Всем доброго времени суток. Пишу, а на душе кошки гадят, поэтому буду писать мало, но, по сути.
Ранее писал, что намереваюсь менять ЛЗ, так как старый — выдавал ошибку при тесте и ХХ были не ровные.
Так вот настал этот день Х.
Освободился теплый гараж с ямой и инструментом, а значит можно приступать к рабочему процессу.
Что понадобилось: WD-40 и рожковый ключ на 22 (ООО этот волшебный ключ на 22, такой же размер ключа служит и для снятия руля), сам ЛЗ (брал оригинал, не универсальный, а как доктор Менгеле прописал), для лучшей следующей разборки медная смазка от LIQUI MOLY Kupfer-Spray (для заказа артикул 3969).
Весь процесс занял время, но никто в спину не толкал ибо шел параллельно другой процесс обновлений в машине.
Сначала попробовал снять ЛЗ без WD-40, но усилия приложенные мной не увенчались успехом, а значит нужно «подмазать». Смочил резьбу по кругу не жалея WD-40 и так каждые пол часа в течении 7-ми часов.
Для большей картины скажу – снимал со штанов М20 через верх капота, предварительно накинув ткань на крыло. Через 7-мь часов одним средним усилием резьба поддалась и ЛЗ выкрутился как родной. По факту вскрытия обнаружилось, что WD-40 проникла на 3/4 всей резьбы.
Установка нового ЛЗ началась с того, что я почистил спиртом старое посадочное место, на резьбу нового ЛЗ нанес слой медной смазки (мне показалось, что то, что на заводе нанесли — окажется мало та и лучше подстраховаться). Все заворачивается и подсоединяется на место, провод укладывается в пазы на корпусе машины.
Сделаю отступление (читать вторую часть трилогии), запускаю двигатель – остатки WD-40 которые были на штанах — выгорают, двигатель работает аки швейцарские часы, обороты 750 и ни оборотом ниже. Расход по факту упал, но об этом третья часть трилогии.
Самочувствие фрау – более чем удовлетворительное, настроение у владельца на тот момент – супер.
Всем ровных дорог, успехов во всем и семейного благополучия
Демонтаж неисправного лямбда-зонда не всегда бывает таким простым, как кажется. Часто данная процедура осложняется местом установки лямбда-зонда, куда трудно получить доступ. В дополнение к этому, старая лямбда практически в 100 % случаев «прикипает» к коллектору / выхлопной трубе.
Исходя из этого, стоит заранее озаботиться необходимым для демонтажа инструментом. О рожковом ключе лучше сразу позабыть — именно попытки открутить лямбда-зонд простым рожковым ключом чаще всего приводят к «слизыванию» граней на сенсоре. И тогда приходится прибегать уже к демонтажу выхлопной системы, что, согласитесь, дело накладное и небыстрое.
Если новый датчик не имеет штатного коннектора, а предназначен для установки со сращиванием проводов (такие наборы есть в ассортименте DENSO), то можно срезать провода со старого датчика и применить обычный накидной ключ.
В случае если провода не дают использовать накидной ключ, придется обзавестись специальным съемником для лямбда-зондов. Фактически это головка на 22 усиленной конструкции и со специальной прорезью, куда можно завести провода от датчика Производством таких съемников занимаются все крупные инструментальные компании.
Зачастую сенсор прикипает настолько сильно, что может понадобиться использование проникающей смазки. Однако в случае с лямбда-зондом ее применение не всегда эффективно и целесообразно. Датчик кислорода имеет уплотнительное кольцо, и при хорошей затяжке это кольцо вряд ли позволит смазке проникнуть достаточно глубоко. В таком крайнем случае сильного прикипания, скорее всего, придется прибегнуть к разогреву трубы или коллектора около резьбы лямбды портативной горелкой. Такой способ демонтажа «на горячую» должен привести к желаемому результату. Конечно, не следует забывать о мерах предосторожности и пожарной безопасности.
Также необходимо помнить, что демонтаж с разогревом — крайняя мера, т. к. сильный разогрев металла с его последующим охлаждением на воздухе приводит к отпуску. Металл становится более пластичным, но менее прочным. Резьбу посадочного места под лямбда-зонд после разогрева гораздо проще сорвать. Если речь идет о демонтаже из коллектора, то здесь проблема будет не так видна, поскольку металл толще и изначально спроектирован под высокую температуру выхлопа. Но если разогревался датчик на выхлопной трубе, то в дальнейшем это место будет склонно к более быстрому износу и прогару.
При монтаже нового датчика используйте антипригарную (медную) смазку, которая облегчит последующие процедуры. Смазку нужно наносить на резьбу самого лямбда-зонда, следя за тем, чтобы она не попала на чувствительный элемент. Комплекты лямбда-зондов DENSO имеют фирменную смазку внутри. Также следует соблюдать момент затяжки (обычно 35–45 Н∙м), указанный на упаковке нового лямбда-зонда DENSO.
В отделе гарантийного тестирования NGK заметили, что повреждения кислородных датчиков может быть вызвано моторным маслом.
Сейчас постараемся объяснить технические причины возникновения неисправности и методы её избежания.
Содержание
Как смазка попадает на датчик?
В негерметичных компонентах двигателя, которые подключены к той же проводке, что и лямбда-зонд (например, датчики давления масла) смазочный материал под давлением попадает в проводку – многожильные провода, состоящие из очень маленьких, отдельных скрученных жилок.
Так называемый капиллярный эффект, который описывает характеристику многожильных проводов «засасывает» жидкость (эффект можно наблюдать на примере фитиля в масляной лампе или свечи), а это приводит к тому, что жидкость начинает просачиваться в провод.
Масло движется вдоль провода, пока не достигнет разъема на блоке управления двигателем. Там оно рассеивается и среди других проводов, достигая проводов ведущих к датчикам кислорода. Пройдя по проводу и через разъем датчика, масло в конечном итоге достигает лямбда-сенсора.
Почему масло вредит лямбда-зонду?
Лямбда-зонд сравнивает количество кислорода в выхлопных газах, с количеством кислорода в окружающей среде. Внешний воздух внутри датчика достигает его скрытых вентиляционных отверстий.
Если масло поступает в датчик через соединительные провода, оно проникает в область «эталонного» воздуха. В связи с тем, что во время работы двигателя датчик нагревается, масло начинает активно испаряться. Испарившийся газ содержит меньше кислорода, чем эталонный воздух.
Подобные процессы внутри датчика приводят к тому, что напряжение сигнала датчика становится всё ниже с увеличением количества масла внутри. Через некоторое время напряжение сигнала уменьшается до нуля, и датчик теряет свою работоспособность.
Как определить, что лямбда-зонд был поврежден смазкой?
Проверку стоить начать с тщательного визуального осмотра внутренней части разъема датчика. Даже если разъем на первый взгляд кажется совершенно сухим, тщательный визуальный осмотр (с помощью увеличительного стекла) часто позволяет обнаружить небольшие жирные следы на электрических контактах.
Ещё один способ — использование фильтровальной бумаги: необходимо прислонить внутренний контакт к бумаге. Даже минимальный след масла является признаком загрязнения.
Что делать, если масло обнаружено внутри разъёма?
Простой замены датчика кислорода не достаточно. Обязательно необходимо найти и устранить источник утечки масла. В противном случае, после короткого периода времени, масло будет всасываться через провода нового датчика, что приведет к выходу его из строя.
Чаще всего источником масла в проводах являются: течь датчиков давления масла, негерметичные клапаны контроля распределительных валов.