Тосол уходит в двигатель

Куда уходит тосол, если нет потёков снаружи

Первым признаком попадания тосола или антифриза в масло двигателя (в поддон) является постоянное уменьшение уровня этой охлаждающей жидкости без видимых потёков снаружи. Проще говоря, если на сухом асфальте заглянуть под двигатель и там сухо, но при этом тосол куда-то «иcчезает», то есть вероятность, что он «уходит» в поддон двигателя. Как говорили раньше — «вода пошла в поддон».

Второй способ определить, что тосол пошёл в поддон — по цвету масла. Если вытащить щуп и внимательно посмотреть на него, то масло должно быть густо чёрным или коричневым (если его недавно меняли). Но если цвет масла изменился или появилась белая пелена, то значит туда явно попадает тосол. Когда тосол смешивается с маслом — вся эта смесь становится похожа на белую мыльную пену с коричневым оттенком. (Цвет может быть так-же жёлтым или зелёным, в зависимости от цвета залитого антифриза). Ездить на таком масле крайне не желательно. Ни в коем случае не заводите на таком масле двигатель в сильный мороз.

Причины попадания тосола в масло может быть три:
1. Пробило прокладку головки блока цилиндров
2. Пробило саму головку блока цилиндров.
3. Деформация головки (Головку «повело»).

Выяснить это можно, только после снятия (демонтажа) головки блока цилиндров c двигателя.

В первом случае ремонт обойдётся относительно недорого — новая прокладка стоит в среднем 800-1000 руб, основные разходы будут при демонтаже (снятии и установки) головки блока с двигателя (плюс новый тосол и масло)
Во втором случае — пробило саму головку блока цилиндров, т.е. где-то треснула перегородка, отделяющяя масляные и водяные каналы.
В третьем случае — деформировалась внутренняя часть головки блока, которая прилегает к двигателю.

Второй и третий вариант это сложный ремонт и серьёзные разходы. Придётся раскошелиться на новую головку блока, прокладку и возможно ещё какие-то элементы системы охлаждения (патрубки, хомуты и т.д.), плюс придётся заливать новый тосол и новое масло. Если не жалко денег — поменяйте еще и помпу (водяной насос), если её ниразу не меняли.
Цена на новую головку блока цилиндров (ГБЦ) внушительная. Есть повод задуматься — если машине уже «за 40», то может лучше продать её «как есть» и купить другую. Есть вариант поставить Б/У-шную головку, в этом случае придётся поездить по разборкам, где разбирают аварийные машины. НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую менять головку в нормальном (проверенном) автосервисе,
иначе придётся потом всё переделывать в другом сервисе. Можно сделать у официалов — там дадут гарантию.

Ремонтировать свою старую головку я бы не советовал, (варить аргоном или «шлифовать»). Перегретые головки долго не живут, она может треснуть где-нибудь ещё или (если её повело) — деформироваться ещё раз. Лучше избавиться от неё (сдать в пункт приёма цвет.металла).

Причина этой неисправности — частые перегревы двигателя. Надо всегда следить за уровнем охлаждающей жидкости и поглядывать на стрелку температуры двигателя. Если она стала частенько зашкаливать, то есть повод открыть капот и проверить уровень антифриза. В некоторых моделях системы охлаждения достаточно надёжны и там даже нет датчика температуры на панели приборов, автоматика достаточно оперативно отслеживает изменение температуры охлаждающей жидкости. Такие автомобили встречаются, например, в модельном ряду Фиат и Фольксваген. (Fiat-500, дизельный VW-Caddy).

Причин перегрева двигателя может быть несколько. Например на некоторых ранних моделях Пежо (Пежо-206, Пежо-Партнёр) иногда выходит из строя термодатчик или реле, которые включают вентилятор охлаждения радиатора. Или окисляются контакты на самом вентиляторе или на реле (которое стоит на кожухе вентилятора), из-за чего вентилятор либо вообще перестаёт срабатывать, либо включается с опозданием (при t около 110 С), или работает с перебоями (иногда срабатывает, иногда нет). В этом случае лучше заливать хороший антифриз с температурой кипения выше 110 С. Бывают случаи, когда выходит из строя термостат. Или как говорят «заклинивает». Т.е. он просто перестаёт «открываться» и не пускает тосол по большому кругу. На своём Пежо Партнёр я его ВООБЩЕ демонтировал и стало намного легче. После этого вентилятор стал срабатывать 100 % без сбоев. Правда зимой двигатель прогревается дольше обычного, но при хорошем масле (синтетика 5W30) это не проблема. На дизельных двигателях этого делать не рекомендуется, т.к. дизеля не склонны к перегреву, а зимой очень долго нагреваются, даже с нормальным термостатом.

Читайте также:  Замена масла в акпп ваз 2114

Опытные водители без тени сомнения назовут причины, почему тосол в масле и сразу покажут пути его миграции. Вернее, путь только один – головка блока цилиндров. Другого пути, как говорят, в природе нет. Однако и здесь не все так просто, как кажется на первый взгляд. Одно дело, когда в масло попадает тосол, и совершенно другая ситуация, когда в масло попадает вода.

Причины, почему тосол в масле, без всякого сомнения, связаны с блоком цилиндров. Первое, что приходит в голову более-менее опытному автомобилисту, это прогар прокладки. Такой «пробой» может быть направлен как во вне, так и внутрь блока.

Диагностика

Когда прокладка ГБЦ (головка блока цилиндров) прогорает в сторону моторного отсека, то место утечки тосола или другой жидкости из системы охлаждения, легко можно определить по потеку. Это при условии, что за двигателем установлен присмотр и его регулярно моют.

Особенно культурные водители для быстрого выявления мест утечек различных жидкостей, циркулирующих в движке, красят его в термостойкую серебрянку и регулярно моют сам двигатель.

На серебрянке все утечки определяются моментально, что позволяет быстро устранить неисправность. Конечно, на грязном двигателе что-то быстро определить невозможно. Но свежее выдавливание тосола из-под головки увидеть шанс есть.

Наличие тосола в масле определяется по трем признакам:

  • во-первых, меняется цвет и насыщенность выхлопных газов, они становятся белого цвета и клубятся густым паром, зимой именно этот пар и сбивает водителей с толка – попробуй, определи, тосол попал в масло или это от мороза;
  • во-вторых, в качестве дополнительной проверки проверяется цвет масла но щупе, если оно недавно менялось, но уже успело почернеть, то велика вероятность, что в него таки попал тосол;
  • в-третьих, хоть и медленно, но уровень жидкости охладителя в бачке ее распределения с каждым днем будет уменьшаться.

Постепенное уменьшение объема тосола это еще не страшно, и может указывать как на наличие пробоя в прокладке, так и на утечку в мостах соединения магистрали или на микротрещины в шлангах. Обмен тосола и масла может происходить и в теплообменнике вследствие нарушения герметичности.

Когда вопрос касается только тосола, то вовремя обнаруженное его попадание в масло не вызовет серьезных или необратимых процессов с остальными системами двигателя.

Хуже сложится ситуация, когда в системе не тосол, а антифриз разбавленный водой. В таком случае от двигателя можно ожидать всего, вплоть до перегрева и деформации ГБЦ.

Последствия попадания антифриза в масло

В антифризе присутствует такое вещество, которое называется этиленгликоль. По своему воздействию на двигатель оно опаснее воды, и вот почему:

  • антифриз соединяясь с маслом, образует на стенках маслопроводов и каналов отложения, что снижает объем пропускаемой жидкости и забивает фильтры;
  • этиленгликоль вступая в реакцию с компонентами масла создает твердые фракции, которые имеют характеристика абразивных материалов и увеличивают степень и скорость износа подшипников.

Как видно из вышеприведенной информации, причины, почему тосол в масле появляется, не многочисленны, но последствия их могут иметь катастрофическое воздействие на двигатель. Это лишний раз доказывает, как важен ежедневный визуальный осмотр всех доступных агрегатов и оборудования, а также регулярное обслуживание машины.

Необходим контроль не только уровня масла, но и уровня жидкости охлаждения. Лишние 5 минут утреннего осмотра могут сберечь тысячи рублей потраченные на ремонт.

Система охлаждения автомобиля предназначена для создания и поддержания определенного теплового режима для оптимальной работы двигателя, который сильно нагревается в процессе работы. Ее принцип действия у большинства современных автомобилей основан на переносе тепла за счет циркуляции жидкого охладителя (тосола или антифриза).

Схема функционирования системы охлаждения.

На автомобилях семейства «Самара-2» (ВАЗ 2113, 2114, 2115) установлена система охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости. Система поддерживает избыточное давление антифриза, что создает повышенную температуру закипания и допускает нагрев жидкости до 110-115°С.

1 – пробка расширительного бачка; 2 – расшир.

Тосол, находящийся в рубашке охлаждения головки и блока цилиндров, отводит тепло, образующееся при сгорании топлива в двигателе. Циркуляцию жидкости обеспечивает водяной насос центробежного типа (помпа), который приводится в действие ремнем привода газораспределительного механизма (ГРМ). Режим охлаждения устанавливается термостатом: при температуре ниже 85°С тосол течет по малому кругу, обеспечивая быстрый прогрев двигателя, а при достижении значения 85 градусов термостат открывает большой круг, и горячий антифриз попадает в радиатор. При движении машины тосол в радиаторе охлаждается за счет обдува потоком встречного воздуха и затем по патрубкам возвращается в блок двигателя.

Температуру антифриза контролирует датчик в корпусе термостата, информация от которого попадает на индикатор панели приборов и в ЭБУ автомобиля. При нагреве антифриза до определенной температуры (95°, 98°, 105° – в зависимости от установок блока управления) автоматически включается электродвигатель вентилятора, размещенного на внутренней стороне радиатора. Также на переднеприводных ВАЗах тосол из двигателя переносит тепло в радиатор отопителя для обогрева салона.

Читайте также:  Лада официальный сайт цены 2018г

Для налива жидкости в систему предназначен расширительный бачок с датчиком уровня тосола. Общая емкость системы ВАЗ 2114 зависит от модификации и в среднем составляет 7,8 литра.

Признаки нарушения работы системы охлаждения.

Чаще всего, выход из строя системы охлаждения связан с потерей герметичности, что приводит к вытеканию охладителя. Симптомы этой проблемы легко обнаружить:

  • снижение уровня тосола в расширительном бачке ниже минимального,
  • резкое возрастание показаний индикатора температуры на панели приборов,
  • обильный пар закипевшей жидкости из-под капота,
  • потеки антифриза на защите двигателя или под передней частью машины на стоянке.

Причины утечек тосола.

Утечка охлаждающей жидкости происходит при выходе из строя одного или нескольких узлов системы охлаждения:

Блок цилиндров.

Жидкий охладитель циркулирует в блоке двигателя по системе специальных каналов – охлаждающей рубашке. При возникновении неисправности тосол может уходить по следующим причинам:

  • недостаточная затяжка болтов головки блока цилиндров,
  • разрушение прокладки головки блока,
  • образования микротрещин металла.

Если после длительной стоянки на холодном двигателе будут заметны потеки охлаждающей жидкости на стыке головки и блока, то скорее всего, плохо затянуты болты крепления ГБЦ. Для устранения утечки следует проверить затяжку болтов и, при необходимости, закрутить их с необходимым моментом.

При повреждении прокладки головки блока цилиндров тосол уходит внутрь двигателя: либо в камеру сгорания, либо в картер двигателя.

Попадание охладителя в камеру сгорания вызывает неустойчивую работу двигателя (вплоть до невозможности запуска) и густой молочно-белый дым из глушителя. Тосол, попавший в камеру сгорания, начисто до блеска вымывает весь нагар, что можно определить, вывернув свечи и посветив фонариком в свечные колодцы. Также возможно попадание выхлопных газов под давлением в рубашку охлаждения с образованием в ней паровых пробок. В таком случае у хорошо прогретой машины на высоких оборотах наблюдается резкое увеличение количества тосола в расширительном бачке, вплоть до выбивания пробки расширителя.

Если охлаждающая жидкость уходит в картер двигателя, то она смешивается с маслом. Этот факт можно диагностировать по наличию белого эмульсионного налета на крышке маслозаливной горловины и на масляном щупе. Резкое потемнение свежего тосола – это еще один симптом того, что система охлаждения контактирует с маслом. Необходимо заменить пробитую или прогоревшую прокладку ГБЦ.

Самый неудачный вариант – это появление микротрещин: признаки аналогичны предыдущему случаю, но своими руками устранить эту проблему проблематично. Прежде всего, на снятой детали трещина может быть не видна, но обязательно проявит себя при закручивании болтов и на прогретом двигателе. Для устранения микротрещин выполняется шлифовка головки или блока на специализированном оборудовании. В самом худшем случае потребуется покупка новой ГБЦ.

Водяной насос.

Помпа на ВАЗ 2114 (каталожный номер 2109-1307010) установлена в нижней части блока двигателя под натяжным роликом ремня ГРМ. При обнаружении потеков охлаждающей жидкости на защите в районе правого переднего колеса, следует снять пластиковый кожух ремня ГРМ и проверить помпу. Если на корпусе насоса или в месте его соединения с блоком двигателя обнаружатся потеки охлаждающей жидкости, необходимо снять ремень ГРМ и заменить деталь. Также основанием для замены являются люфт шкива помпы или подклинивание при вращении вала.

Водяной насос крепится к блоку на трех болтах. Часто за счет воздействия высоких температур корпус помпы «прикипает» к посадочному месту, в таком случае, чтобы демонтировать насос, его следует аккуратно обстучать. Перед установкой новой детали нужно обязательно очистить место прилегания на двигателе от остатков старой прокладки и герметика. Среди автовладельцев популярны водяные насосы от ТЗА (Тольятти), LUZAR и надежный, но более дорогой вариант: HEPU.

Термостат.

Термостат расположен в верхней части блока двигателя с левой стороны, также в корпусе термостата установлен датчик температуры охлаждающей жидкости. Стандартно ВАЗ 2114 комплектуется неразборным термостатом (каталожный номер 2108-1306010), который соединяется с блоком резиновым патрубком с двумя хомутами. У данной модели со временем возможны утечки охлаждающей жидкости в местах соединения с патрубками из-за ослабления фиксирующих хомутов или растрескивания шлангов. В таком случае необходимо затянуть крепеж, а при обнаружении трещин или разрывов, демонтировать вышедшие из строя шланги для последующей замены.

Если у автомобиля было несколько хозяев, то возможно система охлаждения подвергалась модернизации, в частности, мог быть установлен десяточный термостат (21082-1306010). Такой термостат крепится непосредственно к двигателю болтовым соединением и оснащен съемной крышкой с термоэлементом. У этой модификации кроме течей на патрубках существует вероятность подтекания тосола из-под прокладки крышки. Ремонт заключается в отвинчивании трех винтов под шестигранник для снятия верхней крышки и замены прокладки.

Читайте также:  Как подключить домашний саб в машину

Кроме утечек охлаждающей жидкости в термостате возможен выход из строя термоэлемента. Это приводит к тому, что антифриз не поступает в радиатор. Признаки этой неисправности: двигатель быстро нагревается, часто срабатывает вентилятор, на машине, прогретой до 90 градусов, нижний отводящий шланг радиатора остается холодным. В такой ситуации необходима замена термостата.

Среди владельцев ВАЗ популярна продукция следующих производителей: LUZAR, WEEN, а также PRAMO, но отзывы о последнем довольно противоречивы.

Основной радиатор.

На переднеприводных автомобилях ВАЗ установлен трубчато-пластинчатый алюминиевый радиатор без заливной горловины с тремя выводами для подсоединения гибких патрубков. Справа в нижней части радиатора установлена сливная пробка. Утечки в данном узле возникают при повреждении радиатора (в этом случае потребуется замена), а также из-за неплотного прилегания сливной пробки и в местах присоединения верхнего, нижнего и пароотводящего шлангов, что устраняется затягиванием обжимных хомутов.

Для ВАЗов со значительным пробегом характерным вариантом нарушения герметичности является срыв нижнего отводящего шланга с радиатора по причине сильных вибраций двигателя. В таком случае необходимо не только восстановить работоспособность системы охлаждения, но и устранить вызвавшую ее проблему (например, заменить изношенные опоры двигателя).

Радиатор отопителя.

Устойчивый запах тосола в салоне, запотевание лобового стекла, лужицы охлаждающей жидкости в ногах переднего пассажира – все это означает, что из отопителя уходит тосол. Устранение такой неисправности потребует от водителя потратить много времени и нервов, так как доступ к узлам печки на ВАЗ 2114 затруднен.

Утечка может возникнуть по следующим причинам:

  • поломка крана печки;
  • износ патрубков;
  • протекание радиатора отопителя.

Как правило, в теплые месяцы краник печки постоянно закрыт в одном положении, его механизм окисляется, а уплотнительные прокладки теряют эластичность. В результате он теряет герметичность и нуждается в замене. Краник отопителя (каталожный номер 21080-8101150) расположен по центру в нижней части моторного щита.

Аналогичная ситуация с патрубками — долгий простой без циркуляции тосола приводит к ослаблению соединений, потере эластичности и растрескиванию.

Чтобы предупредить подобную проблему, рекомендуется пару раз в месяц открывать кран и включать отопитель на несколько минут.

Со временем может выйти из строя радиатор отопителя, что потребует извлечь датель и заменить ее на новую. Замена выполняется из салона автомобиля и потребует частичной разборки панели и центальной консоли. Нелишней для такой работы будет помощь второго человека.

Для автомобилей ВАЗ доступны два варианта радиаторов отопителя: алюминиевые и медные. По отзывам автовладельцев медные варианты обладают большей теплоотдачей, а также при протекании могут быть отремонтированы с помощью пайки.

Учтите, что пары антифриза токсичны, поэтому не стоит эксплуатировать автомобиль с протекающим отопителем.

Расширительный бачок.

Расширительный бачок изготовлен из полупрозрачного пластика и закрывается пробкой с клапаном для сброса избыточного давления.

Соединительные патрубки и хомуты.

Для соединения всех элементов системы охлаждения применяются резиновые или силиконовые патрубки, которые крепятся металлическими хомутами. Недостаточная затяжка хомутов, растрескивание и износ патрубков приводят к утечкам тосола. Несколько советов о том, как этого избежать:

  • при проведении планового обслуживания автомобиля осматривайте патрубки системы охлаждения на предмет потеков, растрескиваний и вздутий;
  • используйте шланги проверенных производителей (из резиновых известны Балаковские (БРТ), по силиконовым мнения разнятся, но главное – не брать Китай);
  • хомуты рекомендуется использовать фирмы NORMA. Они обеспечивают надежную фиксацию, не прорезают краями шланги, а также могут затягиваться не только отверткой, но и ключом, что удобно для окончательного обжима. Также некоторые автовладельцы успешно применяют самозатягивающиеся (пружинные) хомуты от иномарок, подбирая комплект согласно диаметрам патрубков.
  • дозируйте усилие, чтобы не отломить штуцер расширительного бачка или радиатора, особенно тонкие – пароотводящие;
  • после замены патрубков нужно прогреть машину, после чего еще раз аккуратно дотянуть хомуты для обеспечения герметичности.

Система охлаждения отечественных автомобилей требует постоянного контроля и регулярного обслуживания. Не устраненная вовремя незначительная неисправность системы охлаждения, в конечном счете, может привести к дорогостоящему ремонту двигателя, поэтому не ленитесь периодически заглядывать под капот.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *