Старый поршень в новую гильзу

Текущий ремонт КШМ и ГРМ. Характерными работами при текущем ремонте КШМ и ГРМ являются замена гильз, поршней, поршневых колец, поршневых пальцев, вкладышей шатунных и коренных подшипников, клапанов, их седел и пружин, толкателей, а также шлифование и притирка клапанов и их седел.

Замена гильз блока цилиндров производится в случаях, когда их износ превышает допустимый, при наличии сколов, трещин любого размера и задиров, а также при износе верхнего и нижнего посадочных поясков.

Извлечь гильзы из блока цилиндров достаточно трудно. Поэтому их впрессовывают с помощью специального съемника, захваты которого зацепляют за нижней торец гильз. Использование других методов недопустимо, так как это приводит к повреждению посадочных отверстий под гильзы в блоке цилиндров двигателя и самих гильз.

Перед запрессовкой новой гильзы ее необходимо подобрать по блоку цилиндров таким образом, чтобы ее торец выступал над плоскостью разъема с головкой блока. Для этого гильзу устанавливают в блок цилиндров без уплотнительных колец, накрывают поверочной плитой н щупом замеряют зазор между плитой и блоком цилиндров.

Гильзы, установленные в блок без уплотнительных колец, должны свободно проворачиваться. Перед окончательной постановкой гильз следует проверить состояние посадочных отверстий под них в блоке цилиндров. Если они сильно поражены коррозией или имеют раковины, необходимо отремонтировать их нанесением слоя эпоксидной смолы, смешанной с чугунными опилками, который после застывания зачистить заподлицо. Края верхней части блока, которые первыми соприкасаются с резиновыми уплотнительными кольцами при запрессовке гильзы, должны быть зачищены шлифовальной шкуркой для предотвращения повреждений уплотнительных колец процессе запрессовки,

Гильзы с установленными на них резиновыми уплотнительными кольцами запрессовывают в блок цилиндров с помощью пресса. Можно это сделать и с помощью специального приспособления, устройство. При надевании уплотнительных колец их нельзя сильно растягивать, а также допускать скручивания в канавке гильзы цилиндров.

Замена поршней производится при образовании на поверхности юбки глубоких задиров, прогорании днища и поверхности поршня в зоне верхнего компрессионного кольца, при износе верхней канавки под поршневое кольцо больше допустимого.

Замену поршня делают без снятия двигателя с автомобиля: сливают масло из поддона картера, снимают головку блока и поддон картера, расшплинтовывают и отворачивают гайки шатунных болтов, снимают крышку нижней головки шатуна и вынимают вверх поврежденный поршень в сборе с шатуном и поршневыми кольцами. Затем вынимают из отверстий в бобышках стопорные кольца, с помощью пресса впрессовывают поршневой палец н отделяют поршень от шатуна. В случае необходимости тем же прессом впрессовывают бронзовую втулку верхней головки шатуна.

Перед заменой поршня необходимо сначала подобрать его по цилиндру, Для этого необходимо выбрать поршень, размерная группа которого соответствует размерной группе гильзы (цилиндра), и проверить лентой-щупом зазор между поршнем и гильзой, Для этого поршень вставляют в цилиндр головкой вниз так, чтобы край юбки совпадал с торцом гильзы, а лента-щуп, вставленная между гильзой и поршнем. находилась в плоскости, перпендикулярной оси пальца. Затем динамометром протягивают ленту-щуп и измеряют усилие протягивания, которое должно находиться в пределах допустимого. Размеры ленты-щупа и усилие протягивания для разных моделей двигателей приведены в инструкции по эксплуатации или в руководстве по ремонту. Так, для двигателей ЗИЛ-130 используют ленту толщиной 0,08 мм, шириной 13 мм и длиной 200 мм, а усилие протягивания должно быть 35-45 Н. Если усилие отлично от рекомендуемого берут другой поршень той же размер ной группы или, в виде исключена соседней размерной группы и снова подбирают его по цилиндру.

Читайте также:  Блок управления ваз 2114 инжектор 8 клапанов

В пределах номинального и каждого ремонтного размера гильз и поршней двигателя ЗМЗ-53 имеется шесть размерных групп. Диаметры цилиндров в пределах каждой из них отличаются на 0.01 мм. Индекс размерной группы (А. АА, Б, ББ, В, ВВ для гильз и поршней номинального размера и Г, ГГ, Д. ДД, Е, ЕЕ для 1-го ремонтного размера и т, д.) обозначен на верхнем торце гильзы и на днище поршня.

При сборке двигателей, снятых с автомобиля, подбор поршней по цилиндрам осуществляется аналогичным образом, так же подбирают поршни при сборке двигателей на заводах — изготовителях.

При замене поршней на АТП, кроме подбopa поршня по цилиндру, следует обеспечить соблюдение еще одного важного требования ТУ на сборку двигателей: диаметр отверстия в бобышках поршня, диаметр поршневого пальца и диаметр отверстий в бронзовой втулке верхней головки шатуна должны иметь одну размерную группу. Поэтому перед сборкой комплекта «поршень — палец — шатун» необходимо убедиться, что маркировка, нанесенная краской, на одной из бобышек поршня, на торцах пальца и верхней головки шатуна выполнена одной краской.

В случае, когда меняют всю цилиндропоршневую группу, что чаще всего происходит на практике, проблем с подбором не возникает: поршень, палец, поршневые кольца и гильза, поступающие в запасные части комплектом, подобраны заранее. Поэтому при сборке требуется по маркировке деталей убедиться в правильности подбора и проверить лентой-щупом зазор между поршнем и гильзой. Можно обойтись и без ленты-щупа. Правильно подобранный поршень должен под собственным весом медленно опускаться в гильзе. Необходимо также проверить подходит ли новый поршневой палец к верхней головке шатуна: поршневой палец должен плавно входить в отверстие втулки верхней головки шатуна под нажимом большого пальца руки.

Перед тем как соединять поршень с шатуном, последний необходимо проверить на параллельность осей-головок, Делается это на контрольном приспособлении с индикаторными головками.

При деформации, превышающей допустимые пределы, шатун правят. Затем поршень помещают в ванну с жидким маслом, нагревают до температуры 60°С и с помощью оправки запрессовывают поршневой палец в отверстия бобышек поршня и верхней головки шатуна. После запрессовки в канавки бобышек вставляют стопорные кольца.

Шатуны и поршни перед сборкой должны быть сориентированы следующим образом: обозначение детали на шатуне и надпись ПЕРЕД на поршнях для 1, 2, 3, 4 цилиндров должны быть направлены в разные стороны, а для 5, 6, 7, 8 цилиндров надпись на поршне и номер на шатуне должны быть направлены в одну сторону;

Читайте также:  Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески

Вставить поршни с шатунами в сборе в гильзы цилиндров:

  • а) перед установкой необходимо тщательно протереть салфеткой постели шатунов, шатунные вкладыши и шатунные шейки коленчатого вала. Установить в нижние головки шатунов вкладыши шатунных подшипников. Прилегание вкладыша к гнезду должно быть плотным. Попадание между вкладышем и шатуном масла, пыли и инородных частиц не допускается;
  • б) установить коленчатый вал в положение, соответствующее нижней мертвой точке в том цилиндре, куда устанавливается поршень;
  • в) развести замки поршневых колец, надеть на шатунные болты предохранительные латунные колпачки, смазать чистым маслом вкладыши, поршень, шатунную шейку коленчатого вала и гильзу цилиндра и с помощью оправки установить поршень в цилиндр.
  • г) установить стопорные кольца поршневых пальцев в канавки бобышек поршней таким образом, чтобы отгиб усика кольца был направлен наружу;
  • д) подобрать по гильзам поршневые кольца. Зазор, замеренный в стыке кольца, установленного в гильзу, должен быть 0,3 — 0,6 мм для компрессионных колец. Для колец, бывших в эксплуатации, зазор следует выдерживать по нижнему пределу;
  • е) с помощью специального приспособления надеть на поршни поршневые кольца. В верхнюю канавку устанавливается хромированное компрессионное кольцо, во вторую — луженое. Компрессионные кольца своей внутренней выточкой устанавливаются к днищу поршня. Все кольца должны свободно перемещаться в своих канавках.

Второе десятилетие 2000-х годов нельзя называть временем тотального дефицита, сейчас при желании можно купить любой товар, лишь бы были деньги. Но были времена, когда прилавки магазинов пустовали, в том числе наблюдалась напряженка с запасными частями для автомобилей.

ЗМЗ-402 – установка старых поршней

Ставить чебоксарскую поршневую было рискованно – поршни имели неправильную геометрию, из-за этого возникали задиры в цилиндрах, и надолго деталей не хватало. Хорошо помню, что нам приходилось, подтачивать напильником юбки поршней (края в районе поршневых пальцев), а затем зашкуривать наждачной бумагой. Дело доходило до того, что ремонтные детали б/у в хорошем состоянии не выкидывали, а под них раскачивали стандартные гильзы, требующие ремонта. Заволжские бэушные поршни порой ходили дольше, чем поршни ЧАРЗ новые, с хорошими поршневыми кольцами они могли прослужить до 100 тыс. км.

Старые шатунные вкладыши

Самая ходовая деталь б/у, которая активно использовалась практически всеми мотористами нашего цеха – шатунные вкладыши, ходовыми считались размеры «стандарт» и 0,05. Коленчатые валы 402-го движка достаточно надежные и «терпеливые», шатуны на них стучат только в том случае, когда водитель на машине ездит совсем без масла. Обычно после пробега 100-200 тыс. км шатунные шейки «слабнут» на 0,03-0,04 мм, чтобы не шлифовать к/вал, приходится комбинировать из вкладышей «стандарт» и 0,05 (4+4). Только таксисту никто два комплекта не выписывал, поэтому мы старые вкладыши в более или менее нормальном состоянии никогда не выкидывали.

Если вал на шатунных опорах прослаблен на 0,07-0,08 мм, шатунные шейки также шлифовать необязательно, здесь нужны новые вкладыши 0,05. Этот размер всегда был дефицитным, и что же делать? Из положения мы выходили просто – ставили детали б/у, а между вкладышами и крышками шатунов прокладывали слой промасленной пергаментной бумаги. В некоторых случаях требовалось два бумажных слоя, чтобы убрать слабину. Кстати, медной фольгой у нас практически никто никогда не пользовался – обычно она толще, чем нужно.

Читайте также:  Если покрасить лампочку в красный цвет

Еще хочется заметить, что на 402-м моторе старые коренные вкладыши ставить нежелательно, но нам это делать приходилось. Здесь важно, чтобы не было выработки на самих коренных шейках вала. Следует отметить, что вкладыши всегда изнашиваются гораздо меньше, чем опоры на коленчатом валу.

Старые прокладки и сальники

Старый сальник к/вала с «дубовой» резиной для дальнейшей эксплуатации не годится, но если резина мягкая, его еще можно использовать:

  • аккуратно вынимаем из сальника сталистую пружинку;
  • находим замок, и разъединяем у пружины концы (раскручиваем, дергать здесь не нужно);
  • подрезаем «железку» у широкого края;
  • соединяем концы пружины (вкручиваем), собираем сальник.

За счет такой нехитрой премудрости резина более плотно прижимается к валу, и сальник потечь не должен.

Старые поршневые кольца

Двигатель при установке старых поршневых колец в цилиндры с выработкой, несомненно, поначалу будет дымить. Но уже через 1000-1500 км детали должны притереться, и сизый дым из трубы глушителя пропадет. Конечно, б/у кольца притираются не всегда, многое зависит от изношенности цилиндров.

Еще актуальна подточка и установка бэушных поршневых колец на иномарках – мне приходилось ремонтировать Форд Сиерра в середине 90-х годов, когда с новыми запчастями была настоящая беда. Водитель принес детали с авторазборки – поршневую группу первого ремонтного размера. Пришлось изрядно поволноваться, подгоняя на наждачном круге зазоры, здесь перекачивать кольца было нельзя. Но все прошло успешно, знаю, что после ремонта двигатель отходил как минимум три года.

Старая ПГБЦ на Volkswagen Passat B3

Стандартные вазовские поршни умельцы подогнали под поршневые пальцы VW, мне оставалось только собрать двигатель. Все бы хорошо, но здесь произошло непредвиденное – в верхней мертвой точке поршни выступали примерно на 0,8 мм над блоком. Владелец Фольксвагена уже не знал, что делать, но я ему предложил вариант – установить две прокладки головки блока. Одна ПГБЦ уже была, оставалось найти вторую.

На Audi и Volkswagen прокладки под головку жесткие и прочные, к тому же мотор я разбирал аккуратно. Пришлось установить две ПГБЦ – одну старую и одну новую, и эксперимент удался, двигатель работал без нареканий. Единственная неприятность – компрессия стала выше, и Аи-92 уже не подходил, поэтому хозяин машины перешел на 95-й бензин. Зато ремонт обошелся относительно недорого, а я убедился в том, что иногда можно ставить старые прокладки головки блока.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *