Отечественными автолюбителями часто производится установка 16 клапанного двигателя на классику. Делается это по нескольким причинам. Одна из них желание увеличить мощность автомобиля. Ведь все автомобили с 16 клапанами более мощные, и как минимум, более экономичные по сравнению с «классическими» аналогами.
Другая причина, это желание сделать машину более комфортной. Ведь на ВАЗовской классике в большей части случаев применялись цепные двигатели, которые довольно-таки шумные. Все эти причины и становятся поводом для замены силового агрегата. Тем более, что если правильно подобрать замену, никаких проблем не возникает.
Содержание
Содержание
Что ставить?
Установка 16 клапанного двигателя на классику обычно начинается с выбора подходящего агрегата. Идеально подходит мотор с ВАЗ 2112. У него аналогичные крепления, после небольших доработок спокойно устанавливается коробка от классики. В итоге модернизация обходится сравнительно недорого. Это самый оптимальный вариант. Приобрести мотор лучше всего уже бывший в употреблении, это обойдется намного дешевле.
Если вы приобретаете движок не у знакомого, который может с гарантией поручиться за его качество. То следует провести полную капиталку двигателя.
Установка
Итак мотор вы купили, старый агрегат выкинули. Осталось установить новый двигатель на место. Учтите, что он довольно тяжелый, поэтому желательно иметь под руками таль или что-то подобное. В крайнем случае подойдет брусок и пара здоровых парней. Итак, приступаем к монтажу:
- Начинать нужно с подготовки двигателя. В первую очередь следует снять маховик. Его венец следует обточить изнутри. Это делается, чтобы бендикс стартера свободно заходил в сцепление с маховиком. Заодно нужно поменять подшипник первичного вала, вместо родного ставят от 2101. Последняя доработка касается поддона, его немного заминают справа над балкой. Иначе двигатель не встанет.
- Заодно устанавливают корзину сцепления, используется обычная, устанавливаемая на классику;
- Устанавливают двигатель на подушки от Нивы, на них кладут несколько толстых шайб. Иначе мотор окажется, расположен слишком низко;
- Коробка прекрасно подходит к этому двигателю. Недостаток один закрепить ее можно только на 3 болта. Левый верхний не сходится, некоторые придумывают специальные приспособления. Но это не обязательно КПП прекрасно держится и так;
- Устанавливают стартер и заканчивают сборку трансмиссии;
- Установка паука несложная задача, но для правильного его расположения придется повозиться. Путем примерок выгибают трубу так, чтобы она выходила, как нужно
- Протаскивают трос акселератора. Он крепится к приводу дроссельной заслонки. Проще всего взять его от инжекторной классики.
Самая простая часть закончена. Осталось установить навесное оборудование, подключить электрику и настроить автомобиль.
Переделка электрики
Современный двигатель это не только механическая часть, но и множество электроники. Поэтому просто поставить двигатель в классику, в которой имеется 3 провода, расположенных крестом, не выйдет. Придется доделывать проводку.
Для начала нужно разместить все навесное оборудование. Никаких переделок тут не потребуется, и генератор и помпа прекрасно будут здесь работать. Заменить придется только бензонасос. Взять его можно с инжекторной ВАЗ 2107.
Далее нужно установить блок управления двигателем. Он берется обычный от «двенашки». Устанавливаются все датчики. Теперь их следует подключить. Для этого желательно изучить внимательно всю ту же Ваз 2107. Идеальным вариантом станет прокладка проводов так, как они расположены там. Не забудьте подключить «чек». Если у вас на панели его нет придется поменять торпеду на «семерочную». Некоторые водители идут другим путем. При отсутствии специальной лампы, просто ставят дополнительный светодиод и к нему подключают провод от ЭБУ. После окончательной сборки следует запрограммировать блок управления. И провести окончательные настройки.
Cтавим на Жигули двигатель 2112. Опустим этапы переделки печки, ветрозащиты или ещё чего. Сейчас мы говорим исключительно об инсталляции самого мотора.
Крепеж мотора 2112 такой же, как и родного жигулевского мотора за исключением того факта, что правое крепление подушки придется рассверлить до 8мм. Но сам мотор смещен в сторону моторного щита, поэтому придется вырезать моторный щит. Удобней всего это делать газорезкой. Болгаркой достаточно опасно в виду наличия усилителей и прочих двойных листов металла. Не забудьте учесть то, что мотор будет двигаться на опорах, поэтому необходимо сделать запас по ширине окна.
Поддон придется немного переварить ребро жесткости будет упираться в балку
Повозиться нужно будет и с коленвалом. Дело в том, что одной из опор первичного вала кпп 2101 является подшипник в торце коленвала. Без него сцепление и кпп быстро разобьются. В коленвале «переднеприводных» моторов оного нет. Придется доустановить. К счастью, заготовка коленвалов всех вазов, видимо, одинаковая, поэтому подшипник коленвала 2101 ставится в коленвал 2110 или 2108 или любой другой без особого напряга. Родная упорная бобышка вырезается полностью, и растачивает торец коленвала так, чтобы подшипник в итоге выступал на то же расстояние, что и родная бобышка.
- Стартер
Стартер остается старый, только вот маховик ваз 2107 придется модернизировать. Берем маховик, берем новый венец от маховика 2101 и несем токарю. Все, что нам нужно это перепрессовать венец с другой стороны, нежели он стоит на переднеприводных авто.
- КПП
Кпп стыкуется без проблем, кроме верхнего левого уха, оно не совпадает на несколько сантиметров. Можно переварить колокол, через пластину ставить, а можно так оставить. Лично я оставил на 3-х болтах. Практика показывает, что все ездит замечательно и в самых жестких условиях.
- Сцепление
Сцепление ставится 2112, с выжимным подшипником 2110 через проставку — переходник. Рабочий цилиндр сцепления и вилка остаются штатными. Чертеж переходника приложен в файле в формате автокада.
- Система охлаждения
на ваше усмотрение, в любом случае магистрали будут все самодельные и разные, в зависимости от использованного радиатора. Я использовал радиатор от BMW E30 325
- Система выпуска
Тут кто как горазд. У меня самопальный выпускной коллектор под турбину, хоть и предназначенный для комплектации в зубиле. А в целом придется родные жигулевские штаны переделывать, а ещё лучше изготовить выпуск с нуля.
- Привод акселератора
Я использовал педаль от ВАЗ 1118, с тросом газа 2110.
По сути мотор ставится за один день с пивом. Проводка двигателя ваз 2104 и прочее проблем не составляют если с инжектором вы знакомы.
Вот такая компоновка мотора в итоге получается.
Описано все вкратце, но это самое важное, и ничего особенного там нет. Кто берется за такую работу, я надеюсь, представит себе объем работ и подойдет во всеоружии и не повторит моих косяков и ошибок. Можно, кстати, перенести маслоналивную горловину а то неудобно. Возможны нюансы при резке моторного щита в зависимости от марки машины. Как выяснилось на практике, ориентироваться по ребрам жесткости даже в пределах одного семейства не получается. Так же возможны проблемы при использовании нестандартного ГТЦ и вакуумного усилителя тормозов.
При установке нештатного ресивера, в частности типа «огнетушитель», придется переваривать крепление дроссельной заслонки с вероятностью 99% она упрется в шкив впускного распредвала ваз 2105. Как вариант удлинять резинки. На фотографии видно, что упирается сектор газа дросселя.
Масштабный и долгий проект по переделке вазовской классики. Клиент из Воронежа самостоятельно начал доработку семерки, до ума доведена задняя подвеска, установлена блока и выпуск на 63 трубе с банками фокс. Автомобиль инжекторный с двигателем 21067.
Задача стоит собрать шестнарь 1,73л на 80 коленвале, доработать ГБЦ (портинг, легкие клапана и тарелки, валики), установить ресивер и паук. И естественно поставить новый мотор вместо старого. В КПП поставить ряд R1 и провести полную ревизию. Ну и полностью поменять переднюю подвеску, рулевое и тормоза. И ряд других работ по электрике и настройке.
Работа начата с разборки автомобиля.
Первым этапом КПП. Снятую коробку помыл-почистил снаружи и разобрал.
Дефектуем детали.
Изношены малые зубчатые венцы включения 4,3 и 1 передач. Новый первичный вал и шестерня первой передачи идут в составе тюнингового ряда R1, поэтому докупить надо только шестерню 3 передачи.
Имеется износ на скользящих муфтах включения 1-2 и 3-4 передач и на кольцах синхронизаторов 4 и 3 передач. Покупаем новые детали взамен отбракованных.
Поменяем на новые все подшипники и сальники КПП.
Собираем первичный вал из комплекта R1. Шестерня постоянного зацепления этого вала имеет 19 зубьев, вместо 18 на стоковом первичном вале. Ответная шестерня промежуточного вала у R1 и стока имеет по 28 зубов.
Переставляем синхронизатор на шестерню 1 передачи ряда R1. Шестерни имеют по 33 зуба, но ответная шестерня на промежуточном вале ряда R1 имеет 15 зубьев, а сток 14.
За счет изменения передаточного числа шестерен постоянного зацепления 1,2,3 и 5 передачи удлиняются и за счет изменения передаточного числа шестерен 1 передачи сглаживается разрыв между 1 и 2 передачами. Передаточные числа сток КПП: 3,67-2.10-1,36-1-0,82. Ряд R1: 3,24-1,99-1,29-1-0,76.
Затем проводим подсборку вторичного вала.
И ставим вторичный и первичный валы в корпус КПП, не забывая установить между ними игольчатый подшипник.
Затем устанавливаем вилки и штоки переключения передач. И ставим промежуточный вал ряда R1.
Потом собираем заднюю и 5 передачи.
При разборке и сборке классических коробок многие мучаются с блокирующими сухарями штоков переключения передач. Я при работе с этими КПП пользуюсь дедовским приемом, при разборке коробки вынимаю пружины фиксаторов штоков и прикручиваю пластину обратно, оставив шарики в отверстиях корпуса. При извлечении штоков, вставляю в отверстия корпуса поролоновые вставки которые удерживают на своих местах блокирующие сухари и шарики. Потом, при сборке, просто выдавливаю штоками поролон и не надо мучиться с установкой сухарей. Остается только открутить и закрутить винты пластины, поставив на место пружины фиксаторов штоков.
Прикручиваем кожух сцепления и крышку пятой передачи.
Затем ставим выжимной подшипник из нового комплекта сцепления "Сакс" с вилкой.
После коробки передач пришла очередь заняться передней подвеской, тормозами и рулевым. Для установки был приобретен полный комплект передней подвески, амортизаторы "кони", комплект для перехода на ступицы 2108, планшайбы и тормозные механизмы 2112, вентилируемые тормозные диски 14". Куплены все рулевые тяги и качающийся рычаг на шарикоподшипниках. Отдельно пришлось докупить длинные тормозные шланги от нивы и щитки передних тормозов. Рулевые сошки приобретены укороченные на 3 см.
Снимаем все старое с машины.
Готовим новые рычаги.
Шаровые опоры с данными рычагами используются все верхние, у нас "трек". Все сайлентблоки полиуретан.
По просьбе клиента установлены усилители подпружинников.
Собираем новую рулевую трапецию и рулевые тяги.
При сборке рулевых тяг используются шестигранные скрутки из комплекта "клубтурбо". Новые тяги на 7 сантиметров длиннее старых. По началу показалось, что слишком длинные, но встали хорошо.
Далее ставим поворотный кулак (у нас он под заднюю ступицу 2108) в тиски, размещаем на нем планшайбу и щиток. Со щитка предварительно срезается наружный бортик. Отмечаем и срезаем у щитка места, мешающие установке тормозной скобы 2112.
Тормозные механизмы монтируются как у 2112 в передней части диска. При использовании укороченных рулевых сошек ставить тормоза сзади немного "тесновато". Отмечу, что задние ступицы 2108 в комплекте с поворотными кулаками были совершенно стандартные с посадочным местом тормозного барабана 60мм. Естественно тормозные диски 2112 на ступицу не садились. Пришлось доехать к токарю и проточить посадочные места на ступицах под размер центрального отверстия тормозных дисков.
Монтируем новые детали на автомобиль.
Стабилизатор поперечной устойчивости сдвоенный. Новые опоры двигателя "сэви".
Тормозных шлангов от нивы хватает с запасом. Главное при установке тормозных механизмов разместить их так, чтобы штуцеры для прокачки тормозов располагались вверху, иначе прокачать тормоза не получится.
Руль стал заметно туже, но его ход от упора до упора сильно уменьшился. Колеса поворачиваются так.
С подвеской пока все, может потом еще попробуем поиграться с длинной пружин.
Наконец приехали долгожданные детали, можно заниматься мотором.
Конфигурация двигателя 80-133,32-83-197,1. Сборка двигателя была запланирована с нуля. ГБЦ куплена новая и запилена 39/35 с увеличением проходного сечения седел на 1 мм. Куплен комплект легких клапанов (тюльпан) и комплект титановых тарелок. Пружины новые, заводские.
Блок цилиндров куплен калиновский, под болты ГБЦ М12. В коренных опорах засверлены каналы для маслофорсунок охлаждения поршней.
Поршни для данной конфигурации используются СТИ-217.22 с компрессионной высотой 23,8мм.
Все поршни ровные, как по весу, так и по размерам. Впервые на моей практике при обмере на расточке блока мастера сказали, что в нумерации поршней смысла нет, размеры идентичные. Как правило, поршни имеют различия в размерах и цилиндр растачивается под конкретный поршень, с указанием номера цилиндра на поршне для дальнейшей сборки.
В коленвале с ходом 80мм, для переднего привода надо прочить гнездо для опорного подшипника первичного вала классической КПП. Везем колено и подшипник к токарю. Результат:
Когда блок готов и колено готово и все детали лежат на полках можно собирать низ.
Потом устанавливаем задний сальник коленвала и крепим маховик. Маховик заказан на ОПП ВАЗ, он стальной. Сделан специально для установки шестнаря в классику с использованием сцепления от Шевинивы.
Прикручиваем поддон картера, специально для шестнаря в классику с противоотливными шторками. В поддоне предусмотрен вырез под балку передней подвески классических ВАЗов.
Прикручиваем помпу ТЗА, под приороремень, т.к. тут будет привод ГРМ 21126.
Низ готов, можно ставить под капот.
Садится блок хорошо, на опоры от родного мотора. С левой стороны блока надо рассверлить отверстия в кронштейне опоры до 10 мм и прикрутить опору к блоку болтами М10/1,25 с гроверами (хорошо подходят болты маховика). С другой стороны все стандартно, резьбы М8.
Подготовил щитки между блоком и КПП (симбиоз переднего привода и классики).
Сразу прикрутил КПП. Нижний левый болт подходит родной. Верхний подходит передний-верхний от переднего привода, длинны родного не хватает. Нижний правый надо подбирать длинной 90 мм с гайкой и гровером, т.к. в этом ухе нового блока нет резьбы.
Посмотрел на вилку сцепления, у нее нет хода, слишком сильно отклонена назад. Снял КПП, выкрутил опору вилки сцепления и подложил проставку 4 мм. Т.к. гровер с опоры убрал, прикрутил ее на фиксатор резьбы.
Поставил коробку. Вилка практически в том положении как перед разборкой. Надо только чуток подрегулировать шток рабочего цилиндра сцепления. Прикрутил стартер.
Потом занялся головкой. Поставил маслосъемные колпачки. И запрессовал в свое гнездо противодренажный клапан масляного канала. На новых ГБЦ эти клапана не установлены.
Устанавливаем клапана. Верхние тарелки титановые.
Гидрокомпенсаторы заказаны в ОКБ Дмигатель, они доработаны по RS технологии.
Распредвалы используем не злые Нуждин 8,7 264 градуса. Собрал топливную рампу с волгофорсами и спорт регулятором. С топливными трубками пришлось повозиться, мешали новой системе охлаждения. Получилось так:
Потом прикрутил систему охлаждения к другой пустой головке и поместил на блок, чтобы проверить как все помещается. Пометил места где надо еще немного подрихтовать.
После окончания "кузовных работ" зачистил и покрасил моторный щит и брызговики моторного отсека. И поклеил Бимаст.
Прикручиваем ГБЦ (болты используются укороченные Пайен М12), устанавливаем привод ГРМ. Перекрытия для наших незлых валов выставил 1/0,8.
На двигатель устанавливается водо-масляный теплообменник.
Теплообменник идет комплектом для переднеприводных машин с новой системой отопления, на которых жидкость всегда циркулирует через радиатор печки. Подключение осуществляется в разрыв трубопровода на отопитель. Но у семерки конструкция отопителя иная, он перекрывается краном. Пришлось собирать хитрую систему, чтобы разделить печку и теплообменник. На подачу печки установлен дополнительный кран.
Все трубки системы охлаждения проходят вокруг выпускного коллектора и естественно подвергаются интенсивному нагреву. Для уменьшения этого трубы коллектора замотал термолентой и использовал для системы охлаждения дорогие 4-х слойные шланги из силикона. Генератор новый, приоровский.
Штатную прокладку впускного коллектора дорабатываем, диаметр каналов 39 мм.
По просьбе клиента установлен штатный воздушный фильтр. Для его соединения с дроссельной заслонкой отлично подошел патрубок от УАЗа.
Вот такая получилась компоновка силового агрегата. АКБ переехала в багажник. Стандартный ЭБУ М73 заменен на Январь 7.2. По проводке они подходят, единственное, пришлось добавить провода на датчики фаз и детонации и удлиннить-укоротить другие провода. Прошивка подготовлена на основе классической.
И вот наступил день, когда машина была готова. Приехал владелец авто и мы прокатились на развал-схождение. В ходе поездки вылезло одно печальное обстоятельство, передние колеса трут по крыльям. По заверениям продавца подвески она должна идеально встать на сток пружинах, но у нас колея получилась ощутимо больше и колеса касаются крыльев на малейших кочках. В итоге машина осталась у меня еще нанеделю.
Пришлось искать умелых кузовщиков и раскатывать арки крыльев. Работа заняла два с половиной дня и стоила 3 тыс. Получилось хорошо. Издалека даже не очень заметно.
Теперь колеса не достают до крыльев, можно нормально передвигаться.
Также пришлось поменять печку, она не пережила замятие моторного щита. Столкнувшись с установкой шестнаря в классику на практике, могу порекомендовать тем кто будет делать такое сначала снять печку, а потом рихтовать моторный щит. Потом щит со стороны моторного отсека зашумить, а со стороны салона убрать штатную шумку и поставить печку. На этом все, автомобиль поехал на обкатку.
В общей сложности работа заняла почти месяц, но результат радует.