид).

4. Вынимаем пружину фиксатора.

5. Чтобы не потерять, магнитной указкой извлекаем шарик фиксатора.

6. Раздвижными пассатижами и рожковым ключом на 36 мм ослабляем затяжку соленоида.

7. Выворачиваем соленоид картера коробки передач.

Установка

Устанавливаем новый соленоид в обратной последовательности, предварительно нанеся на его резьбовую часть герметик и удалив подтеки масла с картера коробки передач.

Случилось это как всегда неожиданно — поехал в магазин за покупками, припарковался как обычно перпендикулярно дороге, передом к магазину. Вернулся, сел в машину, хочу сдать назад, что бы выехать на дорогу, а задняя передача не включается. И так, и сяк — никак не могу ее воткнуть. Пришлось выталкивать мою Калину на дорогу собственными силами, хорошо хоть дорого ровная была.

Читайте также:  Как правильно называются яйца в автомобиле

По приезду домой начал думать, по какой причине не включается задняя передача. Прочитал пару статей в интернете, посмотрел пару видео и пошел проверять все на практике. Вот основные причины поломки:

Почему не включается задняя передача на Калине

Первая причина — поломка самой коробки передач. Может выйти из строя сцепление или же ее внутренние составляющие — синхронизатор, вилка, шестерня заднего хода, подшипник и прочее. Но в таком случае не включались бы и все остальные передачи, а не только задняя. Поэтому этот вариант я сразу откинул в сторону.

Вторая причина — проблемы с электрикой. Это самая распространенная причина. Практически в 90 случаев из 100 виной всему отсутствие исправного контакта. На КПП Калины установлен соленоид — блокиратор заднего хода. При подаче на его выводы +12 В он втягивает в себя шток и дает возможность включить заднюю скорость. Если же питание по каким либо причинам не приходит или приходит, но сгорел сам соленоид, то его шток будет постоянно блокировать включении задней передачи. Для ясности картины вот элементарная схема:

Начнем проверку с самого простого — проверим предохранитель F21 (10А) в основном блоке с предохранителями. У меня он оказался целым. Далее, из простого, можно проверить кнопку (штуку, которую нужно поднимать вверх для включения задней скорости) на рычаге переключения передач, именно она замыкает контакт и подает «-» на соленоид. Для этого нужно снять кожух (просто подковырнуть отверточкой защелки). Находим провод (обратите на него внимание, он должен быть целым) и разъединяем разъем. Берем обычную скрепку или короткий проводок и замыкаем контакты на проводе. Таким образом мы подаем «минус» без участия кнопки. Пробуем включить заднюю — если включается, то нужно менять кнопку, если нет — ищем дальше.

Следующее, что нужно сделать — проверить соленоид. Что бы облегчить к нему доступ лучше всего снять переднее левое колесо. Проверяется он путем измерения его внутреннего сопротивления. Оно не должно превышать 13 Ом. Если сопротивление выше или тестер вообще показывает обрыв — соленоид необходимо заменить. При замене обратите внимание на один нюанс, если выкрутить соленоид, то с коробки начнет течь масло. Поэтому перед заменой его лучше слить или же постараться как можно быстрее вкрутить старый и вкрутить новый.

Читайте также:  Приклеить дефлекторы на двери автомобиля

Еще один способ проверки — напрямую подать питание +12 В на контакты соленоида. Для этого нужно найти 2 длинных провода (около 1 метра), одни конци подключить к АКБ, вторы к соленоиду. Если он рабочий — Вы должны услышать щелчок и в это время появится возможность включить заднюю передачу.

И, на конец, последнее, что необходимо проверить — провод, идущий от соленоида. Зачастую проблема кроется именно в нем. Снимите фишку, подключите один щуп тестера к «+» (1-й контакт фишки, красный провод), а второй — к корпусу автомобиля (массе). При целом проводе тестер должен показать +12 В. Теперь подкиньте оба щупа к фишек (к «+» и «-«), поднимите кнопку на рычаге передач. При целом минусовом проводе тестер так же должен показать +12 В. У меня он не показал ничего. Вывод — где-то оборвался «-» провод, идущий от рычага КПП к соленоиду.

Самое частое место обрыва — под хомутом, крепящим провод к защите двигателя, на расстоянии около 15 сантиметров от фишки. Провод просто перетирается об этот хомут. Снимаем хомут, вытаскиваем провод с защитного кожуха, осматриваем его. Так и есть, провод оборвался точно под хомутом. Осталось дело за малым — восстановить цепь.

Я решил избавиться от хомута и немного удлинить провод. Для этого на рынке пришлось купить новую фишку. На конци ее проводов прикрепил клеммы типа «папа». Старую фишку обрезал, а провода зачистил и прикрепил клеммы типа «мама». Соединил провод с фишкой, обтянул все термоусадкой и подключил фишку к соленоиду. Задняя скорость начала включаться.

Как видим, причин, по которым не включается задняя передача может быть достаточно много, но самая распространенная (из-за инженерного просчета) — обрыв питающего провода.

В одной из предыдущих статей я описывал подробную процедуру замены соленоида блокировки заднего хода. Сегодня же приведу детальное руководство по снятию и установке его выключателя, который находится на рычаге КПП Калины. Это та самая кнопка, которую необходимо поднимать вверх при включении задней скорости. Именно из-за ее поломки иногда случается так, что задняя передача не включается.

Читайте также:  Значки на брелке сигнализации пантера

Процедура данного ремонта не займет много времени и для выполнения этой работы понадобится не так уж много инструмента. Но все же ниже приведу список необходимых:

  1. Ключ на 13
  2. Вороток или трещотка с головкой (не обязательно)
  3. Острый нож и плоская отвертка

Теперь обо всем по-порядку. Для начала нужно поддеть верхнюю накладку со схемой переключения передач, для этого можно воспользоваться либо тонкой отверткой, либо лезвием ножа:

И после этого ключом на 13 выкручиваем гайку крепления ручки, на примере ниже показано с использованием трещотки, но лучше сначала воспользоваться обычным рожковым ключом, чтобы не повредить инструмент:

И теперь можно без труда взявшись за ручку тоже ее откручивать против часовой стрелки:

Затем снизу поддеваем чехол и поднимаем его вверх, так сказать — выворачивая наизнанку и отсоединив хомут (либо перерезав его ножом), который крепит чехол к рычагу вынимаем его, чтобы он нам не мешался.

Теперь необходимо отсоединить провода питания выключателя соленоида. Для этого нажимаем немного на края пластиковых фиксаторов с каждой стороны и отсоединяем штекер.

И обрезаем еще один хомут, который держит провода выключателя к рычагу. После этого можно приступать к снятию, взявшись рукой за корпус выключателя соленоида заднего хода и поворачивая из стороны в сторону, тянуть его вверх. Проблем со снятием возникнуть не должно, так как извлекается он очень легко:

Вот так выглядит данная деталь после того, как мы ее освободили со штока рычага КПП:

Производим замену выключателя на новый, если в этом есть необходимость. Цена этой штуковины колеблется от 300 до 350 рублей, в зависимости от региона и места покупки. После замены, все ставим обратно, подключив на место штекер и надев и затянув хомуты.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *