Воздухозаборник на ниву под капотом

Тема статьи – воздухозаборник на ниву и «ушки» на задние стойки кузова. На самом деле это не просто элемент обвеса, украшающий автомобиль, но и элемент несущий инженерную нагрузку. Как это было задумано на оригинале? То бишь на Фиате. Щели на капоте работали на две задачи. Выдувание эжекционным потоком жара из подкапотного пространства и доступ забортного воздуха для радиатора печки. Когда воздухозаборник установлен зевом вперед, на скорости вы получаете просто наддув на радиатор печки и отрегулировать подачу воздуха практически невозможно. И самое плохое — не даете выхода из под капота горячего воздуха. Очень часто получал возмущенные мнения о том, что на спортивных машинах стоят огромные ноздри на капотах и бамперах, и как они быстро ездят. Я сам имею «некоторое отношение» к спортивным двигателям, поэтому отвечу из «первых рук». Весь воздух, который берется с воздухозаборников в бамперах, направлен на охлаждение тормозов. А тот воздух, который попадает через большие заборники в капоте или вообще трубы как на формуле-1 (над головой гонщика), идут сразу на впуск двигателя или компрессора.

Содержание

Воздухозаборник на ниву

Из существующих воздухозаборников, это одни из немногих, спроектированный, действительно инженером. А не «кутюрье обвеса» Зверевым или Елдашкиным. ЕДИНСТВЕННЫЙ, виденный мною вариант, где он развернут в обратную сторону. Данным конструктивом решаются две задачи.

  • Горячий воздух из щелей капота выходит на лобовое стекло.
  • Всасывание печкой воздуха в таком количестве, которое вы выставляете на регуляторе.
  • На фото не показано, но на этом воздухозаборнике прекрасно размещаются веерные форсунки, которые накрывают все стекло.

Ушки на задние стойки

«Ушки» на задние стойки выполнены в закрытом варианте. Вроде мелочь. НО, просто залезьте рукой из багажника за пластик, туда где находится бачок омывателя заднего стекла и убедитесь что там все время «болото», особенно после косого дождя или снегопада, а значит как следствие – ржавчина. С открытыми «ушками» ситуация чуточку меняется, но не кардинально.

Что еще хочу отметить про данный набор. Это наличие в комплекте, всех окантовочных резинок и полного комплекта шайб и саморезов для монтажа. Мелочь? Значит, Вы не держали и не устанавливали, другой «обвес и тюнинг», который, кроме как на герметик или двухсторонний скотч и не прикрепить. О прочности установки в случае скотча (на морозе) можно и не мечтать.

Преимущество электродвигателя печки ВАЗ 2108 над моторчиком от классики очевиден, это более тихая работа, надежность и самое главное — гораздо выше производительность. Восьмерочный мотор в воздухоприемнике по статье Модернизация вентилятора печки, автор Sam у меня стоит с осени. Зима выявила ряд недостатков этой переделки, это неравномерный обдув печки, хлипкость конструкции, вследствие чего сложности с демонтажем и ремонтом. Поэтому решил модернизировать и доработать отопитель, точнее коробку воздухопритока или как ее еще называют “валенок”. Штатный короб был выброшен. Новую коробку воздухопритока решил делать из стального 2-х миллиметрового листа. В качестве мотора оставил “зубильный”. Перед собой поставил четыре основные задачи:

1. Добиться стабильного и равномерного обдува радиатора печки.

2. Конструкция должна быть простой, компактной, жесткой и ремонтнопригодной.

3. Переделка должна решить проблему со снятием клапанной крышки и возможность при необходимости легко восстановит штатную, заводскую систему отопления и вентиляции.

4. Защитить салон от попадания мусора с всасываемым воздухом.

Ну и не в последнюю очередь хотелось, чтобы все выглядело аккуратно и красиво.

Конструкцию собрал из пяти частей:

— тоннель для подачи воздуха к радиатору печки:

— рамка с защитной сеткой:

— моторчик печки от ВАЗ 2108–09:

Рассмотрев все возможные варианты расположения улитки, решил сдвинуть ее как можно правее, до кронштейна моторедуктора очистителя лобового стекла для того, чтобы воздухозаборник (приемная его часть) был близок по размерам штатному. В процессе изготовления коробки воздухопритока выяснилось, что чтобы решить выше высказанную задачу под номером 3, необходимо этот самый “валенок” изготовить из двух частей. Что было и сделано. Вся конструкция крепится четырьмя гайками через уплотнительную прокладку к кузову в моторном отсеке на штатное место:

Воздухозаборник сделан отдельной деталью. Снизу сделан дренаж аналогично штатному. Воздухозаборник снимается проще, чем корпус воздушного фильтра, достаточно открутить два болта:

Теперь клапанной крышке при ее снятии цепляться не за что:

Моторчик закреплен в двух точках болтами М8 с головкой под шестигранник через резиновые шайбы, изготовленные из втулок стабилизатора к кронштейнам, приваренным к тоннелю:

При необходимости ремонта или техобслуживания моторчика, его можно просто снять, не разбирая весь воздухоприток.

Всю конструкцию в сборе: воздухоприток, моторчик и тоннель также легко и быстро можно снять, открутив четыре гайки, так как я предварительно заменил штатные болты крепления воздухопритока и кожуха радиатора на шпильки. Подробнее об этом можно прочитать в статье Победа над коробкой воздухопритока, автор Nivach. Кто этого еще не сделал — рекомендую. Эта незначительная модернизация дала мне возможность собрать всю конструкцию как говорится на столе, а затем поставить на машину, при этом в салоне ничего снимать не надо.

Все заслонки и задвижки системы отопления сохранены.

В кожухе вентилятора, заменено нивское сопротивление на “зубильное”. Снят штатный электродвигатель, добавлен соответственно еще один провод т. к. переключатель печки четырехпозиционный “зубильный”. Больше доработок в кожухе вентилятора нет.

Единственно, что я герметизировал, так это швы воздухопровода обогрева лобового стекла и места его соединения с воздухопроводом боковых сопл.

В качестве уплотнителей моторчика с воздухозаборником и воздухозаборника с капотом используется уплотнительная резинка панели приборов ВАЗ 2108.

Решетка капота стыкуется с воздухозаборником тремя сторонами, так же, как и со штатной коробкой воздухопривода, а одна сторона — правая по ходу, смещена к центру примерно на 4-5 см. Штатные размеры примерно 200 Х 130, у меня около 195 Х 130.

Электрическая часть и установка переключателя выполнена как в статье Sam’a Модернизация вентилятора печки.

Теперь немного об изготовлении частей воздухопритока.

Тоннель изготавливается из двух частей:
— основание;
— корпус.

Сложностей в изготовлении нет, главное выдержать все заданные размеры. Детали соединены эл. сваркой короткими швами, затем по месту заварены оба торца и вырезаны два проема. В дальнейшем все оставшиеся щели необходимо зашпаклевать.

Воздухозаборник состоит из четырех частей:
— кольцо;
— правая стенка воздухозаборника;
— левая стенка воздухозаборника;
— корпус воздухозаборника.

Диаметр кольца (внешний) 105 мм, изготавливается из стальной полосы ширина 20 мм:

Правая и левая стенки воздухозаборника практически одинаковые, отличие в том, что к правой стенке приваривается кольцо, под которое предусмотрена площадка. Также изготавливаются из стального листа толщиной 2 мм.

Корпус выполнен из прямоугольного листа размером 195 х 355. Стенки загибаются по профилю боковых стенок:

После сборки и сварки в правой стенке вырезается полукруг для всасывания воздуха электромоторчиком:

В заключение в полости воздухозаборника вварены два упора, на которые опирается рамка с сеткой и сделан дренаж.

Рамка с сеткой изготовлена из двух частей — каркаса и сетки.

Каркас представляет собой прямоугольник из стального листа, в котором вырезано отверстие. Края у рамки загнуты для придания жесткости.

В качестве защитной сетки использована металлическая часть воздушного фильтра от ВАЗ 2110. Сетка закреплена на каркасе при помощи алюминиевых заклепок:

После окончания всех сварочных и монтажных работ, а так же подгонки изделия по месту желательно всю конструкцию загрунтовать и покрасить.

В заключение остается добавить, что эффект от работы конструкции превзошел мои ожидания, обдув на больших оборотах сравним с работой автомобильного пылесоса, можно проветривать и сушить салон. Прогрев салона происходит значительно быстрей, чем со штатной системой обдува и вентиляции.

Чертежи деталей конструкции

Чертежи к статье подготовлены совместно с ALER’ ом, за что ему большое спасибо.

Воздухозаборник — корпус (см. исправления от vovunder и AsadoK) :

Воздухозаборник левая боковина:

Воздухозаборник правая боковина:

Корпус тоннеля (см. исправление от vovunder) :

Чертеж тоннеля, вид сбоку:

Дополнение от 04.12.05.

Шестимесячная эксплуатация показала, что конструкция надежная, производительность печки значительно превышает штатную. Шума от эл. мотора не слышно. В настоящее время конструкция немного модернизирована, с целью исключить возможность подсоса воздуха из подкапотного пространства:

В конструкцию добавлен колпак, который крепится на уже имеющийся левый кронштейн, и резиновая трубка от системы отопления ВАЗ-21093. Назначение трубки и штуцеров в том, чтобы подать воздух в щеточный механизм электромотора с целью его охлаждения.

В воздухозаборник ниже упоров рамки с защитной сеткой вварен штуцер наружным диаметром 14-16 мм и длинной 25 мм:

Сам колпак изготовлен, как и детали основной конструкции, из 2-миллиметрового стального листа и представляет собой цилиндр с внутренним диаметром 110 мм и высотой 55 мм:

Одна сторона колпака — глухая, в боковую поверхность вварен такой же штуцер, как и в воздухозаборнике. Для установки к цилиндру приварено ухо:

Резиновая трубка имеет естественный загиб, ее необходимо укоротить по месту. Крепить хомутами к штуцерам хомутами нет необходимости:

Производительность электромотора печки в результате установки колпака практически не изменилась, единственный недостаток — приходится его снимать при прохождении ГТО, чтобы показать табличку с номером кузова.

Дополнение от 02.12.07. Автор Алексей

Изготовил воздухозаборник по приведенным чертежам. При установке в 2121 возникли проблемы с закрытием капота — коробка воздухопритока оказалась выше, чем нужно. Пришлось на уже готовой конструкции обрезать коробку сверху со стороны лобового стекла на 2 см, со стороны двигателя на 1 см. При этом, при закрытом капоте образовался равномерный зазор где-то около 1 см между коробкой и решеткой на капоте. Сверху надел старый уплотнитель капота.

Вентилятору от 2108 мешала встать катушка зажигания. Переносить её не стал, а обрезал на 1 см кожух, защищающий щетки. Кусок вырезал из середины, после чего части склеил и швы сварил выжигалкой.

Особенности это только моей машины или всех 2121 не знаю. Лучше все сделать по чертежам и при необходимости доработать по месту.

Кстати воздухозаборник изготовлен из пластмассы толщиной 2 мм, сварен паяльником и выжигалкой, в некоторых местах изнутри швы усилены металлической сеткой впаянной в пластмассу паяльником. В качестве кольца соединяющего вентилятор и коробку использовал водопроводную трубу диаметром 110 мм.

Дополнение от 17.06.09. Автор Mike-vtk.

Машина 21214 с распределенным впрыском — стоял вопрос, поместится или нет эта конструкция и не будет ли конфликтовать с ресивером. На глаз казалось, что нет, поэтому решил изготовить.

Материал сталь 1,5 мм, конструкция сварная, в конструкции есть одно отличие — переход от воздухозаборника к улитке выполнен по конической поверхности это, по моему мнению, позволит снизить скорость воздуха в данном сечении, что приведет к меньшему уровню шума при заборе воздуха в "улитку" и уменьшит эффект пылесоса:

Резистор регулятора скорости вращения был помещен в воздухозаборник для лучшего обдува в процессе работы и меньшего риска перегрева пластмассовых деталей внутри печки. По свидетельству знакомых автомастеров, такое нередко случается на восьмом семействе. Проводка прокладывалась по кратчайшему пути из салона за приборной панелью.

Зазор между улиткой и кольцом получился несколько великоват, поэтому использовать для уплотнения резинку от восьмёрки, как у автора оригинала, не получалось — она все время пыталась удрать на свободу, но места вполне хватило для использования уплотнителя нивского багажника:

Под вентилятор на тоннель была изготовлена прокладка из изолона — он хорошо обжимается и плотно сидит — на снимках белого цвета.

При установке крышечки щёточного узла выяснилось, что мешается разъём, на котором разведено питание форсунок — крышка упирается в него и не садится, как надо. Разъём был закреплён на том же месте, но снизу кронштейна, крепление у него по типу клопа, поэтому он встал в своё родное отверстие:

На фото в том месте, где он находился, проходят провода от вентилятора.

Переключатель регулятора скорости вентилятора встал на то место, где у карбюраторных машин находится кнопка воздушной заслонки, т. к. оно свободно. Родной переключатель убран, и его гнездо закрыто заглушкой. Можно было перенести кнопки на одну позицию влево для заполнения пустоты, но пока не хотелось. К недостаткам такого расположения ручки регулятора, возможно, следует отнести отсутствие подсветки, но отыскивается он без проблем как на ходу, так и в стоящей машине.

Дополнение от 02.09.09, автор 21kash.

Машина ВАЗ- 21213. Материал сталь 1,5 мм, конструкция сварная. По моим расчётам данный приёмник забирает воздух в основном из центральной части прорезей на капоте.

Мне такой вариант не подходил, по этому было решено задействовать все прорези на капоте, тем более запаска перекочует на багажник.
Для этого пришлось вносить довольно весомые изменения. В ходе работы очень много заняла подгонка.

Пожалуй, опишу самые главные моменты.
1. В связи с тем, что двигатель был смещён вправо больше, чем на 5 сантиметров, он начал бить о капот при закрытии, из-за чего воздухозаборник пришлось переваривать и опускать примерно на 1 сантиметр.
2. Заслонка, которая перекрывает забор воздуха с улицы, была удалена из-за недостаточной пропускной способности (короб давал ей открыться на 1 см вместо 5 положенных, и при работе двигателя на максимальных оборотах она начала дребезжать).
3. Низ приёмника был подварен из-за касания о двигатель — 0.5 см не хватило, и пришлось углублять на 5 см в длину.
4. Переход от воздухозаборника к улитке выполнен по конической поверхности как у Mike-vtk.
5. Катушка зажигания была опущена.
6. Уплотнитель с багажника и "уплотнитель для окон и дверей" куплены в ближайших строй-материалах.
7. Колпак изготовлен не был- встаёт впритирку к аккумулятору.
8. Нержавеющая сетка, прижата уплотнителем и выровнена по форме — легко снять легко отчистить, мало весит.

Были задействованы все три группы прорезей:

Как видно из фото, запаске здесь уже жить негде, воздухоприемник был расширен почти вдвое:

Выход воздуха с улитки был отнесен на 50 мм:

Углубление 0,5 см:

Плюсы и минусы такой конструкции.

Плюсы:
1. Больше производительность
2. Меньше шума
3. 3 положения вместо 2х
4. Возможность установки воздушного фильтра и полной перестройки системы обдува (об этом напишу позже, когда закончу проект).

Минусы:
1. Нет рециркуляции воздуха (я ей никогда не пользовался).
2. Полностью загорожена табличка с номером двигателя (в гаи у меня её никогда не смотрели, но могут возникнуть трудности с прохождением ТО).

Советы из личного опыта:
1. Всегда делайте макет из картона или ватмана, его гораздо легче подогнать или изменить.
2. Внимательно проверяйте зазор между капотом и приёмником (к сожалению я погнул капот)
3. Обязательно загрунтуйте и покрасьте.

Исправление от vovunder, 31.12.10:

В FAQ в статье "Изготовление воздухозаборника под зубильный вентилятор, автор Smogil" в чертежах присутствуют небольшие ошибки в размерах:

Исправление от AsadoK, 17.05.11:

Если изготавливать конструкцию из металла 1 мм, то необходимо добавить на корпус воздухозаборника по 1-1,5 см с каждой стороны по длине корпуса (будущие ребра жесткости), а также на основание тоннеля, т. к. 1миллиметровый металл прожигается даже полуавтоматом. А так тупым сверлом на 5 мм сверлим отверстия в ребрах жесткости через 3 — 4 см, и "заливаем сваркой".

Всем привет! Я вот о чем подумал. Вижу множество автомобилей, на которых явно не с завода устанавливается воздухозаборник на капот. Это сугубо тюнинг капота, то есть декоративные накладки, либо реально полезная штука? Как вы считаете?

Меня очень заинтересовал этот вопрос, потому решил изучить его более подробно. Все вы знаете, что во время работы двигателя под капотом температура растет очень существенно. Это приводит к нагреву, а иногда и перегреву. Разные воздухозаборники, решетка радиатора и прочие входные отверстия, предусмотренные производителем, нужны именно для обдува.

То есть вроде как инженеры заранее просчитывают необходимость в дополнительном охлаждении подкапотного пространства. Но почему-то многие дополнительно ставят своими руками или обращаются к мастерам, чтобы сделать дополнительный воздухозаборник. Вот давайте попытаемся узнать, зачем это делается и оправдывает ли себя установка такого элемента.

Зачем это нужно

Чтобы двигатель хорошо работал, ему требуется большое количество воздуха и кислорода в частности. Кислород поступает в камеру сгорания, смешиваясь с топливом, образуя топливовоздушную смесь. Она воспламеняется, что приводит в движение поршни, коленчатый вал и в конечном итоге колеса.

Причем количество поступающего кислорода в камеру сгорания напрямую зависит от того, какой температуры воздух. Из-за того что двигатель греется во время работы, количество кислорода от этого падает. Отсюда и западение мощности силовой установки. Поскольку в цилиндры поступает недостаточный объем кислорода, топливовоздушная смесь получается неполноценный, не может полностью сгорать.

Чтобы кислород лучше поступал, требуется обеспечить его лучшее проникновение. Можно говорить, что воздухозаборники тут играют самую непосредственную роль. Причем выполняют они сразу две функции. А именно охлаждают двигатель, и обеспечивают приток свежего воздуха с большим содержанием кислорода.

Установив воздухозаборник, его специальная конфигурация обеспечивает эффективное проникновение кислорода в подкапотное пространство, повышая мощность и отдачу. Потому можно с уверенностью сказать, что этот элемент лишним не будет. Только если речь идет не о декоративной накладке.

Куда устанавливать

Купить и установить дополнительный воздухозаборник можно на любой автомобиль. Тут важно понимать, что все машины уже заранее предусматривают наличие входных путей для прохождения воздуха с его дальнейшим попаданием на двигатель и внутрь мотора для создания топливовоздушной смеси.

Потому ставят сугубо вспомогательные элементы. Их можно встретить на таких автомобилях как:

  • УАЗ Патриот;
  • Газель;
  • ВАЗ 2107;
  • Нива 2121;
  • Нива 21214;
  • Субару Импреза;
  • Мазда 6;
  • Хендай Купе;
  • Хонда Аккорд;
  • Митсубиси Лансер и пр.

В некоторых авто уже заранее есть специальные окна с решетками на капоте, через которые поступает воздух для дальнейшего перехода в систему отопления.

Есть ряд фирм, которые изготавливают воздухозаборники под имеющиеся окна или под конкретные модели разных марок автомобилей. Крепят их даже двусторонним скотчем. Хотя это уже какая-то халтура. Подобную конструкцию следует качественно закрепить.

Но подобные воздухозаборники будут малоэффективными, поскольку окна около лобового стекла для воздухозаборников находятся далеко от двигателя. Потому основная масса воздуха начнет перегреваться или идти сразу в отопитель. Толку для двигателя не будет. Специалисты рекомендуют с целью повышения эффективности работы силовой установки ставит заборники воздуха непосредственно посередине капота.

Такое положение считается оптимальным, поскольку потоки воздуха будут идти напрямую на двигатель, а потому они не успеют прогреться до температуры, равной температуре мотора. Дополнительно улучшается внешнее охлаждение силовой установки, что в жаркую погоду крайне актуально.

Есть другой вариант реализации. А именно поставить воздухозаборник в центре, и дополнительно его патрубками. Они будут идти сразу на воздушный фильтр. Только учтите, что на спортивные авто такой вариант не подходит. Здесь лучше поставить воздухозаборник непосредственно над фильтром. Придерживаться строго заданной симметрии нет необходимости.

Самостоятельная установка

Для большей эффективности работы мотора и лучшего охлаждения воздухозаборники действительно служат неплохим решением. Купить его несложно, да и цена для современных авто адекватная. Некоторые предпочитают сделать конструкцию своими руками. Но как по мне, лучше сразу приобрести универсальный готовый элемент, либо же найти вариант конкретно под вашу модель. Так даже предпочтительнее.

Процедура установки выглядит примерно следующим образом:

  • Определите место, куда будет монтироваться воздухозаборник;
  • Начертите линии в соответствии с размерами элемента для притока воздуха;
  • Оптимально будет предварительно снять с машины капот, убрать изоляцию с внутренней стороны. Вырезать прямо на машине не советую;
  • По разметке вырежьте необходимый отрез болгаркой. Будьте аккуратными, режьте предельно ровно;
  • Края обработайте наждачкой, чтобы удалить заусенцы. Нанесите антикоррозийный состав и слой краски. Это предотвратить ржавчину;
  • Теперь приложите воздухозаборник, выровняйте его по всем краям;
  • Крепление может осуществляться на клей, двухсторонний скотч, болты и прочие варианты крепежей. Выбирайте более надежный;
  • Способ крепления во многом зависит от самой конструкции воздухозаборника;
  • Установите элемент, верните все на свои места;
  • Сделайте несколько фото и похвастайтесь друзьям.

Будет у вас металлический или пластиковый заборник, решайте сами. Пластиковые дешевле и проще в эксплуатации. Металлические тяжелее, но надежнее и долговечнее. Некоторые даже используют плотный пенопласт. Но это уже не наш вариант. Давайте делать на совесть.

Важные недостатки

Прежде чем решиться на подобный шаг, изучив объективные преимущества дополнительных воздухозаборников, не забудьте проанализировать их недостатки.

Здесь выделяют несколько основных минусов:

  • Ряд плохо продуманных конструкций ухудшают сопротивляемость машины встречному ветру, что негативно отражается на аэродинамике;
  • Нельзя использовать заборники без решеток. В противном случае через отверстия внутрь легко попадут камни, разный мусор и ряд других чудес с дороги, включая даже маленьких птичек. Пожелайте их, установите решетку;
  • Вероятность возникновения коррозии. Многие забывают про антикоррозийную обработку, либо делают ее неправильно. Ничего хорошего в ржавчине нет;
  • Воздухозаборник заставит фильтр работает интенсивнее. Потому загрязняться он будет в разы быстрее. Придется раньше проводить плановую замену.

Но окончательно решение принимать вам. Воздухозаборники действительно неплохо себя показывают. Но в основном на спортивных авто и машинах с мощными двигателями. Для серийных гражданских машин, где мощность мотора едва превышает 120-150 лошадиных сил, потребности в этом элементе нет.

Хотя всегда есть вариант использовать воздухозаборник сугубо в декоративных целях. Если вы делаете тюнинг, и хотите придать спортивный образ машине, заборник отлично поможет создать эффект мощного мотора под капотом.

А как вы относитесь к воздухозаборникам? Как считаете, есть ли смысл их устанавливать? Или это напрасная трата времени, денег и ненужные разрезы на капоте? Пишите свое мнение в комментариях.

Спасибо вам за внимание! Подписывайтесь, оставайтесь с нами и зовите к нам друзей!

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Понравилась статья?

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *