Установка электровентилятора на ниву 2121

Рег.: 21.02.2006
Тем / Сообщений: 6 / 539
Откуда: Львов, Украина
Возраст: 42
Авто: 2121 1.7к 92г

Так, сходу идиотское предположение:
А вентиляторы точно от 21214? Случайно не от Шеви-Нивы?
Нива

ШНива

Рег.: 22.04.2008
Тем / Сообщений: 1 / 1371
Откуда: Украина, Мелитополь
Возраст: 33
Авто: 21312 1997 г.в., 1.8К

Рег.: 10.01.2010
Тем / Сообщений: 3 / 158
Откуда: Казань
Возраст: 34
Авто: НИВА 21213 2001 г.в.

Только Локо, только Победа!

Рег.: 25.08.2009
Сообщений: 737
Откуда: Россия Крым г. Ялта
Возраст: 59
Авто: НИВА 2121 1987 год.

Рег.: 22.04.2008
Тем / Сообщений: 1 / 1371
Откуда: Украина, Мелитополь
Возраст: 33
Авто: 21312 1997 г.в., 1.8К

Рег.: 25.08.2009
Сообщений: 737
Откуда: Россия Крым г. Ялта
Возраст: 59
Авто: НИВА 2121 1987 год.

Рег.: 22.04.2008
Тем / Сообщений: 1 / 1371
Откуда: Украина, Мелитополь
Возраст: 33
Авто: 21312 1997 г.в., 1.8К

Рег.: 25.08.2009
Сообщений: 737
Откуда: Россия Крым г. Ялта
Возраст: 59
Авто: НИВА 2121 1987 год.

Рег.: 15.09.2009
Тем / Сообщений: 2 / 87
Откуда: Москва,Митино, СЗАО
Возраст: 37
Авто: ВАЗ 21213 98 г.в.; Опель Астра седан 2008 г.в.

Рег.: 25.08.2009
Сообщений: 737
Откуда: Россия Крым г. Ялта
Возраст: 59
Авто: НИВА 2121 1987 год.

Рег.: 15.09.2009
Тем / Сообщений: 2 / 87
Откуда: Москва,Митино, СЗАО
Возраст: 37
Авто: ВАЗ 21213 98 г.в.; Опель Астра седан 2008 г.в.

Рег.: 25.08.2009
Сообщений: 737
Откуда: Россия Крым г. Ялта
Возраст: 59
Авто: НИВА 2121 1987 год.

Рег.: 08.12.2004
Тем / Сообщений: 62 / 1552
Откуда: Москва, Северное Тушино.
Возраст: 64
Авто: ВАЗ-21213, 1998 г.в., 1.7 л, "снежинка"; ВАЗ-21213, 1998 г.в., 1.7 л, "чайная роза", ГАЗ-31105 "Волга," 2005 г.в., "наутилус"

Установка дополнительных электровентиляторов в ВАЗ-21213

Итак, для всех жаждущих и страждущих охлаждения. Мануал по установке дополнительных электровентиляторов в Ниву, ВАЗ-21213. Составлен на опыте установки оных в 2 машины. Поехали!
1. Устанавливались штатные электровентиляторы для Нивы, ВАЗ-21214 на то место, где им быть положено. В связи с чем надо их приобрести. Где и как — на ваше усмотрение. Можно в магазине, можно на авторынке, можно еще каким-либо образом.
ВНИМАНИЕ. ВОЗМОЖНАЯ «ЗАСАДА» №1 .
Может так статься, что при покупке вентиляторов на них не окажется надетых на опоры резиновых прокладок, гасящих вибрации. Ничего страшного. Все решается очень даже просто. Для нижних опор надо купить комплект установочных прокладок для радиатора 2108. Там в комплекте есть три резинки. Одна большая (на фото ее нет) и 2 – поменьше.

Большая не годится – у нее слишком толстая плоская часть. А вот 2 других, которые поменьше – в самый раз. Надо только отрезать закругленные нижние концы и надеть резинки на опоры. Вот таким образом:

А на верхние опоры можно одеть разрезанные вдоль кусочки резинового шланга, диаметром где-то 15 мм, например типа такого, как топливный.
2. Несколько необходимых замечаний перед началом работы.
2.1. Схемы подключения к бортовой сети берем в FAQ: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/dop_vent/upr_ev.htm — кому какая понравится. Я не стал особо заморачиваться со всякого рода сложностями и взял самую простую — первую. Там же смотрим и все остальное, что необходимо иметь: провода, датчики, реле, предохранители, клавиши включения. Кроме тройника. О тройнике, а точнее о патрубке под датчик температуры, я скажу чуть ниже, особо.
2.2. Должен сказать, что приведенная вот здесь технология установки http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/dop_vent/sdv_v.htm мало того, что более чем схематична, но и, к тому же мало чего общего имеет с реальностью. Попросту говоря, она никуда не годится! Ничего не выйдет! Это могу сказать совершенно авторитетно. Попытка установить вентиляторы без снятия радиатора практически безнадежное дело. Сами увидите. Кроме того, в процессе установки тосол все равно сливать придется. Так что так или иначе, но радиатор все равно надо будет сразу снять.
2.3. О патрубке под датчик температуры. Конечно, наиболее идеальным вариантом было бы сделать так, как здесь: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/dop_vent/k_vopr.htm с водопроводным тройником на 3/4" и переходником с 3/4" на 22 мм, т.к. диаметр тройника идеально подходит под внутренний диаметр резинового патрубка радиатора, да и длина тройника вполне оптимальна. Но. Как и fanngorn столкнулся с тем, что упомянутого переходника нигде просто нет. У кого и где только не спрашивал. Причем отнюдь не у лиц "кавказской" или иной восточной национальности. Никто даже о таком не слыхал. Все только руками разводили. Так что этот способ решительно отметаем, как малопригодный и обращаем свое внимание к газелевскому тройнику.
А вот с тройниками тут хитрая вещь получается. Их оказывается 3 разновидности имеется: короткий, средний и длинный. Короткий сразу отметаем. У него диаметр больше наружного диаметра резинового патрубка радиатора. Какую силищу в руках или хитрые приспособления надо иметь, чтобы этот патрубок натянуть на тройник, я плохо себе представляю. Длинный тоже не подходит именно из-за своей длины. Особенно с учетом выбранной мной схемы установки датчика (об этом чуть позже). Его, конечно, можно укоротить, но при этом не будет утолщений на концах. Можно, конечно, затянуть хомуты со всей дури, но как гласит закон Мэрфи: "Все что может испортиться — портится" и где гарантия, что патрубок в один прекрасный момент не возьмет, да и не соскочит с тройника?
Здесь я немного отвлекусь и опишу как, укоротив длинный тройник, все же можно сделать необходимые утолщение на его конце. Сам я этого не стал делать, но если бы захотел, то сделал бы без проблем. Все очень даже элементарно. Укоротив тройник, зачищаем наждачкой его конец, на котором должно быть утолщение и облуживаем его тонким слоем припоя. Подбираем какое-то подходящее по диаметру кольцо с сечением прутка, из которого оно изготовлено, где-то 3 мм или сами изготавливаем его из медной или железной проволоки такого же сечения, надеваем кольцо на конец тройника и основательно припаиваем. Все! Никаких проблем! Можно надевать резиновый патрубок.
Но я, повторяю, не стал этого делать, а приобрел средний по длине тройник. Вот он, уже вместе с ввинченным в него датчиком температуры:

2.4. Датчик температуры берем классичесско-жигулевско-волговский – ТМ-108 (ВАЗ-03, 06, 07, ГАЗ-3102, 3110). Не стоит полагаться на прилагаемую к датчику в комплекте медную уплотнительную шайбу. Как показывает опыт, (не совсем, правда, мой, но лично виденный) она не гарантирует, что ОЖ не будет подтекать. Пусть и чуть-чуть, но может подкапывать. Поэтому перед вворачиванием датчика в тройник, его резьбу надо обмотать лентой ФУМ или смазать герметиком для систем охлаждения, типа «ABRO». Правда, в случае чего, с последним отвернуть обратно датчик будет потруднее. Я воспользовался лентой ФУМ. Вот уже как 2 года – полет нормальный.
3. Итак приступаем к работе. Сливаем тосол (описывать процедуру здесь не буду), снимаем облицовку радиатора и сам радиатор. Процедуру снятия тоже описывать не стану, т.к. статья эта предназначена для знающих матчасть и умелых рук. Если что, то все можно прочесть и посмотреть на картинках в «Ремонтируем своими силами».
ВНИМАНИЕ. ВОЗМОЖНЫЕ «ЗАСАДЫ» .
№ 2. При снятии облицовки радиатора может оказаться, что если ранее не были предприняты предупредительные меры по защите крепящих ее винтов от ржавчины, то отвернуть эти винты будет очень не просто, если вообще окажется возможным. И резьба может заржаветь и прикипеть, и крестообразные шлицы винтов тоже проржаветь. В этом случае, примите мои самые глубочайшие соболезнования! Шлицы сорвутся на раз при малейшем усилии и не останется ничего другого, как высверливать винты. Иначе решетку не снять, разве что если только грубо ломая ее на куски. Поэтому, я всегда и всем говорю, что одна из первых вещей, которую надо сделать на вновь купленной машине – заменить винты крепления облицовки радиатора на обычные М5х15, с чечевицеобразной головкой и шлицем под плоскую отвертку или на болтики такого же размера (для них нужно иметь трубчатый ключ) и ввернуть их предварительно обильно смазав резьбу графитовой смазкой. Тогда даже через несколько лет отвернуть эти винты или болты, в случае необходимости, можно будет без проблем.
№ 3. Болт переднего крепления опоры запаски, который надо отвернуть, чтобы отвести опору в сторону, тоже может по причине ржавости резьбы намертво прикипеть к закладной гайке, в которую он ввернут. При попытке приложения со всей дури силы для его хотя бы страгивания с места или в самом процессе откручивания, можно запросто свернуть и оторвать головку болта, а остаток так в гайке и останется. У меня так, кстати и случилось, когда менял радиатор на предыдущей Ниве. Не стоит расстраиваться и переживать, геморроиться с высверливанием и т.п. Достаточно просто рядом просверлить дырку под толстый и длинный саморез с головкой под ключ и затем прикрутить опору этим самым саморезом, подложив снизу под конец опоры или несколько шайб или какое-нибудь подходящее по высоте кольцо. Держаться будет не хуже.
Поехали дальше! Попутно, раз уж все равно тосол сливать придется, можно сделать одно полезное на будущее дело. Чтобы в последующий раз, когда по какой-то причине снова придется сливать тосол, который потом будет надо будет заливать обратно и не возиться при этом с «ловлей» струи, подставлением под машину всякого рода тазов и корыт, имеет смысл заменить сливные пробки радиатора и на блоке цилиндров на сливные краники, например такие:

На вид эти краники практически одинаковые и различаются только резьбовыми частями. Кроме того, краник радиатора комплектуется уплотнительным кольцом. Тогда, при необходимости слить тосол, достаточно надеть на краники подходящие по диаметру трубки, засунуть эти трубки в какую-нибудь емкость и отвернуть краники. Весь тосол, попадет точно по назначению и мимо не прольется ни капли. Правда, вот, сливаться он будет достаточно медленно, из-за маленького диаметра трубок, но это не так уж и страшно. Можно передохнуть, покурить, попить пивка или заняться на это время чем-то другим.
Итак, «операционное поле» готово:

Смотрим куда же ставить тут вентилятор? Что видим? На нижней плоскости есть два отверстия, куда штатно вставляются кольца, удерживающие трубки повода жидкости к омывателям фар. Вот одно из этих отверстий (на верхнем фото – слева или с правой стороны по ходу машины на втором фото, обведенное кружком) нам очень даже пригодится.
У кого проложены эти подводящие трубки, вытаскиваем кольца. В них большой необходимости не имеется. В принципе, трубки и без колец неплохо лежат и никуда не деваются. Но, при желании их потом можно как-то будет зафиксировать (я этого не делал).
Берем вентиляторы и с внешней стороны машины, держа их под углом по направлению к себе, ставим левую ножку рамки на левое отверстие. Затем, поставив правую ножку на нижнюю плоскость, намечаем место под правое отверстие (на фото — точка в центре крестика). Изначальный диаметр левого отверстия – 6 мм, а диаметр ножки (точнее — надетой на ножку резинки) — 15 мм. Поэтому рассверливаем (последовательно увеличивая размер сверла) левое отверстие до 15 мм. Затем сверлим правое отверстие и тоже рассверливаем его до 15 мм. У меня не было сверла диаметром 15 мм, поэтому рассверлив отверстия до 13 мм (максимум, что имелось в наличии) пришлось растачивать его до требуемого диаметра конусообразной абразивной шарошкой

Если кто будет делать таким же образом, то надо учесть, что шарошки стачиваются очень быстро и их надо иметь несколько штук. При этом сверлить лучше с внешней стороны машины, чем из мотоотсека. Но, по-любому, держать дрель можно только немного по углом. Вертикально не получается. Соответственно и сверление отверстия происходит пусть и под небольшим, но все же углом, что доставляет определенные сложности. Смотрите, чтобы сверло не заклинило и не сломалось (у меня ни разу не ломалось).
Ну, вот отверстия и просверлены:

можно устанавливать вентиляторы.
Ослабляем до упора все 4 гайки крепления опор к рамке, затем из мотоотсека (лучше с левой стороны машины) подаем к проему передней панели кузова все «сооружение» и наклонив его на себя вставляем нижние опоры в проделанные нами отверстия (при этом следим, чтобы провода с разъемами находились снаружи и не попали под рамку), затем наклоняем до упора вперед верхние опоры с надетыми на них резинками и отжимая отверткой вниз, поочередно подводим-подпихиваем их под отбортовку верхней плоскости, в которую они должны упираться

ВНИМАНИЕ . ОЧЕРЕДНАЯ ЗАСАДА .
Самая главная и противная. Не знаю, на всех ли машинах это имеется или нет? На 2121 имеется, на 21213 1998 года выпуска тоже. Может быть на машинах более поздних лет этого нет, тогда дело существенно облегчается. А все в том, что на нижней плоскости имеется небольшой уступчик, высотой где-то 5-6 мм. На всех фотках он выделен двумя параллельными полосками. Вот этот-то уступчик (не знаю с какой целью он вообще сделан) не дает нормально установить вентиляторы. Если правая верхняя опора еще как-то, но лезет под отбортовку, то левая категорически не хочет этого делать и даже если ее все же как-то получится запихнуть, то речи о том, чтобы хоть как-то подтянуть ее крепежную гайку и речи быть не может. Да и сама рамка остается в кривом положении и никак по-другому ее не установишь.
В этой ситуации я нашел выход в том, чтобы как-то уменьшить общую высоту конструкции, с учетом высоты верхней опоры. Достигается это уменьшением высоты опоры путем ее подгибания с помощью тисков, молотка, плоскогубцев и прочего. Что было до того и что стало после можно увидеть здесь:
До

и после

Можно немного подогнуть аналогичным образом и правую опору. После этого рамка с вентиляторами более-менее нормально становится на положенное место. Установив рамку, затягиваем крепежные гайки всех четырех опор. Все! Вентиляторы установлены!
ВНИМАНИЕ . ВОЗМОЖНАЯ ЗАСАДА .
Уже № 4. При установке, за счет нагрузок от опор, рамка может слегка деформироваться и лопасти крыльчаток могут начать задевать за кожухи. Поэтому, после установки, надо как следует поочередно покрутить каждый из вентиляторов, чтобы убедиться, что они прокручиваются свободно. На первой машине у меня все с ходу было в норме, а со второй пришлось повозиться. Если лопасти задевают за кожухи, то на колу мочало – начинай сначала! Открутив обратно крепежные гайки и поддевая верхние опоры отверткой, вытаскиваем все обратно и снова, еще больше гнем верхние опоры. Затем снова все ставим обратно и снова проверяем. Деформацию можно устранить подгонкой по месту, подкладывая под нижнюю планку рамки различной толщины резиновые прокладки. Мне помогло подкладывание кусочка старой камеры под центр этой планки, между вентиляторами. Ничего и нигде не задевает.
А вот и окончательный результат:

(Продолжение следует в самое ближайшее время)

Печка на ВАЗ 2121, 2131 имеет ряд преимуществ и недостатков. Один из них связан с электровентилятором, который не только слабо дует, но и в процессе работы сильно шумит и свистит. Замена его на вентилятор нового образца решит только часть проблем. Как показывает практика, лучше поставить дополнительный вентилятор от восьмерки по типу «улитка».

Смысл модернизации в том, чтобы установить на Ниву дополнительный электровентилятор от ВАЗ 2108, который будет располагаться в моторном отсеке внутри воздухозаборника, где он штатно стоит на восьмерке. Напомним, штатный вентилятор Нивы 4х4 находится внутри пластикового короба в салоне.

Потребуется: восьмерочный вентилятор печки с кожухом (каталожный номер: 2108-8101091).

Управление вентилятором можно оставить штатное, тогда доработок будет меньше всего. Либо использовать дополнительные детали от ВАЗ 2108:

  • дополнительный резистор печки (артикул: 2108-8101081), который нужно будет разместить в воздухозаборнике рядом с вентилятором;
  • переключатель скоростей вентилятора (2108-3709608), который крепим на панели в салоне внедорожника.

Инструкция по доработке

Снять коробку воздухопритока (в народе «сапог»):

  1. В салоне отвернуть 4 гайки, ключом «на 10»;
  2. В подкапотном пространстве помощник удерживает болты этим же ключом;
  3. Снять воздухозаборник.

Переделать «сапог» и установить в него вентилятор:

  1. Срезать часть пластика немного сбоку, чтобы корпус вентилятора не мешал замку капота;
  2. Срезаем все торчащие детали крепления вентилятора и размещаем его внутри «сапога»;
  3. Закрепить вентилятор, фиксируя его корпус герметиком.

  1. Пространство вокруг сопла вентилятора закрываем подходящим материалом, чтобы предотвратить отток воздуха;
  2. Устанавливаем кожух с вентилятором на место, прокладывая провода;
  3. Проверяем, чтобы капот закрывался без проблем.

В результате должна получиться конструкция, как показано на видео:

Заслонку можно оставить, но если ее убрать, то не будет дополнительных препятствий для потока воздуха в салон.

Схема подключения

Самый простой способ, когда регулировка скорости вентилятора остается штатной, но две скорости может быть не достаточно. Если поменять штатный переключатель Нивы на восьмерочный и установить от нее доп.резистор, то скорости будет три! Схема такого подключения:

Что получилось улучшить?

Модернизированная печка имеет ряд преимуществ:

  1. Тихая, а на 1-ой скорости бесшумная.
  2. Производительная, на 1-ой скорости дует на уровне 2-ой скорости старого вентилятора. На максимальной скорости из воздуховодов вылетит пыль.

Такой тюнинг отопительной системы является обязательным для водителей северных городов. А вы улучшали печку Нивы 4х4 таким образом? Пишите отзывы и дополнения по данной модернизации, участвуйте в опросе. Напомним, другие доработки внедорожника публикуются в этой категории.

Фото: бортовой журнал Flea

Ключевые слова: печка нива | воздуховоды нива

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

На классической Ниве стандартная система охлаждения далека от совершенства и в условиях современной дорожной обстановки (простои в многочисленных пробках и прочие напряженные режимы) просто не справляется со своими обязанностями. На последующих моделях данная проблема была устранена путем установки эффективных электрических вентиляторов и нет ничего удивительного в том, что со временем желание улучшить охлаждение возникает и у владельцев ВАЗ 2121, тем более что выполнение такой доработки доступно практически любому автолюбителю.

В общем случае самым простым вариантом подобного улучшения является установка стандартного блока сдвоенных вентиляторов от ВАЗ 21214, который прекрасно помещается непосредственно перед радиатором и у нас, при этом, освобождается достаточно много места в подкапотном пространстве. Впрочем, при отсутствии бюджетных средств с таким же успехом можно установить и вентилятор от ВАЗ 2106.

Что касается дополнительных деталей и расходных материалов то нам понадобятся:

  • Тройник для установки датчика температуры (по своим размерам вполне подойдет вариант от Газели для его установки придется разрезать штатный патрубок);
  • Датчик температуры типа ТМ 108;
  • Пара хомутов;
  • Резиновые амортизаторы под вентиляторы (продавцы часто про них забывают);
  • Любое реле на 12В и примерно на 50А (как вариант 711.3747-01);
  • Клеммы на соединительные провода, идущие к датчику, реле и клавише управления;
  • Предохранитель вместе с установочной колодкой;
  • Блок управления электровентиляторами.

Место под установку датчика выбирается в соответствии с предпочтениями исполнителя (в верхнем патрубке, в радиаторе или нижнем патрубке), однако учитывая целесообразность ( а именно то, что за температурой двигателя следит термостат, а нам необходим контроль температуры на выходе радиатора), рекомендуется остановиться на третьем варианте (кстати, именно в нижний патрубок вполне удобно врезать упомянутую выше тройник от Газели).

Приведенная ниже схема подключения вентиляторов охлаждения является наиболее простым вариантом. Основное питание в данном случае подается через замок зажигания и данное обстоятельство дает гарантию того, что мы не разрядим аккумулятор, случайно оставив выключатель в положение «включено постоянно».

Вторая схема несколько сложнее (впрочем, ненамного) однако ее реализация позволит контролировать систему охлаждения при различных режимах двигателя и даже выявлять появившиеся неисправности. В дополнение к уже перечисленным деталям придется приобрести двухцветный светодиод и два резистора (подойдут МЛТ-0,25).

Также можно остановиться и на более простом варианте предыдущей схемы (меньше придется мучиться с прокладкой проводов). В данном случае схема будет работать по принципу, реализованному в ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109, то есть при выключении зажигания, а именно тогда когда переключатель режимов находится в положении «автомат» — вентилятор отключиться после срабатывания датчика.

В случае если для совершенствования системы охлаждения выбран блок сдвоенных вентиляторов от ВАЗ 21214, то в процессе доработки можно внести еще одно полезное новшество, а именно обеспечить раздельное подключение каждого из вентиляторов (такая возможность имеется, однако на базовой модели, почему то, не реализована).

Далее приведена электрическая схема, позволяющая осуществлять принудительное включение одного или двух вентиляторов независимо от текущего режима работы системы охлаждения.

В итоге имеем следующий алгоритм действий:

  • Нейтральное положение выключателя (0) – принудительное охлаждение не задействовано. Система работает в автоматическом режиме, и вентиляторы заработают исключительно по сигналу от датчика.
  • Переключатель находится в первом положении (1) – один из вентиляторов постоянно включен. При срабатывании датчика температуры подключается и второй вентилятор.
  • Переключатель находится во втором положении (2) — оба вентилятора включены, независимо от наличия команды от датчика.

Подобное решение является весьма эффективным при попадании в пробки, а также в случае отказов датчика температуры.

615 сообщений на предыдущих страницах

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *