Всем привет! Как уже давно писал, хотел сделать доработку питания модуля зажигания. Эта мысль пришла после того, как я случайно набрел на статью пользователя mcsystem , за что ему спасибо. Даже был установлен дополнительный блок предохранителей, но встала другая проблема. Мой характер не позволяет влезать в заводскую проводку, люблю когда все можно без больших проблем вернуть к стоковому состоянию. Поэтому хотел найти разъемы модуля зажигания и сделать съемную систему. Разъем, который вставляется в модуль, без проблем был найден в магазине, но вот ответную часть найти сложнее. Было решено вырвать разъем из мертвого модуля. Но найти дохлый модуль в моем городе оказалось проблематично. А отдавать за новый 2 килорубля тупо из-за разъема глупо. Поэтому дело встало.
Но мир не без добрых людей, и вот exclusive33rus прислал мне дохлый модуль, за что ему огромное спасибо! На заводе взял два провода сечением четыре квадрата, причем настоящих четыре квадрата, а не те смешные проводки, которые продаются в магазине. Ну и заодно два наконечника, с отверстиями на 6 и 8 мм, так как пока еще не знал, какой из них поставлю.
Вырвал разъем из модуля, измерил необходимую длину проводов и начал паять. И тут нежданчик — металл, которым соединено все в модуле, ничем не паяется! Металл очень блестит, как свинец, и хрупкий на изгиб как алюминий. Расстроился, но делать нечего, надо думать дальше. И тут попался на глаза диагностический KKL шнур OBD-II, смотрю — штырьки одинаковые! Разобрал его, нашел неиспользуемые штырьки, разогрел их паяльником и вытащил. Вытащил из разъема непаяющиеся штырьки неизвестного металла, и заплавил штырьки из шнурка. Припаялся, и решил залить место пайки супермоментом с содой. С горем пополам нашел дома суперклей, но, как говорится, не понос — так золотуха, соды не оказалось дома. Вроде такая вещь, которая у всех годами стоит и никуда не используется практически, а у меня ее нет. Время было позднее, магазины закрыты уже, не купить. И тут я вспоминаю, что на балконе лежит кальцинированная сода, которую я использовал для изготовления печатных плат фоторезистивным методом. Пробую ее с суперклеем — все отлично! Заливаю разъем, и сталкиваюсь со второй проблемой — провод не влазил в разъем, поэтому примерно пять сантиметров до разъема пришлось немного уменьшать сечение, с четырех квадратов упало примерно до 2,5, но пролудил все капитально, так что потери будут минимальные. Сажаю все в гофру и оставляю проводку до светла, в темноте устанавливать не очень удобно.
Как видно, в схеме стоит реле. Кто понимает с электрике думаю поняли сразу, а для остальных объясню, что же такое у меня получается. Итак, на модуль идет четыре провода, два сигнальные, по которым ЭБУ дает команду дать искру в цилинды (1-4 и 2-3 соответственно), и два питание 12 вольт. Так вот сигнальные идут напрямую с разъема на разъем, а вот питание модуля теперь идет на реле, через которое толстым проводом идет +12 вольт напрямую с аккумулятора.
Сегодня в обед на работе решил все установить. Снял воздушный фильтр и пропустил проводку. Делов на 15 минут, сложнее всего было прикрутить реле, не очень удобно крутить гайку. Посадил реле на крепление кронштейна аккумулятора, рядом с дополнительной релюшкой стартера (которая по совместительству является и схемой защиты стартера). Минусовой провод прикрутил напрямую на минус аккумулятора.
Сразу подключать не стал, решил после обеда сравнить стоковое подключение и переделанное. После работы завел двигатель на стоковом питании, послушал, оценил, и подключил по новой схеме.
Завожу. И сразу замечаю более тихую работу двигателя на холостых. Вкупе с ВВ проводами нулевого сопротивления эффект поразительный, на холостых я практически не слышал движок, и это при условии, что у меня прогорел резонатор внутри. Поехал домой. Сразу заметна более четкая работа двигателя на низких оборотах, улучшился разгон с низов. Помех на магнитолу также выявлено не было. Доработкой полностью доволен.
Отсюда вердикт — однозначно переделывать питание, хуже однозначно не будет. Теперь буду готовиться к финалу эпопеи с зажиганием, буду потихоньку собирать информацию о божьей искре.
Теперь о затратах:
— пересылка МЗ — 250р;
— разъем модуля зажигания — 90р;
— гофра на провода — 100р;
— реле — 65р;
— разъем реле — 60р;
Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов
Сегодня мы рассмотрим устройство и схемы систем зажигания на автомобили ВАЗ всех основных моделей. Поскольку карбюраторные версии ВАЗ это уже практически история, остановимся подробно на системах зажигания инжекторных автомобилей. У них основой системы зажигания является модуль электронного зажигания. Также рекомендуем тщательно отнестись к выбору свечей и качеству высоковольтных проводов, ведь именно от них будет зависить качество искры и соответственно работа системы зажигания в целом. Информация предназначена как справочное пособие для самостоятельного ремонта авто.
Содержание
Распиновка и схема катушки зажигания ВАЗ
Распиновка модулей катушки зажигания различных моделей автомобиля семейства ВАЗ:
Зажигание ВАЗ 2101
1 – генератор; 2 – выключатель зажигания; 3 – распределитель зажигания; 4 – кулачок прерывателя; 5 – свечи зажигания; 6 – катушка зажигания; 7 – аккумуляторная батарея.
Зажигание ВАЗ 2106
1 – выключатель зажигания; 2 – блок предохранителей и реле; 3 – блок управления ЭПХХ; 4 – генератор; 5 – электромагнитный клапан; 6 – микропереключатель; 7 – свечи зажигания; 8 – распределитель зажигания; 9 – катушка зажигания; 10 – аккумуляторная батарея.
Зажигание ВАЗ 2108, 2109
Зажигание ВАЗ 2110
Зажигание ВАЗ 2111
Зажигание ВАЗ 2112
Зажигание ВАЗ 2114
Схема бесконтактной системы зажигания: 1 – бесконтактный датчик; 2 – датчик-распределитель зажигания; 3 – свечи зажигания; 4 – коммутатор; 5 – катушка зажигания; 6 – монтажный блок; 7 – реле зажигания; 8 – выключатель зажигания.
Как проверить катушку зажигания ВАЗ
В случае неисправности катушки зажигания двигатель не пускается. Характерным признаком неисправной катушки является ее повышенная температура при выключенном зажигании. Это легко определить рукой на ощупь.
Признаки неисправного модуля зажигания могут быть и такие:
- неуверенный запуск двигателя или отказ при запуске;
- провалы при резкой смене оборотов;
- высокий расход топлива;
- не работают два цилиндра, двигатель лихорадит;
- отсутствие динамики;
- резкое падение мощности;
- падение мощности и тяги после прогрева.
Эти симптомы могут быть вызваны не только модулем зажигания. Чтобы определиться с неисправностью, достаточно потратить несколько минут на диагностику свечей, высоковольтных проводов и колпачков. Этим мы исключим остальные элементы системы зажигания и будем уверены в том, что неисправен именно модуль зажигания.
Проверка катушки зажигания выполняется одним из 2-х способов. Простейший: снять центральный провод из прерывателя-распределителя, подвести его к корпусу мотора и прокрутить стартером, при этом должна появиться пробегающая искра. После этого проверяем подачу энергии на отдельную свечу, для чего выкручиваем рабочую свечу зажигания, и подносим ее контактом к «массе» и предпринимаем попытку завести мотор. При этом искра должна исходить от провода на «массу». При ее отсутствии причина будет в неисправности такого элемента системы, как катушка зажигания.
Для проверки модуля вторым способом нам пригодится только мультиметр, далее следуйте пошаговой инструкции:
- Проверяем питание и наличие импульсов, подаваемых с ЭБУ. Питание проверяем между центральным выводом (15) колодки проводов, подключаемой к модулю, и массой двигателя. При включённом зажигании напряжение не должно быть меньше 12 В. В противном случае либо села АКБ, либо не работает ЭБУ.
- Проверяем импульсы с ЭБУ на колодке проводов. Один щуп тестера устанавливаем на разъем 15, второй на крайний правый, затем на крайний левый. Помощник прокручивает двигатель стартером, а мы в это время фиксируем тестером кратковременные скачки напряжения. Если импульсов с ЭБУ нет, виноват именно он.
- Проверяем сопротивление на вторичных обмотках катушек. Ставим тестер в режим измерения сопротивления и измеряем его на высоковольтных выводах крышки модуля. Между 1 и 4 выводом и 2-3 сопротивление должно быть 5,4 кОм. В противном случае модуль подлежит замене.
- Сопротивление первичных обмоток проверяем между контактами 15 и крайним правым, потом крайним левым выводами. Номинал — 0,5 Ом. Отклонение не допускается.
- Проверяем модуль на короткое замыкание. В режиме омметра устанавливаем один щуп мультиметра на центральный вывод, второй на металлический корпус. Сопротивления быть не должно. Если прибор фиксирует хоть какое-нибудь сопротивление (кроме единицы или бесконечности), модуль подлежит замене.
Подключение и замена КЗ ВАЗ
Порядок снятия и установки катушки зажигания на старые модели ВАЗ:
- Сначала отсоедините центральный высоковольтный провод, ведущий к трамблеру (распределителю зажигания).
- Отключите все провода питания от контактов катушки. Так как они крепятся с помощью гаек, то для этого понадобится ключ на 8.
- Если вы не знаете, какие провода потом подключать к какому именно разъему, то лучше сразу запомнить или как-нибудь пометить их, чтобы потом при установке подсоединить их правильно.
- Открутите корпус катушки. Крепится он на зажиме (хомуте), который прижат к кузову автомобиля двумя гайками.
- После проделанной работы можно вынимать катушку зажигания и производить ее замену при необходимости.
Для автомобилей ВАЗ нового типа:
- Демонтируем «клемму-минус» с аккумуляторной батареи.
- Снимаем верхнюю защитную крышку двигателя. Если объем мотора 1,5 литра, то этой детали нет, и этот шаг пропускается.
- Вынимаем высоковольтные провода с катушки.
- Теперь, при помощи ключа на 13, выкручиваем два крепежных элемента.
- Ключом на 17, ослабляем один болт крепления катушки.
- Вынимаем модуль.
- Шестигранником откручиваем катушку от держателя.
- Сборка проводится в обратном порядке.
Особое внимание стоит обратить на подключение, поскольку высоковольтные провода должны располагаться в строгом порядке, предусмотренном конструкции. Если этого не выполнить, то автомобиль будет троить или двигатель может вообще не запуститься.
Заменить катушку зажигания на ВАЗ достаточно просто. Даже начинающий автомобилист способен сделать это у себя в гараже, а если показалось все слишком сложно — обратитесь в автосервис. Особое внимание, стоит обратить на выбор изделия, поскольку от этого будет зависеть то, насколько хорошо будет работать двигатель и система зажигания.
Модели ВАЗ 8 и 16 клапанов
Несмотря на схожесть в конструкции двигателя, система зажигания 1,5-литрового инжекторного 16-клапанного мотора отличается от мотора 1,6 на 16 клапанов. В моторе 1,6 л применили электронную бесконтактную систему зажигания с индивидуальными катушками на каждой свече. Поэтому необходимость в модуле зажигания отпала. Такая система надёжнее и дешевле в эксплуатации, поскольку при выходе из строя одной катушки, не нужно менять весь модуль целиком.
На 16-клапанном инжекторном двигателе ВАЗ 2112 объёмом 1,5 л применялась та же бесконтактная система зажигания, как и на 8-клапанном моторе, но модуль зажигания был установлен другой. Его каталожный номер 2112-3705010. Конструкция модуля осталась прежней — две катушки зажигания (для 1-4 и 2-3 цилиндров) плюс ключи-коммутаторы в едином блоке. Искра подаётся в цилиндры попарно методом холостой искры. Это значит, что искрообразование происходит в двух цилиндрах одновременно — в одном на такте сжатия (рабочая искра), во втором на такте выпуска (холостая искра).
Видео по ремонту КЗ ВАЗ
Зачастую, при поломке модуля зажигания автовладелец сразу бежит в магазин и покупает новый. Но, для ВАЗ-2112 существует альтернативный способ – ремонт. Конечно, без должных знаний в автоэлектрике будет тяжело разобраться во всем схемах и коммуникациях. Эта статья максимально доступно расскажет, как отремонтировать модуль зажигания своими руками.
Конструкция модуля
Прежде, чем приступить к ремонту модуля зажигания стоит разобраться, с чего он состоит. Итак, рассмотрим конструкцию данного элемента:
- Две катушки зажигания, которые генерируют высоковольтный импульс.
- Двухканальный коммутатор.
Если появились проблемы с работой модуля зажигания, тому есть причины. Стоит предупредить, что при этом неисправности контрольная лампа «Check Engine» загораться не будет: остановка двигателя, пропажа искры, перебои в работе силового агрегата и другое.
Для диагностики и ремонта необходимы базовые знания не только в обычной электрике, но и принципах автоэлектрики. Также, для успешного процесса потребуется навыки работы с цифровым мультиметром.
Процесс ремонта
Зачастую, высоковольтный импульс пропадает во 2 и 3 цилиндрах . Итак, для начала ремонта модуля зажигания, конечно, понадобится его демонтаж. Для этого отключаем высоковольтные провода и откручиваем с креплений сам узел. Когда приготовительные операции совершены, можно приступить непосредственно к процессу ремонта:
- Отрываем алюминиевую пластину.
При помощи отвертки открываем алюминиевую пластину
Схема пайки проводов и расположение элементов на плат
Схема собранного модуля зажигания
Модуль зажигания в окончательно собранном виде
Видео о ремонте модуля зажигания на ВАЗ-2112
Видео материал расскажет о ремонте модуля зажигания, а также о том, как его снять с автомобиля.
Выводы
Как оказалось, отремонтировать модуль зажигания на ВАЗ-2112 своими руками не так уж и сложно, достаточно владеть базовыми знаниями в электронике и уметь держать паяльник в руках, все остальное дело техники.