Стук в переднем колесе на кочках

О чем говорит звук
Звук исправной машины не должен доставлять дискомфорт. Любой неприятный шум сигнализирует о том, что один из узлов или агрегатов работает неправильно. Реагировать на симптомы нужно незамедлительно, иначе вступает в силу принцип "одна поломка тянет за собой другую".
Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт, который возникает от естественного износа. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках.
Для определения места шума и/или стука нужно сначала определить, с какой стороны он происходит. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти их будет гораздо проще. Помогут и наблюдения, с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

Шум от кпп
Шум в районе коробки переключения передач (КПП) при работающем на холостом ходу двигателе, скорее всего, издает подшипник первичного, промежуточного вала КПП или шестеренки. Это симптом того, что коробку нужно снимать и перебирать. Сделать это необходимо в течение месяца-полутора (цена — около $300), иначе автомобиль просто станет среди дороги и понадобится эвакуатор.
А вот если шум или скрежет появляются при нажатии на педаль сцепления и прекращаются после того, как ее отпустить, это симптом "смерти" выжимного подшипника. Заменить его нужно в течение 2—3 недель, иначе он просто рассыплется и переключить передачи будет невозможно. Другой специфический звук — свист — указывает на то, что подшипник отклеился от своего основания. Ездить можно, но звук будет раздражать. В течение полугода нужно заехать на СТО.

Задняя подвеска
Тяги заднего моста. На заднеприводных авто при трогании с места и торможении часто слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного тянет в сторону — направление движения автомобиля при­ходится корректировать рулем. Неисправную тягу нужно заменить.
Полуоси. Неисправны, если с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у нее есть слабое место — подшипник. Нужно его в течение 2—3 недель перепрессовать или заменить вместе с полуосью.
Задние тормоза. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова? Это частая неисправность, характерная для сырой погоды. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или внутренней поверхности тормозных барабанов. В этом случае попробуйте проехать сотню метров со слегка вытянутым ручником — слой коррозии исчезнет в результате трения.

Передняя подвеска: проблемы
ШРУС. Если неисправны ШРУСы (народное название — "гранаты"), то при поворотах отчетливо слышны щелчки. Особенно если покрутить рулем из стороны в сторону на холостых оборотах. Нужна срочная замена.
Ступичные подшипники. Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум — из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника. Поставить диагноз самому несложно. Для этого поднимите домкратом левую сторону авто (вы будете все равно это скоро делать при замене летней резины на зимнюю) и резко крутаните рукой колесо. Если есть гул, похожий на шум металлического шара, который катится по листу металла, подшипник нужно заменить. Теперь левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо "на излом". Если оно даже слегка "болтается", нужно обратиться на СТО, чтобы там устранили люфт в подшипнике ступицы (иначе срок его службы сокра­тится вдвое).
Шаровые опоры. Они в случае неисправности стучат либо скрипят при езде по кочкам и по неровной дороге. Как можно скорее нужно заменить их на ближайшей СТО, иначе авто встанет посреди дороги с неестественно вывернутым колесом.
Рулевое управление. Начнем с редуктора, который иногда стучит из-за износа главной пары (червяк-ролик возникает) и скрипит при повороте руля в разные стороны. В большинстве случаев проблема решается регулировкой и смазкой рулевого вала. А вот рулевые тяги и наконечники имеют стук как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге. Их нужно срочно менять.
Амортизаторы. Обычно не досаждают своими "звуками", но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге: они стучат и поскрипывают. Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла. Покачайте автомобиль (нажатием на крылья и багажник) и послушайте, нет ли стуков. Износ втулок и подушек вы сможет определить сразу — кузов будет продолжать раскачиваться даже после того, как вы прекратили воздействие. Ездить на таких амортизаторах опасно, так как при резком нажатии на тормоза остановочный путь возрастет вдвое.
Также причиной неисправности, может быть, течь из амортизатора масла, что видно невооруженным глазом (на корпусе будут видны подтеки и налипшая грязь). Такой амортизатор нужно заменить.
Тормоза. Тормозные колодки иногда посвистывают при воздействии на педаль, вплоть до того, что раздается скрежет. Если колодки новые, то, скорее всего, они просто не притерлись, и звук пропадет сам по себе через 1—2 тыс. км. Но существует вероятность того, что они просто бракованные (кривые). Поэтому если звук через некоторое время не исчез, а автомобиль при торможении меняет траекторию (его тянет влево или вправо), колодки нужно заменить. На дорогих в обслуживании автомобилях они стоят дорого (дороже $100), поэтому существует и второй способ решения проблемы — снимают тормозной диск и протачивают на станке, а колодки обрабатывают с помощью точильного круга (стоит такая процедура около 150—200 грн.).
Пружины. Неприятный звук трущихся между собой металлических частей автомобиля также нередко издают пружины. Причина кроется в неверной установке — нужно обратиться к тем, кто их ставил, — для устранения проблемы.

Читайте также:  Прокладка впускного коллектора ваз 2110 16 клапанов

Неисправности в моторном отсеке
Ремень генератора. Неполадка выдает себя пронзительным визгом после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов. Чтобы он прекратился, ремень нужно подтянуть. Не помогло или звук вернулся через некоторое время? Меняйте на новый.
Помпа. Неисправна в том случае, если на холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист. В этом случае ее нужно заменить.
Зажигание. Металлический звонкий стук при разгоне автомобиля говорит о детонации (взрыве горючей смеси в камере сгорания). Скорее всего, установлено слишком раннее зажигание, вы залили некачественный бензин либо в камере сгорания образовалось большое количество нагара. Кроме того, причиной детонации может быть перегрев двигателя или старые свечи. Указанный выше звук издают поршни двигателя, принимающие на себя ударную волну от взрывов топливной смеси в камерах сгорания. Долгая езда с таким звуком приводит к разрушению двигателя. Поэтому лучше сразу ехать к электрику.
ГРМ. Шумы газораспределительного механизма (ГРМ) на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо. Слабо натянутая цепь издает стрекочуще-хлопающий звук, который усиливается при увеличении оборотов двигателя и пропадает при сбросе газа. Правда, если на авто установлена не цепь, а ремень ГРМ, никаких тревожных звуков перед обрывом не будет (его нужно просто менять каждые 60—100 тыс. км, в зависимости от рекомендаций производителя). Обрыв ремня обычно сопровождается громким металлическим звуком удара, который говорит о том, что водитель "попал" не меньше, чем на $1000 капремонта.
Клапаны, поршни и подшипники. Есть ряд способов проверить качество капремонта, не разбирая двигатель. Для этого мотор достаточно просто послушать. Так, коренные подшипники коленвала в случае неисправности издают металлический глухой звук, если резко нажать на педаль газа при холостых оборотах. Частота стука увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Более резкий звук и с неравномерными промежутками вызывает чрезмерный осевой зазор коленвала. Еще более резкий звук издают шатунные подшипники. Если неисправна лишь одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания. Кривые поршни издают приглушенный стук. Стук впускных или выпускных клапанов, слышный с равномерными интервалами — скорее всего, сигнал того, что требуется регулировка клапанов, или повышен износ клапанного механизма, или сломался один из элементов этого механизма. Когда двигатель набирает обороты, а стук начинает внезапно усиливаться, то, скорее всего, причина в том, что зазоры клапанов увеличены.

Выхлопная система
Если она неисправна, то звук невозможно спутать с каким-то другим: глушитель вначале ревет, потом раздаются звуки пистолетного выстрела, которые, если их игнорировать, перерастают в автоматные очереди. Чем быстрее вы обратитесь на СТО для устранения раздражающего рева, тем дешевле обойдется ремонт. Заварить дырку стоит 40—70 грн., а замена всего глушителя обойдется в 1—2 тыс. грн. (в зависимости от производителя запчасти).
Кстати, при диагностике глушителя обратите внимание на жидкость, которая выходит из выхлопной трубы. Если капает немного воды (жидкость на ощупь не жирная) — ничего страшного, это конденсат. А вот если она жирная или имеет "химический" цвет и запах (бензина, масла), нужно обратиться на СТО к мотористу — это может говорить как о мелкой (например, виноваты маслосъемные колпачки клапанов), так и о серьезной неисправности, когда через кольца в цилиндрах вода проникает в картер, а затем смешивается с маслом. В итоге в системе смазки роль моторного масла начинает выполнять водомасляная смесь, неспособная осуществлять надлежащим образом смазывающую функцию. Такую проблему нужно устранить немедленно, иначе мотор ждет дорогостоящий капремонт.

Стук в передней подвеске появляется, как правило, внезапно и способен взволновать любого, даже самого опытного водителя. Такая проблема почти никогда не возникает у новых автомобилей, но чем старше «железный конь», тем больше вероятности образования таких неприятностей. В этом обзоре — о самых частых источниках звуков в подвеске.

Первое, с чего стоит начать осмотр автомобиля — с рычагов. Как только в последних возникает какой-то дефект, подвеска начинает стучать. Среди самых распространенных дефектов является износ резинометаллических шарниров (сайлентблоки). Если рулевое колесо во время движения начало колебаться, это может привести к ухудшению управляемости автомобилем, а на больших скоростях такая неполадка может и вовсе обернуться слетом с трассы, поэтому временить с проверкой и ремонтом не стоит. Дабы выявить износ резинометаллических шарниров, нужно просто покачать концы тяг монтажкой. Ликвидировать проблему в сайлентблоках можно с помощью их замены.

Во время проверки автомобиля, внимание нужно также уделить наконечникам рулевых тяг. Стук может образовываться по причине большого люфта пальца в гнезде. Люфт в этой области можно обнаружить и другим способом, просто покачивая рулевым колесом из стороны в сторону.

Стук в передней подвеске может образоваться и из-за шаровых опор, которые могли давно износиться. Избавиться от такого стука можно только путем полной замены изношенной детали. Основная задача, возложенная на шаровые опоры — поворачивать управляемые колеса. Эта деталь принимает на себя максимум нагрузки, которая появляется на некачественном дорожном полотне. Затягивать с заменой шаровых опор нельзя — чем дольше с этим тянуть, тем больше вероятности того, что их вырвет, и транспортное средство тут же потеряет управление.

Читайте также:  Как рассчитать предохранитель по мощности

Осматривая переднюю подвеску, посмотрите на состояние чехлов рулевых наконечников и опор. Задача таких чехлов — оберегать шарнир от загрязнения. Если защита будет с дефектом и на него попадет грязь — это сильно сократит срок службы детали.

Нередко причиной стука может стать вышедший из строя амортизатор, которые часто приходят в негодность по причине неправильного использования, а также в случаях, когда автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях. Понять состояние амортизаторов можно на неровной дороге. Если после кочки авто раскачивает во все стороны — значит с амортизаторами беда.

Проверить состояние амортизатора можно и после его снятия с автомобиля. После демонтажа деталь устанавливают в вертикальном положении, а затем шток несколько раз вытягивают/опускают. Если двигая шток вверх ощущается меньшее сопротивление, чем когда те же манипуляции поводятся в обратную сторону — это говорит о неисправности амортизатора. Если же шток движется слишком свободно, значит наблюдается нехватка рабочей жидкости.

Если вы заметили стук в подвеске своего автомобиля — не медлите и принимайте необходимые меры сразу. Если не можете выполнить ремонт самостоятельно или сомневаетесь в своих силах — обращайтесь к профессионалам. Кстати, даже если подвеска не беспокоит, мастера настоятельно рекомендуют проверять ее состояние около двух раз в год.

Если вам понравилось, пожалуйста, поделитесь с друзьями!

Наибольшие нагрузки при переезде неровностей воспринимают на себя именно элементы подвески и рулевого управления. Для тяжелых внедорожников это имеет особенное значение: сказывается и солидная масса самого автомобиля, и частая езда по бездорожью. Бездорожье – это не только удары, но и гораздо большее количество пыли и грязи в сравнении с асфальтовыми дорогами. Именно поэтому и в штатных, и тем более в тюнинговых узлах подвески уделяется особенное внимание прочности и надежности уплотнений. Обратите внимание на внедорожные амортизаторы Tough Dog: грязесборник штока и эффективный сальник, созданные для австралийской пыли, прекрасно работают и в России.

Пыль и грязь по своей сути работают как абразив: попав внутрь шарнира, они в разы ускоряют его износ, а он приводит к росту зазоров. В результате начинают раздаваться характерные стуки в подвеске при езде по неровностям. Ударные нагрузки еще больше ускоряют износ, поэтому стук в подвеске является прямым показанием к немедленному ремонту, а обнаруженные люфты необходимо устранять еще до того, как раздадутся посторонние звуки.

Проверка опор стоек

Задача опор стоек – связать их шток с кузовом, обеспечив ему необходимую свободу перемещений. Дело в том, что при ходе подвески амортизатор или стойка изменяют не только свою длину за счет хода штока, но и свое положение относительно вертикальной оси. Если шток закрепить жестко, он начнет работать на изгиб, ускоренно изнашивая уплотнения амортизатора.

Для внедорожников, где даже на стоковых подвесках хода больше, чем у обычных легковых автомобилей, эта особенность работы имеет особенное значение. Если же она лифтуется, то может измениться и угол установки штока, и амплитуда его колебаний в вертикальной плоскости. Причины стуков подвески из-за износа опор заметно быстрее начинают выходить наружу. Поэтому при доработке подвески установка тюнинговых опор применяется очень часто: обратите внимание на детали от SteelStaff.

Возрастающие нагрузки ускоряют износ опоры – ее резиновый элемент, связывающий втулку крепления штока с наружной обоймой, начинает растрескиваться и терять упругость. При переезде препятствий это сразу дает о себе знать характерными глухими стуками в подвеске. Причина этого в демпфирующих свойствах резины.

Определить чрезмерный износ опоры нетрудно: покачивая автомобиль, нужно следить за гайкой крепления штока. При движении она начнет колебаться и в вертикали, и в горизонтали, явно указывая на излишнюю свободу внутренней обоймы опоры. Если же положить на обойму руку, то помимо стуков подвески будут ощущаться и одновременные удары в ладонь.

Проверка рулевого управления

Элементы рулевого управления воспринимают не только усилия от вертикальных ходов колеса, но и их боковую составляющую. При переезде колеи, постоянном подруливании нагрузка на шарниры особенно сильна.

Стук в подвеске при этом ощутимо громче и жестче. Кроме того, он проявляется уже и при переезде мелких неровностей: колеса, за счет роста люфтов получившие определенную свободу, на неровной дороге начинают гулять из стороны в сторону, постоянно выбирая люфты рулевого управления в противоположных направлениях. Причины стуков подвески в этом случае – изношенные шарниры рулевых наконечников и тяг, которые непосредственно воспринимают колебания поворотных кулаков. Из-за сравнительно малых площадей соприкосновения шаров с обоймами внутри этих шарниров их износ прогрессирует достаточно быстро, что становится причиной постоянной замены дешевых расходников. Тюнинговые же детали дополнительно усиливаются: достаточно положить рядом «родную» рулевую тягу и деталь от фирм наподобие SteelStaff, чтобы увидеть разницу.

Для проверки люфтов в рулевом направлении вывешенное переднее колесо обхватывается руками в положениях «на 3 и 9 часов», затем начинает толкаться резкими движениями из стороны в сторону. Воздействие на подвеску при этом минимально, а вот на рулевое управление идет как раз по максимуму. Ощутимый люфт при рывках, который отдается в тяги и наконечники, указывает на конкретную неисправность. Если же рука не чувствует соударений в шарнире, на котором лежит, то причиной люфта, скорее всего, является износ колесного подшипника. Для проверки руки перехватываются на 90 градусов, и люфт не исчезает при новом покачивании.

Читайте также:  Рулевой карданчик гранта ss20

Проверка опорного подшипника

Для опорных подшипников одинаково вредны и ударные нагрузки, и грязь. Рост зазоров в них выдает себя не только четко локализованным стуком на кочках в передней подвеске с правой или левой стороны, но и определенным ухудшением управляемости. Реакции на руль притупляются, причем с ощутимой зависимостью от того, в какую сторону относительно неисправного подшипника идет поворот. Переднее колесо со стороны изношенного узла дополнительно «подламывается» в вертикальной плоскости, меняя свой угол развала.

Для определения неисправности опорного подшипника автомобиль необходимо раскачать в поперечном направлении, удерживая ладонь на опоре. При этом излишние перемещения штока стойки будут выглядеть так же, как и при износе самой опоры, но стук будет гораздо более резким, а удары – четко отдаваться в ладонь.

Проверка шаровых опор

Шаровые опоры рычагов воспринимают на себя очень большие нагрузки, а их разрушение зачастую приводит к нетранспортабельности автомобиля. При вылете пальца из корпуса или самовыпрессовке шаровой из рычага ходовая просто складывается, колесо теряет жесткую связь с кузовом. Для примитивных конструкций типа МакФерсон, где поворотный кулак удерживается только нижней шаровой и верхней опорой стойки, это особенно опасно. В многорычажных системах ударные нагрузки распределяются по большему числу элементов, но это не значит, что состояние шаровых опор и каждый мелкий стук в подвеске требуют меньшего внимания.

При росте люфтов в шаровых опорах стук подвески на кочках достаточно жесткий, при этом нечетко локализуется ухом по вертикали. Простейший, но наглядный способ контроля – резкое покачивание вывешенного переднего колеса в вертикальной плоскости, при этом усилие от поворотного кулака будет сначала выбирать люфты в шаровых опорах и только после этого передаваться на рычаги.

Проверка стоек

Телескопическая стойка, в отличие от амортизатора, является еще и направляющим элементом движения колеса – недаром штоки на них имеют заметно больший диаметр. Рост поперечных нагрузок требует увеличения жесткости верхней части стакана стойки, где расположены уплотнения и направляющая втулка штока.

Характерный признак износа – это не только стук в передней подвеске на мелких кочках, но и подтекание масла из-под штока. Поскольку его уплотнения рассчитаны исключительно на его вертикальные перемещения, то, как только у изношенной передней стойки он начинает еще и колебаться относительно вертикали, масло перестает удерживаться внутри. Каждое сжатие подвески сопровождается не только ударом, но и выбросом части масла наружу. Из-за этого стойка теряет способность демпфирования колебаний. Автомобиль все ощутимее начинает «плавать», увеличиваются крены в поворотах, причем валится автомобиль именно в сторону изношенной стойки. Глухой стук подвески становится все жестче и громче.

Проверка стабилизатора и его стоек

Стабилизатор поперечной устойчивости по своей сути является торсионом, который скручивается каждый раз, когда пружина сжимается только с одной стороны. Проще говоря, когда в повороте кузов автомобиля начинает заваливаться внутрь, стабилизатор одновременно противодействует сжатию с внутренней стороны поворота и дополнительно прижимает к земле колесо с внешней стороны, не давая автомобилю заваливаться и вывешивать колеса. Причиной стуков подвески в этом случае становится излишняя свобода стабилизатора – он получает вертикальную свободу перемещений и бьется о крепления вместо того, чтобы скручиваться.

Чтобы стабилизатор мог скручиваться, с кузовом он связывается нежестко, через подушки, а с рычагами или поворотными кулаками – через сдвоенные шарниры (стойки стабилизатора, «косточки»).

Заметно различаются и звуки при износе разных узлов: при износе подушек стук в подвеске при езде по неровностям глухой, слышный в первую очередь на крупных кочках, и раздается отчетливо со стороны днища. Стойки стабилизатора же дают о себе знать уже на мелких неровностях, стук подвески на кочках жестче, и на слух его труднее отличить от стука рулевых наконечников. Однако ручное покачивание стоек стабилизатора сразу выдает в них люфты, сам же стабилизатор (и передний, и задний) удобнее шевелить монтировкой, если сразу не видно глубокие трещины на подушках.

Вместо заключения

Из-за сложных условий эксплуатации даже специализированные подвески, рассчитанные на внедорожные условия, могут прийти в негодность довольно быстро. На заводские модели внедорожников часто устанавливают стандартные подвески. Несмотря на улучшенные, по сравнению с легковыми моделями, характеристики, заводские варианты не обеспечивают желаемой надежности и часто начинают «стучать» уже после нескольких встреч с действительно серьезными препятствиями. Чтобы не тратить деньги на постоянный ремонт ходовой, многие автовладельцы отдают предпочтение тюнингу. На нашем сайте вы найдете оборудование от тайваньской компании SteelStaff и австралийской Tough Dog. На сегодняшний день эти производители лидируют среди конкурентов по качеству и надежности выпускаемой продукции для внедорожников.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *