При замене штатной лампы накаливания на светодиодную автомобильную лампу Вы столкнулись с проблемой бортового компьютера? Он начал выдавать ошибку, «неисправность лампы»? Т.е. срабатывает система определения неисправностей. Она находится во многих современных автомобилях и сигнализирует о том, что какая-либо лампа вышла из строя. Происходит это по тому, что светодиодные лампы потребляют намного меньше энергии, чем галогеновые, на которые данная система и рассчитана.
Чтобы решить эту проблему надо установить специальный нагрузочный резистор. В народе его попросту называют «обманкой». Он создает нужную нагрузку в сети для исчезновения ошибки о замене ламп. Его мощность, в сумме с мощностью светодиодной лампы дает такое количество ватт, которое не выходит за рамки погрешностей систем контроля.
Вы установили светодиодные лампы в поворотники и при этом реле поворотов срабатывают чаще, как бывает при перегорании лампы. Происходит это из-за того, что реле поворотов рассчитаны на стандартные галогеновые лампы, которые потребляют гораздо больше мощности, чем светодиоды. Для того чтобы избавиться от нежелательного эффекта увеличения частоты мигания поворотов так же требуется установить резистор «обманку»
Установка довольно проста. Дополнительное оборудование не требуется. Благодаря этому монтаж можно произвести самостоятельно. В комплекте поставки имеются специальные коннекторы, с помощью которых и осуществляется подсоединение обманки к цепи лампы.
Нагрузочный резистор подойдёт к любой марке автомобиля!
Но стоит обратить внимание на то, что при работе резистор выделяет большое количество тепла. Поэтому рекомендуется устанавливать его к металлической поверхности на некотором расстоянии от легко плавящихся элементов.
У нас в наличии находятся два вида обманок. Первый вид является уже готовым к установке решением. Эти резисторы могут выполнять свои функции в поворотных огнях и стоп-сигналах.
Со вторым видом дела обстоят немного сложнее. Такие резисторы можно обозначить — «для профессионалов». Их монтаж необходимо проводить самостоятельно. Для этого в составе комплекта имеются специальные клеммы. Такие обманки применяют в противотуманных фарах и фарах ближнего или дальнего света.
Для тех кто думает что запись просто о замене ламп — вы ошибаетесь. Проблема оказалась куда глубже… Впрочем дальше вы все поймете 🙂
Сразу предупреждаю — букв будет очень много. Так что кому интересно — попытайтесь осилить 🙂 Для ленивых — совсем самое основное выделено жирным 🙂 Проблема, описанная тут думаю не у меня одного, да и вдруг кто то столкнется в дальнейшем.
Итак, одним прекрасным (ну или может быть не очень) днем, заметил я одну не очень приятную вещь — лампочки в стопах вместо красного света светили каким то непонятным бело-желто-розовым. Вытащив лампочку на свет присмотрелся и увидел что все красное напыление с нее просто выгорело. Ну точнее почти всё. Причина, по которой мне нужны именно красные лампы описана тут.
Кажется нужна то мелочь, либо купить такие же красные, либо поставить светодиодные. Первый вариант откинул сразу. С этими лампами я проездил полгода, но когда они выцвели — неизвестно — может день назад, а может через день после установки. Поэтому выбор мой пал на вариант номер 2 — установка светодиодных ламп. Тут опять же есть проблема — светодиоды имеют направленный пучок света, в отличии от обычной лампочки, у которой свет рассеянный, и могут смотреться просто как красные точки, что не есть безопасно при торможении. Но, на счастье, в магазине было замечено несколько видов красных ламп, у которых светодиоды стоят по кругу, то есть на отражатель будут попадать и светиться будет полностью весь стоп. После долгого перебора выбор мой пал вот на такие лампы:
Дел, кажется, буквально на 5 минут, вытащить лампы обычные и поставить светодиодные. Чем я сразу же и занялся. Вытащил левый патрон и плафона, вынул лампу, и попутно обнаружил что все таки китайские патроны дрянь, благо остались у меня еще от оригинальных осваров нормальные патроны, так что его под замену
Ну да это небольшое отступление. Поставил я обе светодиодных лампы, и вот тут то и началось все это веселое приключение, затянувшееся на 5 дней. Машина заглушена, стоит спокойно, а стопы светятся. Так, слегка, в полнакала, но горят. При нажатии на тормоз — загораются в полную силу. Вытаскиваю один светодиод, ставлю обычную лампу — все в порядке. Ясен пень, дело в сопротивлении, так как у диодов оно меньше, а у обычной лампы больше, то при одной лампе и одном светодиоде этого паразитного свечения нет.
Вот кстати для сравнения — диодный стоп и стоп с выгоревшей, бывшей когда то красной, лампой:
Но, все таки решил я погуглить что же это может быть, прав я или нет, и посправшивать людей на форумах. Поиски дали мало что, но все таки были такие же проблемы, сводилось все к сопротивлению. Хотя некоторые писали что может быть неисправен сам выключатель тормозных ламп, что лично мне показалось ерундой.
Итак, думал, думал я и вот что решил — если впаять в реле контроля исправности ламп (РКИЛ) вместо шунта резистор, то, наверное, это свечение светодиодов уйдет. Ну ладно, сказано — сделано. Везде пишут что паяется туда 1 Ом 1-3 Вт. Был куплен резистор 1Ом 2Вт и успешно внедрен вместо родного шунта. Процесс перепайки реле, и что и куда паять подробно описан тут.
Перепаял, пошел ставить (а надо сказать пошел уже третий день после покупки ламп). Поставил, радостный вставляю светодиоды в стопы, и… Нифига. Как светились, так и светятся. Хотя, конечно, ошибку БСК эта перепайка убрала, больше на светодиоды в стопах БСК не пищит.
Вернул обратно одну лампочку, чтоб ниче не светилось, пошел дальше искать решение проблемы.
Пришла мне в голову бешеная, идиотская идея — раз можно параллельно светодиоду поставить обычную лампу, чтоб он не светился, то вместо лампы можно поставить резистор, равный ей по номиналу. Где то даже откопал информацию что лампе 12V 21W соответствует резистор 6.8 Ом 20 Вт. Поехал в магазин. 6,8 не было, был 3,3. Купил. Увидев его размеры, что то как то желание ставить его отпало. Им убить можно, знаете ли…
По возвращении домой полез спрашивать народ на форумах. Господи, одному тебе известно сколько людей на форумах я задолбал своими глупыми вопросами. В итоге, все таки были даны мне дельные советы. Параллельно светодиоду подсоединить переменный резистор, крутить его от большего значения к меньшему, пока светодиоды не перестанут сами по себе светиться, замерить получившийся результат мультиметром и уже потом ставить постоянный резистор. Мощность резистора можно было рассчитать так — ток, потребляемый горящими стопами со светодиодами в амперах умноженный на напряжение (13-14 вольт).
Встал вопрос — а где же взять этот переменный резистор? ну понятно что они есть в магазинах… а вдруг дома тоже есть? Прицепился к маме, чтоб искала, благо подобной фигни дома много, правда ей уже лет по 30, но ведь главное чтоб работала, так? 🙂
Через час копаний на свет был извлечен переменный резистор, старше меня наверно раза в полтора, на 10 кОм
Вот и шикарно, не будет лишних трат)
Побежал замерять. Подцепил, кручу, верчу, светодиоды погасить хочу… Хоп, погасли! Меряем, что то около 5 кОм (решил на всякий случай взять поменьше, чтоб наверняка). Настало время мерять ток. Разъединил цепь на стоп в плюсе, щуп на клеммы, друг давит на педаль. 0.1 Ампер. То есть, постоянный резистор мне понадобится 4.5 кОм 1.4-1.5 Вт. Для перестраховки был куплен 4,7 кОм (не было 4,5) 2 Вт (оказывается — чем больше мощность резистора тем меньше он будет греться, запас важен).
Пошел ставить. Все говорят пайка, пайка… Я решил поступить по другому — резистор просто поджать в клеммы плюса и минуса стопов. Вытащил, переобжал, резистор на месте, все готово. Смотрю на стопы — паразитного свечения нет. Радости не было предела. Радовался как слон. Секунд 10, пока зажигание не включил. Стопы опять засветились. Да елки-бревна, че за напасть 🙁 как сразу не догадался что определять надо было на заведенной машине… И вот тут кстати выяснилась одна неприятная мелочь. Не знаю, видимо этот резистор как то повлиял, но БСК вообще никак не реагировал на отсутствие лампы. Ладно, главное не пищит, а у светодиодов срок службы должен быть большой, так что на первое время пойдет и так, дальше это все обязательно доработаю.
Так вот, увидев что стопы опять светятся, когда не надо, со злости выдернул резистор и подумал "а че я вообще сделал то? ну горели бы на заведенной машине, не страшно". Но, что не делается — все к лучшему. Не люблю, когда что то работает не так как должно, поэтому мне нужно было:
1) Срочная кото-терапия, для того чтоб успокоиться
2) Еще раз использовать переменный резиситор чтоб подобрать сопротивление правильно.
На российских дорогах часто можно встретить автомобили, владельцы которых заменили стандартные лампы на светодиодные. В отличие от традиционных ламп, светодиоды для автомобиля 12 вольт характеризуются более высокой светоотдачей и долговечностью. Эта инструкция призвана обучить автомобилистов правильно подключать светодиодные лампы, вся полезная информация, а также схема, представлены ниже.
Содержание
Что нужно знать автолюбителю перед заменой?
Обычная светодиодная лампа
Перед тем, как вы решите подобрать и включить мощные и сверхъяркие светодиодные автомобильные лампы 12в вместо обычных, необходимо ознакомиться с основными данными. В первую очередь, поймите, что светодиод — это не лампа. Любые неправильные действия в процессе замены могут вызвать серьезные проблемы, и это касается не только диодных дамп, но и любых действий с проводкой в целом. В общем в этом процессе ничего сложного нет, но все-таки некоторые моменты следует учитывать.
Если вы решили подключить мощные и сверхъяркие автомобильные светодиодные лампочки, то учтите несколько нюансов:
- Чтобы подключение было правильным, учитывайте напряжение бортовой сети. В авто этот показатель обычно составляет 12-13 вольт, если мотор заглушен и около 13-14.5 вольт, если мотор запущен.
- Мощный и сверхъяркий мигающий светодиод обычно требует около 3.5 вольт напряжения, но здесь многое зависит от цвета. К примеру, желтые и красные диодные лампы потребляют около 2-2.5 вольт, в то время как белые, синие и зеленые — в районе 3-3.8 вольт. Если светодиодная лампочка для фары авто будет мощной, то типовой ток будет равен 350 мА, а если немощная — то около 20 мА.
- Как показывает практика, не все автомобильные светодиоды, в отличие от традиционных ламп, позволяют должным образом осветить пространство вокруг. Данный момент необходимо учесть, если вы решили произвести замену диодных ламп в панели приборов. Кроме того, перед приобретением необходимо оценить тип линзы в лампе, возможно, есть смысл проконсультироваться с продавцом. К примеру, на узконаправленных диодных лампах расположена маленькая линза, это следует заранее проверить. Более оптимальным вариантом будет покупка нескольких видов, чтобы вы могли понять, какой из них вам более подойдет и какой нужен.
- Любой диодный элемент 12 вольт имеет и плюс, и минус. Плюсом является анод, а минусом — катод (автор видео — TVTachki).
Помните о том, что вы не сможете просто извлечь автомобильную лампу из фары и включить мигающую диодную в бортовую сеть машины. Так вы его только сожжете, но результата не будет никакого. Также учитывайте, что автомобильные диодные элементы для фар и других целей разделяются по размерам, мощности, числу кристалликов, расположенных внутри. Кроме того, они обладают разной яркостью и цветом. В любом случае, в корпусе диодного компонента будет находиться полупроводниковый кристаллик, излучающий свет при прохождении напряжения через него.
Как делятся светодиоды для фар авто по мощности:
- Маломощные диодные автомобильные элементы. Они не обладают охлаждением, поэтому являются менее долговечными. Кроме того, их использование в авто нецелесообразно, в основном они применяются в радиоаппаратуре.
- Мощные диодные компоненты довольно долговечны, если вы будете правильно их использовать, то они могут прослужить около десяти лет. Также следует отметить, что такие мигающие диоды для фар авто почти не подвергаются нагрузкам.
- Диодные автомобильные модули представляют собой алюминиевую пластинку, на которой расположен целый ряд светодиодов. Если пластина качественная, то ее стоимость будет довольно высокой. Что касается обычных китайских лент, то они сами по себе не мощные, соответственно, их использование актуально для подсветки вещевого ящика или приборной панели. Кроме того, они обладают пониженным ресурсом эксплуатации.
Учитывая все эти факторы, вы сможете определиться с тем, какой диод 12 вольт вам нужен. После этого можно приступать к подключению своими руками. Разумеется, если вы делаете это впервые, желательно использовать схему.
Схема подключения модуля для стоп-сигналов и габаритов
Подключаем светодиоды
Как правильно подключить лампочку на 12 вольт в авто своими руками? Неважно, мигающую или нет, в фару или панель приборов, об этом мы расскажем далее.
Рассмотрим пример подключения своими руками на модуле, учитывая несколько нюансов (схемы вы найдете ниже):
- Панельки, то есть кластеры, рассчитываются на питание 12 вольт, такие устройства можно без проблем подключить к проводке авто и наслаждаться мигающими или просто яркими огоньками. Однако такие устройства обладают определенным недостатком — когда обороты мотора будут изменяться, яркость также будет то снижаться, то увеличиваться. Пусть это не критично, но глазу все же будет заметно. Но также нужно учесть, что такие кластеры хорошо светят тогда, когда напряжение в сети составляет 12.5 вольт, то есть если у вашем авто напряжение низкое, то светить лампочки будут слабо.
- Сам по своей конструкции кластер состоит из самих диодов, а также резистора. Резисторы — это важный элемент любого кластера. На каждые три лампочки устанавливается один резистор, предназначенный для гашения лишнего напряжения. Если вы приобретаете ленту для фар, то, возможно, вам придется ее подрезать. При установке в фары нужно учитывать, что обрезать ленту необходимо в определенных местах.
- Подключение светодиодов 12 вольт с резисторами в фары авто осуществляется последовательно. Вам необходимо сделать кластер, то есть подключить по очереди необходимое число лампочек друг к другу, а два вывода, которые будут находиться по краям — к сети авто. В этом случае речь идет о белых диодах, мощность которых составляет 3.5 W. То есть для сети с напряжением 12-14 вольт понадобится три лампочки, которые в общем будут потреблять не 12, а 10.5 вольт. Поскольку диоды обладают плюсом и минусом, последовательное соединение осуществляется таким образом, чтобы плюс одного элемента соединился с минусом другого (автор видео — Роман Щербань).
Пока еще кластер нельзя подключать напрямую своими руками, последовательно необходимо включить также резистор, то есть сопротивление. Показатель сопротивления должен быть равен 100-150 Ом, а мощность резистора должна составлять 0,5 Вт. Что касается резистора, то найти его — не проблема.
Подключение параллельно
При параллельном способе соединения своими руками вам потребуется подключить несколько цепей, каждая из которых будет состоять из трех лампочек и одного резистора сопротивления. В этом случае плюс подключается только к плюсу, соответственно, минус — только к минусу. Если подключается один автомобильный диод, то понадобится резистор с сопротивлением 550 Ом, для двух — сопротивление 300 Ом и т.д. Если информация вам непонятна, то изучите закон Ома.
Для сборки цепи своими руками вам потребуется только мультиметр.
Рассмотрим пример с диодом на 3.5 В и током 20 мА:
- Сначала при помощи прибора следует произвести замеры показателя напряжения там, где вы планируете ставить лампу. Необходимо учитывать, что этот показатель может различаться в зависимости от места. К примеру, измерив напряжение, вы получаете 13 В.
- Далее, от полученного показателя (в нашем случае 13 вольт), необходимо отнять 3.5 вольта светодиодной лампочки, в итоге вы получаете 9.5 В. Есть формула Ома, по которой делаются все соответствующие замеры. В ней указано, что ток измеряется в амперах, то есть показатель 20 мА равен 0.02 А.
- Аналогичным образом по формуле следует понять, какое должно быть сопротивление. То есть полученный показатель 9.5В делится на 0.02 А. В итоге мы получаем 475 Ом.
- Чтобы не допустить возможного перегревания резистора, необходимо заранее понять, какая должна быть мощность. Чтобы сделать это, следует напряжение умножить на ток, то есть 9.5*0.02. Показатель мощности составит 0.19 Вт. Но для того, чтобы все работало без перебоев, следует использовать небольшой запас, пусть мощность будет 0.5-1 Вт.
- Затем мультиметр необходимо переключить на режим замера тока. Ваша задача заключается в том, чтобы измерить ток в разрыве сети между лампочкой и резистором. Заранее установите на приборе значение в 10А, далее, плюс АКБ подключается к плюсу мультиметра, а его минус подсоединяется к плюсу лампочки.
- В итоге показатель на экране прибора должен составить около 20 мА. Поскольку на устройствах (диодах и резисторах) может быть разброс показаний, показатель будет различаться. Учтите, чем больше в лампочку будет попадать тока, тем мощнее она будет работать. Разумеется, слишком высокая яркость отражается на ресурсе эксплуатации лампы, соответственно, оптимальным вариантом будет выбрать ток 18 мА.
Схема подключения лампочки и резистора к прибору
Заключение
Несколько рекомендаций, которые позволят не допустить ошибок:
- Желательно использовать стабилизатор, благодаря нему яркость диодов не будет изменяться. С помощью стабилизатора вы сможете ограничить количество тока, который поступает на лампу. В целом даже подключение киловатта не повлияет на мощность.
- Разумный совет для владельцев автомобилей, которые любят подсветку и устанавливают ее буквально везде. В этом случае есть смысл подсоединить диодные лампы к проводам музыкальных колонок. Сами выводы подсоединяются параллельно к колонкам. Если кластер будет подключен параллельно, то нагрузка на мультимедиа систему будет снижена, что позволит избежать ее перегрева. Однако это же будет способствовать снижению эффективности работы и мощности музыкальных колонок.
- Используйте только качественные резисторы, так как от них зависит многое. То же самое касается и лампочек, если вы не хотите регулярно заниматься их заменой.
- Действия по подключению светодиодов требуют особых знаний, так что если вы ими не располагаете, то лучше доверьтесь квалифицированному электрику.
Видео «Как правильно установить светодиодную ленту на стоп-огни»
На примере автомобиля ВАЗ 2109 ознакомьтесь со всеми нюансами этого процесса (автор видео — Андрей Спас).
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.