Об устройстве КПП нового образца типа «разорванный пакет» и причинах её появления рассказано достаточно подробно (статьи КПП нового образца и Новая КПП- взгляд изнутри). В этой статье поделюсь своим сугубо практическим опытом такой переделки.
Необходимость в ней возникла при переборке коробки с вышедшей из строя пятой передачей – в блоке шестерён вылетело несколько зубьев. После посещения ряда магазинов выяснилось, что блок шестерёнок «старого образца» стоит 1650 р., в 3 раза дороже точно такого же «нового». Разница у них на один зуб, т. е. новый более «мелкомодульный», а значит, теоретически и менее шумный. Страдает ли при таком уменьшении профиля зубьев нагрузочная способность шестерён пятой передачи выяснить не удалось.
Попытки поиска остальных деталей нового образца привели в нивский магазинчик в Чертаново, где весьма общительные продавцы посоветовали поинтересоваться в НИВА-ЦЕНТРЕ, который вроде бы как-то с этой темой связан. А в НИВА-ЦЕНТРЕ не менее общительная девушка рассказала, что в природе уже давно существует ремкомплект КПП, в котором есть все необходимые детали для переделки в «разорванный пакет», и что они давным давно занимаются переделкой коробок. Даже дала телефоны магазинов, где они закупают ремкомплекты. Я лично покупал в сети магазинов Русь-ТРЕЙД (33739 Ремкомплект КПП ВАЗ 01-07 5-ти ст. нов.обр., цена 1890 р.) несколько штук и заказывал в магазинчике в Чертаново – привозят через 2-3 дня.
Что входит в ремкомплект нового образца и чего там не хватает для полного счастья.
Полный его состав показан на фотографиях:
 |
 |
 |
1. Блок шестерен 5-й/задней передачи.
2. Вторичный вал.
3. большая шестерня заднего хода.
4. Ступица 5-й передачи.
5. Втулка с маслоподводящими канавками.
6. Синхронизатор 5-й передачи.
7. Втулка с маслоотражательным кольцом.
8. Хвостовик ("вертолет").
9. Промежуточная шестерня заднего хода.
Это то, что обычно содержится в магазинных комплектах и не хватает там:
1. пружинной шайбы между шестернёй заднего хода и ступицей (вторая слева);
2. стопорного кольца ступицы (пятое слева).
Пружинное кольцо любое, с внутренним диаметром 30 мм – с его поиском проблем не возникло. Побегать пришлось со стопорным кольцом, с внутренним диаметром 27 мм. Нашёл похожее, с подходяшей под паз на валу толщиной, но большего диаметра. Доработать его довольно просто: подпилить немного концы на наждаке, зачистить поверхность до белого металла и, сжав в тисках до нужного диаметра, равномерно прогреть (зажигалкой, например) до синего цвета побежалости. При этом после извлечения из тисков сохраниться не только новый размер, но и упругость и закалка кольца.
В последний раз повезло, и в КЭМПЕ было обнаружено «стопорное кольцо ступицы» нужного размера, его каталожный номер 2101-1701117 (стоит 5 р). Пружинные шайбы подойдут 2101-1701115 или 2101-1701142.
Остальные все детали используются от старой коробки, в т. ч. муфта синхронизатора 5-й передачи.
Про саму переборку коробки очень подробно написано в статье ALER’a и Володюшки, никаких дополнительных тонкостей и хитростей при работе с «разорванным пакетом» нет. Нужно лишь обратить внимание на то, чтобы при установке стопорного кольца оно садилось в паз не свободно, а с натягом, т. е. чтобы ступицу пришлось немного поджимать. В противном случае необходимо подобрать более выгнутую пружинную шайбу.
Поджимать удобно с помощью отрезка металлической трубки необходимой длины, надетой на вторичный вал и гайки хвостовика, как показано на фото ниже:
 |  |
Обратите внимание, что стопорное кольцо ставится сразу после ступицы, а шайба с канавками — после него. На фотографии комплекта вверху они перепутаны местами. В любом случае при переборке коробки удобно руководствоваться статьями из FAQ.
Единственное, что можно добавить – это проверка балансировки промвала на двух полосках металла с заточенными и отполированными боковинками. Но это скорее для морального спокойствия, так как за всю практику дополнительно балансировать его не пришлось ни разу.
 |  |
Шумахер Забугорный, 24.04.05.
Про каталожные номера «старой» и «новой» коробок можно почитать здесь: КПП нового образца (здесь и дальше «старая» и новая» это тип коробок — 21074-1700005-40 и 21074-1700005-43 соответственно; а не их состояние).
Хочу отметить, что ни разу не видел на коробках, что продают в автозапчастях, числа «43», о котором написано в вышеприведенной ссылке. То ли это пишется только на коробках, что идут на сборочный конвейер, то ли в запчастях продаются только «восстановленные» КПП… Не знаю.
Отличить визуально «новую» коробку от «старой» без разборки возможным не представляется: для этого надо, как минимум, открутить гайку хвостовика. Посему покупать КПП лучше в проверенном месте, где не подсунут «старую» да еще и «восстановленную». Впрочем, это касается покупки любых запчастей.
При покупке следует обратить внимание, чтобы «дополнительный блок промежуточных шестерен пятой передачи и передачи ЗХ» (в просторечии «грибок») и паразитная шестерня ЗХ были бы тоже от КПП нового типа. Поскольку на шестернях заднего хода изменен модуль зуба, эти шестерни не взаимозаменяемые. Но на вид очень похожие. Проверить можно так: сперва покатать паразитную шестерню по шестерне ЗХ вторичного вала. Она должна кататься мягко и плавно. Если при прокатывании руками (а не ушами!) ощущается рокот – значит одна из деталей не от того комплекта. Проверив эту пару, можно так же проверить и пару паразитная шестерня – грибок.
Шестерня ЗХ вторичного вала нового типа — с мелкими треугольными шлицами в центральной дырке, спутать ее с шестерней старого типа невозможно.
Для того, чтобы понять и прочувствовать о каком «рокоте» я говорю, и что такое его отсутствие, предлагаю проделать следующий нехитрый опыт: сначала покатать в руках шестерню ЗХ вторичного вала из только что разобранной коробки по паразитной шестерне оттуда же. То, что вы почувствуете – это нормальное зацепление шестерен. Потом покатать шестерню ЗХ от старой коробки (любую, например, ту же со вторичного вала) по шестерне ЗХ вторичного вала из покупаемого «ремкомплекта нового образца». То, что вы почувствуете, это будет «рокот».
Еще одно важное замечание: в продаже были замечены комплекты, в которых проточка под стопорное кольцо на вторичном вале была несколько смещена ближе к началу вала, что не позволило бы установить пружинную шайбу: для нее просто не остается места. Подделка это или «рацуха» ВАЗа, выяснить пока не удалось. Поэтому, я бы советовал воздержаться от покупки таких комплектов «до выяснения».
К сожалению, не могу привести правильного расстояния от конца вала до проточки (или от начала до нее же), поскольку коробка уже собрана и стоит на машине.
Сборка идет как и в обычной КПП. Надо ли фиксировать гайку хвостовика так же тщательно, как и на «старой» КПП не знаю, но точно хуже не будет. Поэтому советую не полениться и сделать это.
Момент затяжки гайки хвостовика в «новой» КПП неизвестен, поэтому утверждать со стопроцентной уверенностью ничего не могу, но из общих соображений, он должен быть таким же, как и на «старой» КПП. Во всяком случае, я у себя сделал именно так.
После полной сборки коробки кроме обычного контроля имеет смысл проверить осевой люфт вторичного вала и радиальное биение хвостовика. Осевой люфт должен быть не больше осевого люфта в основном подшипнике вторичного вала. Если это не так – значит, выбрана пружинная шайба недостаточной высоты. Радиальное биение должно быть не более 0,2 мм. Если больше – значит вы согнули вал ;-(.
Два полезных, хотя и неочевидных момента:
1. То, что у нивоводов правая рука длиннее левой, известно давно. При переборке КПП, да в общем-то, и без оной можно немного исправить ситуацию: нужно немного согнуть рычаг переключения передач. Вот здесь я об этом написал: https://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?p=20858#20858.
2. Шестерня пятой передачи ограничена в осевом направлении с одной стороны шайбой, с другой стороны — маслоотражательной шайбой. Для того, чтобы после сборки шестерня пятой передачи не болталась или, что хуже, не заклинила, необходим предварительный промер. Я, правда, этого сам не делал по незнанию (тьфу-тьфу-тьфу обошлось), но если бы знал о необходимости этой операции, делал бы так. После установки стопорного кольца на свое место, устанавливается шайба. Устанавливается шестерня пятой передачи. Устанавливается маслоотражательное кольцо. Устанавливается дистанционная втулка. Устанавливается внутреннее кольцо подшипника и шайба, которые вместе образуют внутреннюю обойму подшипника. Устанавливается фланец хвостовика КПП (вертолет). Кладется шайба и закручивается гайка хвостовика. Заднюю крышку КПП не надевать, грибок промежуточного вала не прикручивать.
После закручивания гайки хвостовика, шестерня пятой передачи должна свободно вращаться от руки, но при этом не иметь значительного осевого перемещения. Какой люфт допустим – я не знаю. Обсуждалось здесь: https://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?p=18891#18891.
Дополнение от MF (сообщение в форуме 15.08.05 — оригинал)
Вот тут только что писали что у ремкомплектов "разорванного пакета" отличное качество — нифига подобного, проверять все надо!
Вчера стал коробку собирать — ступица 1-2 на свои шлицы на втор. валу как-то плохо садится, только подстукивая молоточком. Ну ладно, думаю, ничего. А дальше — опаньки — втулка шестерни 1-й пер. на свое место на вал не идет! Ладно, щас оправкой поможем — пара раз тюк и все — ни туды и ни сюды. Заклинило. И обратно снять — проблема — съемник не ставится — вал то длинный Через полтора часа кое-как снял, испортив и втор.вал и втулку.
С утра поехал в магазин выяснять отношения, прихватив и вал и все что на нем живет. Взяли еще несколько валов, пробовали на них ставить мои старые/магазинные новые детали в разных комбинациях.
Действительно, на моем экземпляре и еще на одном посадочный диаметр под втулку велик. Сдал старый вал взад, отобрал себе экземпляр, на который все нормально ставится.
Мораль:
— не нужно уповать на качество ремкомплектов, уже брак пошел;
— при покупке валов КПП берите с собой все, что на них ставится и примеряйте не отходя от кассы;
— не все, что помечено краской, есть хорошего качества.
Вообще лучше всего коробку собирать прямо в магазине или около магазина но так чтобы продавец в окно все видел и слышал.
Дополнение от Ладаспорт (сообщение в форуме 18.08.05 — оригинал)
Собираем по несколько коробок в день с этими самыми разорванными пакетами (переделываем 4-ст в 5-ст). Так вот при этом сталкиваемся с браком настолько разнообразным в комплектах деталей вторичного вала, что уму непостижимо как можно такое продавать. Процентов пятьдесят брака, если подходить придирчиво. Спасает только то, что многое можно устранить чисто слесарными методами, но все равно не меньшее число комплектов приходится возвращать и менять. При этом есть подозрение, что оно не выбрасывается, а снова продается. Если кто хочет купить такой пакет, сразу оговаривайте беспроблемный возврат по гарантии.
Дополнение от Techno-Fora (сообщение в форуме 11.02.06 — оригинал)
Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, поэтому я и решил написать этот опус. Дабы неокрепшие умы не повторили моих ошибок, выкладываю наработки, постигнутые своим умом и проверенные на собственной шкуре. Итак…
Порядком провозившись с коробкой и внятно изучив тему, отправился на рынок. В четвертый раз – и все по той же причине – БРАКОВАННЫЙ ВАЛ. После перебора полутора десятка валов, в т. ч. В МАГАЗИНАХ, обнаружены следующие характерные дефекты (отражены на схеме):
1. Вал «не дорезан». Масляная втулка шестерни первой передачи не налезает на вал (место посадки на схеме — желтая зона). Зачастую валы в этой зоне имеют явно ощутимую подушечкой пальца ступеньку.
Как определить брак – да той же самой втулкой. Налезает – вал наш. Нет – оставляем продавца наедине с его товаром.
2. Прорезь под стопорное кольцо не на своем месте. Неправильное место помечено красной чертой на схеме, правильное – синей.
Как определить брак – складываем вместе большую шестерню заднего хода, ступицу и пружинное колечко, прикладываем к валу так, чтобы наш собранный комплект стал границей шестерни к началу желтой зоны. Смотрим – где при сборке окажется пропил. Как правило, он оказывается под ступицей, ПОСЕРЕДИНЕ. Если это так, продавец посылается – либо за другим валом, либо куда подальше. 😎
Апофеозом поисков был вал, имевший ДВЕ ПРОРЕЗИ ПОД СТОПОРНОЕ КОЛЕЧКО. Видна рука мастера. 😎 Лишнее подтверждение версии, что на рынок очередной раз выброшена ВАЗовская помойка, зачастую с признаками попыток придать бракованным изделиям вид, похожий на товарный.
КОММЕНТАРИЙ. Правильный пропил (синяя черта) стоит рядом с началом полированных шлицов, на которых крутится шестерня пятой передачи, и отделен от нее малюсенькой ступенечкой (остатком неотполированного шлица, в котором и делается сам пропил).
3. Кривые шлицы «вертолёта»/кривой «вертолёт». В комментариях не нуждается. Как определить брак – надеваем «вертолёт» на вал. Налезает – берем, нет – вертолет летит восвояси.
Дополнение от firesanek (сообщение в форуме 11.02.06 — оригинал)
1. На разорванном пакете фланец хвоста притягивается к ступеньке вторичного вала КПП, между ступенькой и фланцем: маслоотражательная шайба, втулка, подшипник.
2. Совсем не очевидно, что при переделке в разорванный пакет надо оставлять втулку от старой маслоотражательной шайбы. Думаю это надо уточнить.
3. В FAQ сказано, что для закручивания промвала нужно вставлять какую-то пластинку в шестеренки, я применял метод "За рулем" — включал 2 и 5 передачи одновременно.
4. Не обязательно сначала запрессовывать подшипники в заднюю крышку, а потом ее ставить — проще поставить подшипники, а на них натянуть руками крышку.
5. В FAQ сказано, что прокладку нижнего люка устанавливать углом к углу картера КПП — у меня нет угла на картере КПП. Прокладку поставил по рисунку из FAQ. ИМХО — пофигу, как ее ставить. Аналогично с самим люком. его ИМХО можно поставить и вперед сливной пробкой, и назад.
6. Гайку хвостовика лучше тянуть, когда коробка уже стоит на машине — удобнее.
7. Синхронизатор 5-й передачи от старой коробки и новой — одинаковый.
8. Сначала лучше поставить вторичный вал и затянуть крышку его подшипника, и лишь потом ставить первичный вал.
9. Если при установке разорванного пакета поставить старую шестеренку — передачу просто клинит. Шестеренки не крутятся (ALER: да, там другое число зубьев).
10. Картер сцепления лучше всего ставить как можно быстрее (как затянете промвал), потому что он держит подшипник промвала и не дает грибку скрести по шестерне 5-й передачи. Т. к. у меня посадочные места у подшипников неплотные, это мешало мне проверять вращение шестеренок. Удобно коробку ставить на картер стоя.
11. Задний сальник удобно забивать, когда уже надета задняя крышка.
12. В FAQ не уточнено, какой стороной надо ставить ступицу 5-й/задней передачи. У нее есть как бы обломленные шлицы с одной стороны — я поставил как и было у меня — "обломлеными" концами к шестерне пятой передачи.
13. В FAQ не уточнено, какой стороной ставить муфты 34 и 12 передач. Муфты не симметричны, а имеют прорезь с одной стороны. Я их поставил по картинке в FAQ, т. е. прорезями к первичному валу для муфты 34 передачи и прорезью к 5-й передачи для муфты 12 передачи.
14. Если выдавливаете передний сальник монтировкой, то надо быть осторожно, чтобы не согнуть направляющую выжимного подшипника — я не согнул.
15. При установке пружинных шайб надо думать куда она должна пружинить. Отец у меня поставил пружинную на первичном валу неправильно, когда перебирал первый раз. Она должна стоять выпуклостью вперед.
16. В FAQ не сказано, куда выпуклостью ставить пружинную шайбу между шестерней задней передачи и ступицей 5задней передачи. Я поставил выпуклостью назад.
Пятиступенчатые коробки переключения передач классического исполнения с 2004 года или после 2004 года получили ряд изменений и немного отличаются от предъидущих.
Такими должны быть зубы. Острые сверху до низу!
Новые вилка, муфта и шестерни с синхронизатором 3-ей передачи.
Вилка и муфта 5-ой передачи и передачи заднего хода. Тоже абсолютно новое.
Муфта 1 и 2 передачи и муфта 3 и 4 передачи одинаковые. Муфта 5 и заднего хода отличается. Перепутать их невозможно!
Корпус коробки передач.
Заводим вторичный вал. Устанафливаем пошипник в корпус и прикручиваем скобу.
Теперь устанавливаем первичный вал. Не забываем про стопорные кольца, а так же игольчатый подшиплик внутри первичного вала.
Ставим вилки 1-2 и 3-4 передачи. Вилки ставятся дырками под болты вверх (в данном случае КПП поддоном вверх).
Устанавливаем шток первой-второй передачи, притягиваем вилку болтом (провернуть валы) и закладываем длинный сухарь.
Ставим вилку 3-4 передачи.
Устанавливаем шток третьей-четвертой передачи. Вдеваем его в вилку не до конца и вставляем сухарь в отверстие штока. Вдвигаем шток и затягиваем болт вилки. Аналогично сухарю штока первой-второй передачи устанавливаем короткий сухарь.
Теперь устанавливаем промежуточный вал.
Средний подшипник промежуточного вала имеет нутреннюю обойму подшипника, которая состоит из двух деталей: втулки и кольца. Втулка должна быть ориентирована внутрь картера коробки.
Устанавливаем подшипники. Подшипники не должны болтаться в корпусе коробки. Заходят плотно. Использовал трубку с большой толстой шайбой, имеющие внутренний диаметр как раз позволяющий одеть и х на вал. И при помощи молотка аккуратно запресовавал подшипники.
После установки каждой следующей детали несколько раз проворачиваем первичный и вторичный валы. Они должны вращаться без заеданий.
Болты промежуточного вала разные поэтому их не перепутать. Только запомнить что передний с толстой шайбой, а задний без болт без шайбы и шайбы Гровера.
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
В данном фотоотчете вашему вниманию представлено подробное описание сборки механической 5-ти ступенчатой коробки передач автомобиля ВАЗ нового образца (Нива).
Описание дефектовки производиться не будет, так как при детальном осмотре шестерен и подшипников и так все будет ясно. Основное внимание будет уделено блокирующему кольцу синхронизатора (в народе синхрон), а также вилки переключения передач.
Блокирующее кольцо синхронизатора не должен иметь круговой борозды с торца где зубчики (наличие данного факта свидетельствует, что муфта зубьями достает до блокирующего кольца синхронизатора, что означает, пара не работает конусами). Напыление желтого цвета должно присутствовать на вилках.
На фотографии вторичный вал с установленной на него ступицей муфты и муфтой третей-четвёртой передачи, вставляем шестерню третей передачи (все детали при установке необходимо смазывать трансмиссионным маслом).