Щелчки в подвеске при трогании и торможении

Писал данную тему еще в старом своем блоге, но решил и здесь осветить эту проблему еще раз. Вот что произошло с моей Ладой Калиной спустя всего 7000 км после покупки. В момент трогания стали появляться странные щелчки в районе переднего правого колеса, то же самое происходило и при торможении.

Так как Калина моя еще совсем новая была, то грешить на шрусы я не мог, тем более, что ездил все время аккуратно вряд ли бы они вышли из строя за такой небольшой промежуток времени. Почитал на эту тему много форумов, и наткнулся на одну довольно интересную версию: щелчки при трогании или торможении могут возникать из-за не затянутой ступичной гайки.

Сначала даже не мог предположить, что проблема именно в гайках. Взял ключ, снял пластмассовые колпачки со ступицы и решил попробовать подтянуть, но к моему удивлению она не сдвинулась даже на миллиметр. Большого ключа у меня не было, поэтому решил отправится в автосервис и там попросить помощи.

Приезжаю, и прошу мастера, чтобы тот мне дал ключ большой специально для таких дел, но он меня сразу начал переубеждать, что это привода, шрусы или шаровые опоры. Короче говоря, стал разводить меня на комплексную диагностику ходовой. Естественно, делать этого не стал, и просто убедил того, чтобы он сам затянул мне эту гайку. Выносит ключ, наставил и слегка дернув рукой, говорит: «Ну вот видишь, это дело не в ступице». Слушать весь этот бред не было никакого желания, поэтому отправился до знакомого, у которого полно инструмента.

Нашли мы с ним нужную головку, вороток, и сверху воротка одели еще метровую трубу. Навалившись можно сказать всем весом на эту трубу, гайка всего несколько миллиметров сдвинулась и как оказалось — этого было вполне достаточно, чтобы эти щелчки прекратились. После данного мероприятия прокатился во всех режимах: резко трогался, также тормозил, но никаких посторонних звуков больше не доносилось. Моя Лада Калина теперь опять шелестит. Так что всем владельцам могу дать совет, если возникнет подобная проблема, то лучше сразу пробуйте затянуть эту гайку ступичного подшипника, а обращаться в сервис нужно только в самых крайних случаях.

Интенсивная эксплуатация легкового автомобиля, нехватка времени на обслуживание и профилактические мероприятия часто приводят к такому распространенному явлению, как стучащие удары в районе передней подвески. Стук усиливается при торможении, а также трогании с места. Что это значит, как устранять неисправность – разберемся далее в статье.

Выявление причин неисправности

Всему виной выработка резиновых деталей. Они установлены в передней подвеске, предохраняя ее от ударных нагрузок. Сначала выходят из строя стабилизаторные подушки. Возникает звонкий металлический звук в нижней передней части авто при трогании с места и торможении. В эти моменты стабилизатор наиболее сильно ударяет о скобу. Определить неисправность можно, заглянув под днище. Сразу становятся видны разрывы резины на торцах подушек.

Менее громкий стук при торможении и трогании с места в передней подвеске раздается в изношенных втулках рычагов стабилизатора. Они шумят не только при разгоне и торможении авто. Большой ход в подвеске, колесах также создает удары. Замену подушек необходимо осуществлять после полного демонтажа стабилизатора. Именно поэтому специалисты рекомендуют одновременно заменить шарниры. Обычно после этого они служат недолго.

Читайте также:  Блокировка переднего дифференциала нива

Сайлентблоки рычагов на грани износа имеют другое звучание, издавая резкие неприятные щелчки. Они похожи на глухой стук шаровых опор с выработкой. Взяв в руки верх и низ подвешенного колеса, качая его по вертикали, можно наблюдать движение рычага разрушенного сайлентблока возле крепления к днищу. Внимательное рассмотрение показывает выработку блока.

Опустив рычаг ломиком либо монтировкой, несложно увидеть выработку шаровой опоры. На это указывает разболтанный палец в сухарях. Монтировку необходимо заложить в зазор между рычагом и стабилизатором, совершая движения вверх-вниз.

Выполнение ремонтных работ

Правильно диагностированный стук в подвеске при трогании и торможении можно устранить своими силами. Осуществляя ремонт, замену изношенных узлов, запасаться специальным инструментом не нужно. Понадобится только съемник, которым демонтируются шаровые опоры. Колеса спереди вывешиваются и снимаются после выкручивания дисковых крепежных болтов.

Накидной или торцевой головкой размером 22 мм откручивается стабилизаторная гайка. Необходимо заранее щеткой по металлу зачистить резьбовой наконечник, обработав специальной проникающей жидкостью либо маслом. Аналогичные действия производятся на другой стороне.

Слева и справа демонтируются гайки, удерживающие два шаровых пальца левой и правой опоры. Операция осуществляется ключом размером 19 мм, лучше торцевым или накидным. Мощной отверткой или зубилом следует отогнуть пластинки, фиксирующие болты, удерживающие шаровые опоры на поворотном кулаке. С помощью ключа на 13 мм сдвигаем со своего места, не откручивая, болты, вкрученные в корпус кулака.

Операции проводятся с осторожностью. Сломав болты, вытащить их будет чрезвычайно сложно.

Необходимо слегка облегчить натяг резьбы, ударяя по головке болтов молотком, раскачивая, стронуть болты со своих мест, с помощью головки на 13 мм открутить два болта, крепящие скобу стабилизатора слева и справа к поперечине передней опоры двигателя.

Снять чашку со стабилизатора. С помощью отвертки вынуть задний шарнир из резины. Дернув за край стабилизатора внутрь, освободить наконечник из крепежного отверстия, а из рычага вынимается опорный шаровый палец. Чтобы выполнить эту операцию, ломиком отжимается рычаг подвески книзу, и молотком по нему необходимо сильно ударить.

Можно воспользоваться специальным съемником при его наличии. Далее следует полностью открутить болты, демонтировав опоры. Необходимо открутить гайку, удерживающую болт крепления рычага к днищу кузова. Покачать рычаг, вытащить болт, потом рычаг. Заменить изношенные узлы, собрать, установить на место.

Рекомендации по сборке

Перед выполнением сборочных операций, еще до разборки, необходимо пометить расположение стабилизатора на автомобиле. Запомнить количество регулировочных шайб. Собирая заново, возвратить все шайбы на свои места, чтобы не нарушилась регулировка углов наклона осей поворота передних колес.

Устанавливая опорные подушки, щеткой по металлу очистить стабилизатор от пыли, грязи, песка, смазать мыльным раствором. Это облегчит установку подушек.

Подушки – важнейший компонент в передней подвеске. Они передают рабочие усилия от колес к кузову. Стабилизатор проворачивается в них. Подушки удерживают стабильность всего автомобиля.

Опытные мастера рекомендуют перед установкой обмотать подушки несколькими слоями изоляционной ленты ПВХ и с натягом надеть на них скобы. Срок службы подушек увеличится в два-три раза. Стук при трогании с места и торможении сразу исчезнет.

Резюме

Услышав стук в подвеске своего автомобиля при трогании с места и торможении, прежде всего следует внимательно осмотреть все узлы в подвеске машины. Прислушаться к характеру звучания ударов. Все эти признаки неисправности помогут при обращении в автосервис.

Всем элементам ходовой части автомобиля во время движения приходится испытывать высокие нагрузки. Поэтому, отчетливый стук в подвеске при езде по неровностям является своеобразным сигналом к проведению безотлагательной диагностики. В противном случае, серьезные повреждения деталей ходовой части могут привести к потере устойчивости и управляемости транспортного средства. Стоит разобраться в причине появления стороннего шума в передней и задней подвесках, чтобы понимать какие неисправности его вызывают.

Читайте также:  Не работает кнопка открывания багажника ваз 2112

Распространенные неисправности передней подвески

Отчетливо слышимый стук в передней области транспортного средства во время его движения по дорогам с ухабистым покрытием, говорит о необходимости выполнения срочных диагностических и ремонтных мероприятий. Заметим, что эксплуатировать машину с поврежденными деталями ходовой части не представляется возможным. В случае отсутствия возможности выполнить диагностику подвесок в условиях автосервиса, поиском неисправности можно заняться самостоятельно. Лучше всего проводить осмотр на эстакаде, либо подняв транспортное средство специальным подъемником.

Стуки в подвеске при трогании либо движении являются следствием неисправности следующих элементов:

  • шаровых опор;
  • креплений стабилизатора поперечной устойчивости;
  • ШРУСов;
  • подшипников опор;
  • ступиц;
  • сайлентблоков;
  • деталей тормозной системы;
  • амортизаторов.

Проверка состояния верхних опор стоек

Эта деталь в конструкции подвески автомобиля предназначена для соединения амортизаторов с кузовом. Чтобы значительно снизить нагрузки на кузов, предусмотрен специальный гаситель колебаний, который состоит из подшипника и резинового демпфера. Износ резиновых элементов стоек сопровождается появлением глухого стука. Помимо этого, наличие неисправности можно выявить замерив расстояние между ограничителем и опорой. При нормальном состоянии узла оно не должно превышать 10 мм. Заметим, что на некоторых моделях транспортных средств, ввиду конструкционных особенностей их верхних опор, невозможно выполнить эти замеры.

Диагностировать неполадку необходимо иным методом. Он основан на обнаружении вибрации в стойках. Стоит раскачать перед автомобиля со стороны проверяемой стойки, предварительно приложив руку к «стакану» в месте ее крепления. Наличие биений свидетельствует об износе демпфера либо подшипника. Помимо этого, следует проверить, насколько хорошо затянута гайка, которая крепит опору. Вполне возможно, что причина вибрации окажется в ней.

Диагностика ШРУСа

Выполнить ее довольно просто, однако это возможно лишь во время движения автомобиля. Неисправность шарнира равных угловых скоростей сопровождается появлением резкого хруста во время выполнения поворота. При этом, сильная вибрация довольно часто отдает в руль. Более детально определить наличие повреждений ШРУСа можно лишь после демонтажа элемента с автомобиля. В случае повреждения его пыльника и отсутствия смазки, потребуется обязательный ремонт или замена детали.

Осмотр шаровых опор

Их повреждение практически всегда сопровождается стуком, особенно при движении по неровной дороге. Наиболее заметно это на отечественной «классике».

Выполнить осмотр и тестирование шаровых можно так:

  1. Поддамкричиваем автомобиль со стороны предполагаемого повреждения опоры.
  2. Необходимо провернуть колесо руками, наблюдая за тем, как будет вести себя шаровая.
  3. В случае обнаружения ее люфта и/или наличия сторонних звуков, необходим ремонт либо замена детали.
  4. Осматриваем пыльник опоры. На нем не должно быть масляных подтеков, грязи и дефектов.

Проверка подшипников ступиц

Одновременно с проверкой опор необходимо оценить состояние ступичных подшипников передней колесной пары. В момент нахождения передней части автомобиля в поддамкраченном состоянии нужно пошатать колесо вверх-вниз. Наличие люфта говорит о выработке подшипников ступиц.

Оценка состояния амортизаторных стоек

Сам по себе амортизатор очень редко издает сторонние звуки. И если уже это произошло, следовательно, деталь находится в крайне неудовлетворительном состоянии, и в дальнейшем попросту не может эксплуатироваться на транспортном средстве.

Самый простой и распространенный метод проверки амортизаторов, это раскачивание автомобиля со стороны нахождения предполагаемого источника проблем. Если в момент раскачки кузов машины плавно занимает свое первоначальное положение и отсутствуют сторонние шумы, следовательно, амортизаторная стойка находится в исправном состоянии. В случае, когда после раскачиваний амортизатор с трудом поднимает кузов автомобиля, скорее всего в нем значительно снизился уровень рабочей жидкости либо газа. Это может быть вызвано нарушением герметичности его корпуса. Помимо этого, при торможении либо контакте с дорожными выбоинами, неисправный элемент не может полностью погасить колебания кузова, в результате чего они отчетливо ощущаются в салоне.

Читайте также:  Замена задних реактивных тяг нива

Если в ходе проведения визуальной диагностики не удалось определить, исправен амортизатор или нет, его необходимо демонтировать с автомобиля для детального поиска неполадки.

Выявление износа сайлентблоков рычагов

Сайлентблок, можно смело отнести к расходникам. Поскольку этот резинометаллический элемент постоянно подвергается высоким нагрузкам, температурному и механическому воздействию, его эксплуатационный ресурс не отличается продолжительностью.

Вначале необходимо провести осмотр подвижных шарниров. Их резиновые составляющие не должны иметь каких-либо повреждений и трещин. В противном случае, сайлентблок считается разбитым, и требует безотлагательной замены.

Чтобы точно выявить поврежденную деталь, необходимо упереть монтировку либо мощную отвертку в плоскость рычага и немного пошатать его. Присутствие люфта говорит о необходимости замены элемента.

Диагностика стабилизатора поперечной устойчивости

Кронштейн стабилизатора в случае повреждения также может издавать различные звуки. Его конструкция представлена двумя сайлентблоками, которые соединены узкой металлической балкой. Именно она ломается чаще всего. На неровностях корпуса резинометаллические шарниры взаимодействуют друг с другом, издавая металлический хруст.

Определить поврежденное место кронштейна, можно подергав один из концов стабилизатора. Для максимально точной оценки состояния стабилизатора необходимо повернуть управляемые колеса из стороны в сторону.

Что еще может стучать в передней части транспортного средства?

Зачастую возникновение сторонних звуков в передней части машины не является свидетельством повреждения элементов подвески. Издавать различные шумы могут детали рулевой системы: тяги, рейка или наконечники.

Заметим, что рулевая рейка имеет прочную конструкцию, вследствие чего ее неисправности возникают крайне редко. Как правило, из строя выходят ее составные части, например, опорная втулка. В случае ее износа появляется характерный стук во время поворота руля в момент старта автомобиля.

Для ее диагностики потребуется помощь товарища. Необходимо, чтобы один покрутил рулевое колесо, а второй в это время выполнял осмотр рулевой колонки. Если при выполнении этой процедуры колонка издает характерный хруст, при этом хорошо чувствуется вибрация в ней, стоит выполнить ремонт узла. Иногда достаточно просто заменить ремкомплект колонки, чтобы восстановить все функции рулевого управления.

Аналогично можно проверить состояние наконечников и тяг. Поскольку конструктивные особенности большинства транспортных средств позволяют подобраться к этим деталям лишь снизу, выполнять диагностические мероприятия стоит, загнав машину на эстакаду, либо подняв ее подъемником. В исправных рулевых тягах и наконечниках должен полностью отсутствовать любой люфт.

Причины стука в области задней подвески

Неисправности задней подвески также сопровождаются различными звуками. Но, перед тем как приступать к их поиску, необходимо осмотреть крепления глушителя, поскольку зачастую этот элемент является источником различных шумов в задней части машины.

Первым делом следует проверить работоспособность амортизаторов, поскольку их неисправность часто вызывает стук в задней подвеске. Делается это по аналогии с передними. Помимо этого в процессе диагностики следует уделить внимание их креплениям, поскольку слабая затяжка гайки является источником многих проблем.

После этого необходимо проверить пружины, резиновые вкладыши амортизаторов, сайлентблоки, ступицы и их подшипники, детали тормозной системы.

Как видно, процесс проведения диагностики элементов ходовой части автомобиля не отличается особой сложностью. Для его выполнения не нужен набор специальных инструментов, разве что смотровая яма будет кстати, да и помощь друга не помешает. Поэтому не стоит игнорировать его проведение, поскольку эта мера поможет избежать большинства проблем, а в определенных ситуациях – спасти чью-то жизнь.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *