Шум генератора в динамиках

Как избавиться от наводок и фона в динамиках автомобиля

Наводки, шум, фон при работающем двигателе — это частые проблемы не только начинающих любителей автозвука. Они могут появится после первого включения системы, а могут возникнуть совершенно неожиданно — «Вчера не было, а сегодня появились. Я вообще ничего не трогал».

В сети полно пространных материалов на тему о том как найти причину и побороться с этими неприятными явлениями. Пробегитесь по чек-листу, представленному ниже, и в большинстве случаев вам удастся решить проблему фона или наводок.

ВАЖНО! Все переключения осуществляйте на обесточенной системе. Не просто выключенной, а обесточенной.

1. Контакты

Проверяем надежность всех контактов в системе. Начиная с питания, заканчивая проверкой правильности установки разъемов и штекеров. Часто бывало что неполадки были из-за плохо вставленного межблока.

Плохой пример контакта

2. Корпус усилителя

Проверьте, не замкнут ли корпус усилителя на кузов. Он не должен контактировать с кузовом даже через крепежные элементы. Обычно для этого используются проставки из фанеры или других материалов, не проводящих ток.

Усилитель закреплен через проставку

3. Минус усилителей

Если у вас усилители берут минус с кузова, то убедитесь что контакт для всех в одной точке. Да, как показывает практика, это тоже может влиять на наводки и шумы.

Минус в одной точке

4. Расположение проводки

Частая причина фона, помех и шумов в близком расположении акустических и межблочных кабелей к силовым, либо к штатной проводке автомобиля (так же сюда относятся зарядники, навигаторы и т.п.). При монтаже тяните их по разным сторонам кузова, а если пересечения не удается избежать, то кладите межблоки и акустические провода под прямым углом ко всем остальным.

5. Кроссоверы

Кроссоверы имеют повышенную чувствительность к наводкам. Если они есть у вас в системе, то попробуйте поменять их положение. Приложите фонящий динамик к уху или попросите кого-то близко слушать установленный и перемещайте кроссовер отмечая изменения.

Не лучшее место для кроссоверов

6. Предохранитель линейных выходов

Если у вас магнитола PIONEER, то проверьте целостность предохранителя массы линейных выходов. Для пионерщиков это самая частая причина. Фон, треск, шум, увеличивающийся при нажатии на газ — все это характерные симптомы.

Пресловутый предохранитель Пионера

7. Ищем неисправное звено

Ищите неисправный элемент. Отключайте по одному межблоки от магнитолы, если фон не пропал, то она в порядке и проблема где то дальше.
Отключайте от по одному межблоки от усилителя ( подключенные к магнитоле). Если фон пропал, то виноват, последний отключенный межблочный кабель. Если остался, то виноват усилитель или что- то дальше.

8. Минус магнитолы

Если проблема не найдена, попробуйте перекинуть минус магнитолы, с кузова на АКБ или наоборот. А вдруг!

9. Ничего не помогло

Вот если эти не сложные действия не помогли вам, то можно начинать вникать глубже. Ставить на магнитолу фильтры помех по питанию, проверять генератор, свечные провода и т.д. Но обычно в 85% случаев до этого не доходит.

Чистого звука и мощного баса!

Читать еще:

Жмите на кнопку чтобы поделиться материалом:

Многие водители часто сталкиваются с вопросом, относительно того, как избавиться от наводок (свист, шум из колонок), которые нередко возникают в автомобильной акустике.

Эта проблема может возникнуть в любой стереосистеме, независимо от того, к какой категории относится аппаратура, будь то бюджетная китайская, среднебюджетная либо премиум-класса. Поэтому рекомендуем ознакомиться с этой статьей для более точного анализа потенциальных источников плохого звука и способов его устранения.

Основные правила установки:

  • Первое правило. Чтобы автозвук оказался максимально чистым, необходимо приобретать максимально качественные силовые кабели и акустические/межблочные провода. При ограничении в средствах, основной упор надо сделать на межблочные кабельные соединители. Во время работы автомобиля его электросистема неизбежно создаёт электромагнитные поля, разнообразные по количеству, мощности и частотным характеристикам. Именно они являются основной причиной шумов, которые проникают через некачественно сделанные экраны кабелей RCA.
  • Второе правило. Прокладку межблочных кабелей следует вести таким образом, чтобы они находились максимально далеко от других элементов электропроводки транспортного средства. А также они не должны находиться близко от силовых проводов, ведущих к звуковой системе. Следует учесть, что проникновение помех уменьшится, если пересечение колоночных проводов и силовых кабелей смонтировать под прямым углом.
  • Третье правило. Никогда не приобретайте RCA-кабели, длины которых хватает «с запасом». Чем меньшей будет длина, тем, меньше вероятность генерирования электромагнитной наводки.
  • Четвертое правило. Грамотно спроектированный монтаж системы автозвука предусматривает заземление всех элементов системы только в одной точке.В противном случае, когда компоненты заземляются в хаотично подобранных местах, появляются так называемые «контуры заземления», являющиеся основной причиной помех при проигрывании музыки.

Более подробно о том как правильно подключить усилитель мы рассмотрели «здесь».

Контуры заземления и рекомендации по установке

Четвертое правило, изложенное выше, говорит о том, что одна из причин, по которой возникает посторонний шум в динамиках, является наличие «контуров заземления». Их присутствие в нескольких местах становится причиной генерирования разного напряжения в отдельных частях кузова транспортного средства. Это и приводит к появлению дополнительных шумов.

Читайте также:  При каком пробеге менять масло в двигателе

Корпус автомобиля, по сути, представляет собой большую массу металла, которая используется как «земля» для электроцепей. Его электрическое сопротивление минимально, но оно есть. На работу электрооборудования самого транспорта оно не имеет никакого влияния, чего не скажешь о звуковой системе. Поскольку между точками кузова существуют напряжения разного потенциала, возникают микротоки, к которым весьма чувствительна начинка акустической системы.

Чтобы предотвратить наличие звукового шума, следует воспользоваться такими правилами:

  • Схема заземления создается так, чтобы все компоненты «массы» сходились в одну точку. Отличным решением является использование минусовой клеммы аккумуляторной батареи или точки на кузове, где присутствует заземление отрицательной клеммы источника питания. При выборе проводки следует делать упор на многожильные качественные провода, при производстве которых используется обескислороженная медь. Место контакта кабеля с корпусом, должно быть зачищено от краски, грязи и ржавчины. Рекомендуется кабель оконцевать опрессовкой или напайкой специального наконечника в виде кольца подходящего диаметра. Создавая разводку заземляющих кабелей и питания, прикупите позолоченные коннекторы и клеммы;
  • Металлические части аудиосистемы не должны нигде контактировать с кузовом транспортного средства. В противном случае, при установке акустики своими руками, владелец автомобиля спровоцирует появление контура заземления, со всеми вытекающими последствиями;
  • Как только вся проводка будет подключена к магнитоле и двум парам колонок, проверьте её работоспособность. Включите стереосистему, и проведите тест при отсоединенной антенне. В идеале шумов не должно быть;
  • Далее надо отсоединить заземление стереосистемы от кузова. Если всё сделано правильно, звук пропадет, магнитола отключится. Это прямое свидетельство наличия одной точки заземления и отсутствия контуров. Стопроцентной гарантии отсутствия шума никто не даст, тем не менее, вы обезопасите себя на 90 процентов.
    Бывает и так, что при установке аудиосистемы нет возможности заземлить все элементы в единой точке. Решением проблемы является подбор еще одной точки для подключения массы. Этот случай эффективен только тогда, когда разница напряжения между базовой и дополнительной точкой заземления не превышает 0.2В. Как вариант, заземление усилителя осуществляют к задней части автомобиля, а эквалайзер, магнитолу и кроссовер – на перегородке кузова между двигателем и салоном.

А также хочется отметить что, хорошим фильтром в системе является наличие конденсатора.

Как избавиться от шума?

С причинами возникновения шумов и советами по правильному монтажу проводов и оборудования мы разобрались. Рассмотрим далее, какой тактики следует придерживаться в случаях, когда, например, двигатель набирает обороты, провоцируя появление шумов и помех?

Варианты устранения описаны ниже:

  • Отключите от аудиосистемы головное устройство.Если наблюдается отсутствие шума, следует заземлить последнее в общую точку на кузове, которую используют другие компоненты акустики.
  • Если шум не пропал, и при этом элементы заземлены в разных местах, возьмите мультиметр и проверьте напряжение между точками заземления всех компонентов и заземлённой клеммой аккумуляторной батареи. При обнаружении разницы в полученных результатах, следует уравнять напряжение между всеми компонентами. Хорошим решением в данном случае является заземление всех компонентов в одном месте, либо поиск альтернативного места, где напряжение между компонентами не будет отличаться. Между всеми корпусами системы должен наблюдаться минимальный уровень напряжения. Показания проверяются посредством измерения разницы в напряжениях между экранами (оплётками), находящимися в кабелях RCA в любых комбинациях.
  • При обнаружении абсолютно минимального результата в разнице напряжений в ходе проверки мультиметром, шум от наводок может появляться по ряду других причин:Первой из них можно назвать близкое расположение проводов RCA к силовым кабелям.Убедитесь в качестве RCA-компонентов – проблемы обычно появляются вследствие установки дешёвой бюджетной проводки.Второй причиной может оказаться параллельное и близкое расположение акустических проводов к силовому кабелю, либо несоблюдение прямого угла пересечения. А также убедитесь в нормальной изоляции корпуса усилителя. Кроме того,плохо заземлённая антенна может создавать контуры и стать причиной помех. Последней причиной может оказаться наличие контакта акустического провода с кузовом транспортного средства.
Читайте также:  Уаз хантер печка дует холодным воздухом

Выводы

В случае, если наблюдается свист или дополнительные проблемы в работе колонок, обязательно проверьте схему расстановки акустической системы в вашем транспортном средстве. Несоблюдение рекомендаций, применение некачественных или поврежденных материалов – гарантированно создаст большие проблемы в работе стереосистемы. Надеемся, мы помогли вам разобраться в потенциальных причинах плохого звука в колонках и сумели указать верные пути устранения всех неприятностей!

Недавно установил на свой автомобиль усилитель 4-канальный, к нему подключил все колонки и сабвуфер. Все играло отлично, пока я не завел движок. При работающем движке ужасный свист в колонках, при повышении оборотов, свист ставал сильнее. При заглушенном движке все в порядке. Стал разбираться в чем проблема. Снял магнитолу, отсоединил тюльпаны от нее, свист пропал. Подключил телефон через переходник и включил музыку, никаких посторонних шумов не было.

Решил доработать магнитолу
После многочисленных попыток с впайкой диодов, конденсаторов, установкой готовых и самодельных фильтров, даже подключился напрямую перед микросхемой с операционными усилителями, ничего не изменилось. Поехал на базар, купил новую магнитолу. Установил, завел, свист остался, но стал тише. Поседел, подумал, отключил возбуждение от виновника всех этих проблем — генератора. Завел, свист пропал.

Снял генератор для проверки
Проверил диодный мост, обмотку статора и ротора, проверил емкость помехогасящего конденсатора, целостность гасящего напряжение самоиндукции диода в регуляторе напряжения — все в норме. Регулятор напряжения тоже работал исправно, так как перед этим замерял напряжение при заведенном двигателе — стабильные 14.4 В. После анализа всех выше указанных факторов был сделан вывод, что свист вызван работой самого регулятора напряжения. Для этого я решил доработать регулятор напряжения и поставить в цепь обмотки возбуждения (индуктора — ротора) электролитический конденсатор и дополнительный диод.

Для полной ясности картины, нужно разобраться, как работает генератор
Самый простой генератор переменного напряжения (которое превращается в постоянное с помощью диодного моста) являет собой обмотку (статор — якорь) и магнит (ротор — индуктор), который вращается внутри него.
Но проблема в том, что напряжение зависит от оборотов ротора, нагрузки на генератор и величины магнитного потока самого ротора.
Чем выше обороты ротора, тем выше напряжение на выводах обмотки статора.
Чем больше нагрузка, тем ниже напряжение на выводах обмотки статора.
Чем больше магнитный поток ротора, тем выше напряжение на выводах обмотки статора.
Для того чтобы держать напряжение на одном уровне, обороты ротора не должны меняться, что в случае с автомобилем — невозможно, и нагрузка на генератор меняться не должна, что, в случае с автомобилем, тоже невозможно, так как оборудование автомобиля не работает постоянно (стоп сигнал, повороты, фары, музыка и многое другое).
Исходя из этого, единственным решением оказалось менять величину магнитного потока ротора. В случае с постоянными магнитами такое не возможно, но возможно с помощью электромагнита.
Величина магнитного потока зависит от силы тока, который течет через обмотку этого магнита. А ток в обмотке регулирует регулятор напряжения.

Читайте также:  Камера заднего вида на икс рей

И вот мы дошли к нашему вопросу, как же работает регулятор напряжения
Каждый регулятор настроен на определенное напряжение, которое он будет стабильно поддерживать в сети автомобиля, зачастую оно равно 14.4 В. То есть, при достижении в сети напряжения больше 14.4 В, генератор должен отключатся, при падении напряжения ниже 14.4 В он должен включатся. Примерно так работают автоколебательные регуляторы напряжения.
Это все реализует регулятор напряжения. Если через обмотку возбуждения (электромагнит) перестать пропускать ток, то генератор перестанет вырабатывать электрическую энергию. Таким образом, напряжение на обмотку возбуждения подается импульсами, то есть оно меняется скачком. Получается, что регулятор напряжения работает в так званом релейном, автоколебательном режиме. Если подключить осциллограф и посмотреть на амплитуду напряжения на обмотке возбуждения, то она будет прыгать и менять полярность. Положительная полярность при подачи напряжения на обмотку, и отрицательная полярность при отключении источника питания.

Электромагнит являет собой болванку, в которой есть паз под обмотку. Любая обмотка является катушкой индуктивности. Катушке индуктивности свойственно такое явление как — Самоиндукция. Самоиндукция — явление возникновения прыжка напряжения на выводах катушки индуктивности. Самоиндукция возникает при мгновенном изменении сопротивления в цепи катушки индуктивности. Когда к катушке индуктивности подключен источник, она накапливает в себе энергию, и если источник отключить, то катушка сама стает источником энергии. Энергия катушки может превратиться в два вида: электрическую в виде тока и, если она не может превратится в электрическую, тогда она превращается в электромагнитные колебания. Магнитная энергия катушки начинает искать себе путь для того, чтобы превратится в другой вид энергии. В случае отключения катушки, напряжение на ее выводах стает такого же направления как и ток проходящий через нее перед этим. Амплитуда напряжения на выводах пытается поддержать ток на том же уровне. В случае отключения катушки от цепи (сопротивление внешней цепи очень велико), напряжение резко поднимается к очень высокому значению, в некоторых случаях, напряжение может пробить воздушный промежуток (система зажигания автомобиля), или пробить изоляцию своей обмотки. Если сопротивление цепи очень мало, тогда и напряжение малое. Если пути для прохождения тока не было, тогда магнитная энергия переходит в электромагнитные колебания, ведь изолированные между собой проводники в катушке имеют между собой и емкость. Емкость и индуктивность – колебательный контур.

Для того, чтобы катушка при отключении своим напряжением самоиндукции не повредила свою изоляцию и не вывела из строя регулятор напряжения, току делают путь для прохождения – обратный диод постоянно включённый в цепь катушки.
Получается, что когда катушка подключена регулятором к источнику, то напряжение на ее выводах приблизительно равное напряжению источника (14 В), а когда она отключается от источника, тогда напряжение на выводах катушки меняет полярность и его амплитуда равна падению напряжения на диоде (0.2÷1.5) В.
Из этого всего идет вывод, что для того чтобы избавится от скачков напряжения на выводах катушки, нам нужно избавится от самоиндукции обмотки возбуждения. В этом нам поможет электролитический конденсатор.

Конденсатор имеет способность накоплять в себе заряд. Когда регулятор будет отключать обмотку возбуждения, заряд накопленный конденсатором будет источником для катушки, тем самым не давая мгновенно меняться напряжению на выводах от 14.4 В к -1.5 В, и избавит нас от самоиндукции.

Теория закончилась, приступаем к делу

Под рукой завалялось 2 электролитических конденсатора 16 В 1000 мкФ (два параллельно 2000 мкФ). Чем больше емкость, тем лучше.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *