Балконные рамы из уголка

Смысл остекления балкона заключается в сохранении тепла — на балконе и в прилегающей к нему комнате. Качественно остекленный балкон часто становится местом для работы (кабинет), спальней (особенно в теплое время года) или местом для досуга. Но не все могут позволить себе нанять профессиональных отделочников, поэтому многие решают проделать работу своими руками. И это возможно! Главные вопросы, которые вам предстоит решить, это выбор строительных материалов и правильное их использование.

Содержание

Многообразие рам и их свойства

Существует несколько типов балконных рам, каждый со своими плюсами и минусами:

Дерево. Деревянные рамы считаются универсальными, так как они экологически чистые, обладают высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами, имеют привлекательный внешний вид и относительно невысокую цену. Кроме того, рамы из дерева можно изготовить любой конфигурации. Для долгого срока службы их обязательно обрабатывают специальными пропитками, обладающими влагостойкостью и антисептическими свойствами. Если планируется остекление холодного типа, то следует отдать предпочтение рамам из лиственницы. Раз в два года раму необходимо покрывать краской или лаком.

ПВХ. Рамы из поливинилхлорида обладают высокой прочностью и долгим сроком службы. По своим тепло- и звукоизоляционным свойствам они не уступают деревянным рамам, к тому же их не нужно обрабатывать и красить. Благодаря стеклопакетам теплопотери помещения сводятся к минимуму.

Алюминий. Оконные рамы из алюминия очень лёгкие, они незаменимы в ситуации, когда балкон нежелательно нагружать тяжелыми конструкциями. Кроме того, алюминиевые рамы прочны и обеспечивают тепло- и звукоизоляцию на высоком уровне. Материал влагостойкий, не деформируется со временем и не требует сложного ухода.

Оцинкованные рамы. Их используют лишь в тех случаях, когда балкон нужно просто закрыть от ветра, пыли, дождя и снега. Как правило, стекла в таких рамах однослойные, благодаря чему эта конструкция отличается особой лёгкостью. Это идеальный вариант для балконов, утепление которых категорически противопоказано.

Безрамное остекление

При безрамном остеклении в конструкции отсутствуют вертикальные элементы. Такие рамы позволяют солнечным лучам беспрепятственно попадать на балкон, что немаловажно для теневой стороны.
Особенности безрамного остекления:

используются специальные закалённые стекла (5-10 мм толщиной);
профили выполнены из алюминия;
стекла двигаются благодаря подшипникам с колесиками;
имеются накладки;
необходимо монтировать наличник и отлив;
необходимо устанавливать фиксаторы;
на ручках должны присутствовать замки;
необходимо использовать акриловые или резиновые уплотнители;
створки фиксируются при помощи ленты.

Монтаж безрамной конструкции выполняется в строгой последовательности:

прочно фиксируют верхний отлив;
на него укрепляют профиль из алюминия с подшипниками;
монтируют верхний силиконовый уплотнитель;
устанавливают стекла, параллельно они соединяются при помощи уплотнителя;
фиксируют нижнюю часть отлива;
образовавшиеся в процессе работы щели (между стеклом и стеной) заделывают герметиком.

Во время работы такие материалы как гвозди и саморезы не применяют. В качестве соединителя стеклянных листов используют специальный клей.

Установка алюминиевых и пластиковых рам. Инструкция

Рама из ПВХ массивнее, чем алюминиевая, поэтому процесс установки займёт больше времени. И те, и другие рамы, устанавливают на деревянные брусья.

В бетонной конструкции высверливают отверстие, в которое вкручивают анкер. Затем горизонтально кладут доску, проверяя ровность строительным уровнем. Бруски, на которых лежит доска, можно двигать, пока доска не примет строго горизонтальное положение. Затем её фиксируют саморезами.
Следующий этап – установка оцинкованных отливов, один из которых располагают на доске, а второй – прямо под ним, в верхней части балкона.

Отливы фиксируют дюбелями. При остеклении длинных балконов, возможно, понадобится устанавливать отлив из нескольких частей. Для их прочного соединения используют саморезы по металлу.

Сложным моментом работы — считается монтаж рамы и настройка её положения. Сначала раму фиксируют клиньями, проверяя ровность положения уровнем. Затем навешивают створки. Они могут иметь одно- или двухкамерный стеклопакет. В работе используют молоток и уровень.

Теперь можно монтировать распорки. Окна полностью закрывают, при помощи монтажки немного приподнимают раму и заводят под неё клинья. Когда ровность конструкции отрегулирована, приступают к высверливанию отверстия под длинные шурупы, благодаря которым зафиксируются нижние и боковые профили окна.

Для герметизации отверстий используют силиконовый герметик. Щели и зазор между рамой и стеной заделывают монтажной пеной. Для отделки откосов используют цемент.

Монтаж отливов

Работу по установке рам можно считать законченной лишь после того, как завершен монтаж отливов. Окно непременно должно иметь внешний отлив – это убережет балкон от попадания влаги. Для его изготовления используют такие материалы, как алюминий, пластик, полиэстер, оцинкованный лист. Профильная часть отлива всегда снабжена специальным загибом, подогнанным под раму.
Монтируя отлив, делают небольшой уклон – это улучшит отвод воды от окна. Если работа сделано правильно, балкон будет надёжно защищен от сырости. Также правильно установленные отливы обладают высокой стойкостью к сильным ветром и заглушают шум дождя. Отлив закрепляется на окне заклёпками, но чаще – саморезами. Пространство, образующееся между отливом и рамой, заполняют монтажной пеной. Это позволяет лучше сохранять тепло на балконе. До момента полного высыхания пены отлив надо зафиксировать в определённом положении.

Отлив должен заходить не только под низ откосов, но и сверху и с боков. Это защитит стены от влаги. Лучшим материалом для создания отливов считается алюминий, потому как пластик теряет свою форму и вид со временем. Отлив из алюминия можно изготовить самостоятельно. Для этого понадобится алюминиевый лист. На него наносят разметку будущего отлива в соответствии с размерами окна. Затем отлив вырезают и сгибают. Перед установкой на него нужно нанести порошковое напыление. Отлив может быть изготовлен из оцинкованной стали. Только покрывают его полиэстеровым составом, который служит долго и сохраняет свой первоначальный цвет. Этот вариант обходится дешевле, нежели алюминиевый.

Остекление балкона своими руками – это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Делаем своими руками

Спор о том, рама из какого профиля лучше подходит для остекления балкона, можно вести достаточно долго, причём у каждого производителя найдутся свои весомые аргументы. Давайте попробуем вкратце разобраться, на каком материале остановить свой выбор.

Итак, если вы планируете в дальнейшем утеплять балкон, то однозначно потребуется теплое остекление, которое подразумевает использование однокамерного (как минимум) или двухкамерного стеклопакета.

Пластиковая рама из 3-х или даже 5-ти камерного профиля будет стоить намного дешевле алюминиевого тёплого профиля серий ЭК-57 или ЭК-69. Но пластик проигрывает алюминию по многим показателям (эстетическим и техническим), особенно если речь идёт об остеклении балкона большой площади.

Если утепление балкона не планируется, то дешевле использовать раздвижную алюминиевую балконную раму из «холодного» профиля «Татпроф», «КраМЗ», «Проведал» и т.п. Они имеют низкую цену, удобны в перевозке и просты в монтаже. Вот один из примеров, как собрать раму своими руками.

К торцам верхнего и нижнего профиля приклеиваем уплотнитель (идёт в комплекте). Нижний (фото 1)

и верхний (фото 2)

профили отличаются наличием боковых стенок (не путайте). Сначала берём нижний профиль, приставляем к нему боковой (фото 3).

Обратите внимание на расположение перегородок боковых профилей. В данном случае (вариант с четырьмя створками) профили расположены «зеркально». При изменении количества створок, боковые профили могут располагаться не «зеркально».

Закрепляем профили саморезами (фото 4).

Прежде чем установить верхний профиль, вставляем ответную планку замка (фото 5).

После сборки вставить её будет невозможно. После того как створки и замки будут установлены, закрепим её шестигранным ключом на необходимой высоте (фото 6).

Устанавливаем верхний профиль (фото 7).

Створка сначала вставляется в верхний (фото 8),

затем в нижний профили (фото 9).

Регулировка уровня створки, по необходимости, делается шестигранным ключом на снятой створке (фото 10).

Вставляем замок, надавив пальцем на «язычок» внизу (фото 11).

Рама готова (фото 15).

Переставить «язычок», а также провести его регулировку можно с помощью того же шестигранного ключа (фото 12, 13, 14).

В наше время все популярнее становятся услуги по остеклению и отделке балконов. Это связано с тем, что после ремонтных работ, балконы представляют собой отдельные закрытые помещения и дополняет жилую площадь квартир, размеры которых часто бывают недостаточными для комфортного проживания.

Ремонтные работы на балконе делятся на внутренние и наружные. Наружные состоят из разварки металлического каркаса, обшивки стен и остекления.

Для остекления балкона можно использовать как полноценные теплые рамы со стеклопакетами, так и более легкие – алюминиевые окна с одним стеклом. Популярность последних быстро растет. «Холодное остекление» балкона имеет свои преимущества:

небольшой вес конструкций;
невысокая цена;
простота в монтаже и обслуживании.

Алюминиевые оконные конструкции предельно просты. Как и популярные металлопластиковые системы, они бывают открывающиеся (распашные, раздвижные, откидные, поворотные) и глухие.

Открывающиеся, как и глухие состоят из алюминиевой рамы, но отличаются конструкцией сдвижных створок, которые, входя между собой в зацепление, образуют цельное окно. Глухие представляют замкнутый алюминиевый контур по периметру, в котором штапиками и резиновыми уплотнителями фиксируется стекло.

В отличие от обычных металлопластиковых окон, в алюминиевые конструкции вставляется не стеклопакет, а одно стекло, что заметно их облегчает. На уменьшение общего веса влияет и алюминиевый каркас окон, который значительно легче металлопластикового, однако не является герметичным и не имеет высоких тепло-сберегательных свойств.

В нашем примере холодное остекление балкона выполняется после разварки каркаса с выносом подоконника и наружной обшивки стен сайдингом.

Фото балкона с выносом подоконника до остекления.

Монтаж подоконников при холодном остеклении балкона

Монтаж алюминиевых рам начинается с установки подоконников, которые монтируются по периметру сварной металлоконструкции.

Фото процесса установки подоконников на балконе с выносом.

Начинают установку с боковой части. С помощью рулетки замеряют расстояние от стены до наружной обшивки (которая выводится выше металлического каркаса на несколько сантиметров) и уменьшают на 5 мм. Зазор необходим для компенсации температурного расширения подоконника и установки на него торцевых заглушек. Полученный размер переносят на подоконник и, с помощью электрического лобзика или ножовки с мелким зубом, производят его резку.

Аналогично подгоняется подоконник на противоположную сторону.

Разместив подоконные плиты на местах монтажа (если разварка каркаса выполнена правильно и соблюдена прямоугольная геометрия конструкции – подоконники становятся впритык к наружной обшивке), снимаем размер переднего подоконника, он равен расстоянию между боковыми плитами минус 5 мм.

По углам подоконники могут состыковываться с подрезкой под 45 градусов (для этого есть специальные соединители), однако, этот вариант дороже, ведь подоконник используется не полностью, а значительные его части спиливаются и выбрасываются, но красивее. Особенно это ощутимо на балконах с выносом, там применяются подоконники шириной до 60 см., а для многих экономическая целесообразность – важный критерий при выборе того или иного конструктивного решения.

Подгонка плит подоконников.

На торцы подготовленных подоконников надеваются заглушки, и подоконники раскладываются по периметру. При их монтаже должны соблюдаться три условия:

Расстояние от наружного края подоконной плиты до выступающей наружной обшивки должно быть минимальным и приближаться к 0. Небольшие зазоры допускаются при нарушении геометрии сварного каркаса балкона. В этом случае подоконники все равно ставятся под прямым углом по отношению друг к другу и к стене здания, а образующиеся щели сверху закрываются оцинкованными оконными отливами.
Относительно переднего, боковые подоконники должны быть расположены в той же плоскости, под углом 90 градусов.
Так как алюминиевые рамы устанавливаются непосредственно на сами подоконные плиты, последние монтируются с четким выставлением поперечного и продольного уровня.

Подоконники прикручиваются к металлическому каркасу по периметру с наружной стороны саморезами по металлу, которые скроются алюминиевой рамой, с контролем продольного и поперечного уровня. Уровень корректируется по необходимости пластиковыми или деревянными клиньями, закладываемыми между подоконником и металлоконструкцией балкона, на который опирается внутренний край.

Внутренний край подоконников фиксируется саморезами с нижней стороны. Для этого сверлится продольный уголок перил (профильная труба), на который с внутренней стороны опирается подоконник и саморез закручивается сквозь него в нижнюю полку. Длина саморезов подбирается такой, чтобы при затягивании они не пробили лицевую сторону, а притянули подоконник, пробив только нижнюю его полку (подходят саморезы по дереву длинной 35 мм.).

Крепление подоконника к старым перилам балкона.

При отсутствии уровня на старых перилах или незначительном их искривлении в несколько сантиметров (в данном случае старые перила не убирались и «разварка» каркаса производилась на их основе), эти неровности компенсируются подкладками. На опорный уголок ложатся клинья, и подоконник притягивается к уголку через них. Это компенсирует искривления. Расстояние от опорного уголка до подоконника заполняется монтажной пеной (для окончательной его фиксации). На фото видно данное расстояние, оно равно толщине подкладок.

Выступающая над подоконником наружная обшивка по периметру обрезается вровень с ним.

Монтажная пленка удаляется в конце проведения всех строительных работ.

Подгонка и монтаж оконных отливов

Фото подгонки отливов при остеклении балкона.

Технология монтажа алюминиевых конструкций отличается от технологии монтажа металлопластиковых окон, отливы по своей конфигурации то же имеют отличия. В поперечном разрезе они представляют собой развернутый угол с полками 30 и 70мм.

При установке отлива узкая полка направлена внутрь балкона, широкая (выполняется с загибом на конце для жесткости) – смотрит наружу.

Разметка и подгонка отливов осуществляется следующим образом. Отливы начинают монтироваться с боковых сторон балкона. Рулеткой замеряют длину отлива, она берется по боковому подоконнику, а именно от края, который упирается в стену здания, до наружного угла и добавляется 70 мм для нахлеста на передний отлив и образования углового соединения.

На угловом конце отлива выполняется подрезка. Чертится линия поперек отлива на расстоянии 65 мм от края. По ней меньшая полка (30 мм) срезается полностью, большая (70 мм, с заворотом) сгибается наискосок, по линии, которая соединяет углы оставшегося квадрата по диагонали. На загнутую часть, при установке, ложится передний отлив, она необходима для соединения отливов между собой. Загнутую часть можно уменьшить, оставив полоску вдоль сгиба шириной примерно 20 мм, этого вполне достаточно для соединения угла.

Подгонка бокового отлива закончена, с другой стороны балкона она производится аналогично.

Монтаж отливов на балконе с выносом подоконника.

Передняя планка подрезается так же, за исключением загиба, его быть не должно. После разметки и среза меньшей полки угла, большая полка срезается наискосок без загиба. Эта операция делается с обеих сторон переднего отлива. Его углы ложатся поверх загнутых полок боковых планок. Ввиду большой длины балкона, передний отлив скручивается из двух частей.

Узкая полка отливов должна полностью лечь на подоконник (поверх него, вдоль), а широкая (лицевая) с наклоном на улицу над обшивкой каркаса балкона.

Отливы сверху прикручиваются к подоконникам, а по углам соединяются между собой мелкими саморезами или заклепками.

Сборка и монтаж оконных рам

Алюминиевые рамы «холодного остекления».

Алюминиевые конструкции с завода поставляются в разобранном виде. Первым делом собираем переднюю раму, в которую вставляются откатные створки окна. Она состоит из четырех профилей, соединённых между собой 8-ю саморезами идущими в комплекте поставки.

Монтаж алюминиевых профилей.

Важно не перепутать верхний направляющий профиль с нижним, основное отличие которого – наличие в нем водосточных отверстий.

Боковые профили так же имеют различия. При делении всего оконного полотна на четыре откатные створки, две внутренние ездят по внутренним направляющим выступам рамы, наружные – по наружным. Исходя из этого «зубчатые» части боковых профилей, при монтаже, должны располагаться с наружной стороны, в эти продольные пазы заходят боковые створки при запирании окон.

В местах стыковки на торцы профилей приклеиваются специальные наклейки, они идут в комплекте поставки и по виду в точности повторяют вид сечения профиля, к которому клеятся.

Собрав переднюю раму, приступают к снятию стекол с глухих боковин, которые поставляются цельными.

Для снятия стекла необходимо сначала по периметру вынуть резиновый уплотнитель, который находится между штапиком и самим стеклом, а затем снять штапики, по очереди поддев их ножом с широким лезвием или специальным заточенным шпателем.

Резиновый уплотнитель алюминиевых окон.

Таким образом, снимаем стекла с обеих боковин и прикручиваем к ним соединительные углы, через которые боковые рамы соединяются с передней. Соединяем раму воедино саморезами по металлу.

Устанавливаем собранную раму по периметру балкона примерно по линии сгиба отлива с контролем вертикальных и горизонтальных уровней.

Низ рам прикручивается саморезами по металлу к металлическому каркасу через подоконник с шагом примерно в 70 см.

Фото монтажа алюминиевых балконных рам.

Боковины анкерами крепятся в стену с соблюдением вертикального уровня.

Фото крепления боковой балконной рамы «холодного остекления».

Верхняя часть алюминиевых рам по периметру к балконной плите крепится с помощью жестких перфорированных пластин, один край которых крепиться к самому окну, другой — дюбелями к верхней плите. Так как козырек широкий, шаг пластин не должен превышать 60 см.

Длина пластин при нарезке определяется следующим образом: длинна балконного выноса + 20 см.

Дабы избежать провисания верхнего профиля при монтаже (это затруднит установку откатных створок), перед креплением перфорированных пластин к плите, по центру передней рамы устанавливается временная подпорка из бруса.

Крепление верхней части алюминиевых рам к балконной плите.

Крепление верха рам выполняется с периодической проверкой вертикальных уровней конструкции.

Подгон и монтаж козырьков балкона с выносом подоконника

Как и отливы, монтаж козырьков выполняется, начиная с боковых сторон балкона. Для определения длины бокового козырька замеряется расстояние от стены здания до угла алюминиевой конструкции и добавляется 13 см. 10 см идут внахлёст с передним козырьком, 3см. – на загиб у примыкания к стене, направленный к верху (крепиться дюбелями к стене добавляя жесткости широкому оцинкованному козырьку).

Подрезка углов выполняется аналогично подрезке отливов: задняя (широкая) полка срезается полностью, передний выступ — по диагонали, с оставлением язычка для соединения.

Угол козырька балкона с выносом.

Подогнав и закрепив боковые части козырька балкона, подрезается передний козырек. Он, ввиду большой длины, состоит из двух частей. Половинки стыкуются внахлест с последующей герметизацией стыка силиконом или мастикой.

Фото крепления переднего козырька балкона.

Козырьки крепятся к раме окна саморезами. Внутренняя их сторона — в верхнюю плиту дюбелями. Плита предварительно промазывается битумной мастикой для герметизации. Внутренний край должен заходить под плиту не менее 10 см.

Так как на балконе с выносом под подоконник в 50 см монтируется широкий (порядка 70 см) оцинкованный козырек, после монтажа он требует обязательного наружного и внутреннего обесшумливания.

Хороший вариант наружного обесшумливания – нанесение на верхнюю поверхность козырька слоя битумно-полимерной мастики.

Обесшумливание выступающего козырька балкона битумной мастикой.

Мастика обладает необходимыми свойствами для эффективного гашения возникающих вибраций и шума.

С битумно-полимерной мастикой удобно работать практически в любое время года, она пригодна к эксплуатации в диапазоне температур от -10 до + 50 градусов и не требует нагревания.

Рабочая температура мастики должна быть около +15, так что до момента использования ее желательно держать в помещении.

Нанесение мастики на козырек осуществляется малярной кистью или валиком в один или (по необходимости) два слоя.

Работы осуществляются после доведения мастики до нужной консистенции путем добавления растворителя и тщательного перемешивания. Она должна быть достаточно жидкой, чтобы мазаться валиком и достаточно густой для исключения подтеков по балкону.

Особенно тщательно промазываются места примыкания козырька к стене дома. Для этого удобнее использовать кисть.

Фото обработки места примыкания козырька балкона к стене дома мастикой.

Установка стекол «холодного остекления» на балконе

Выполнение этой работы требует аккуратности и осторожности. Стекла легко могут надколоться или треснуть даже от незначительного удара. Следует исключить соприкосновение стекол с твердыми поверхностями, ставя и упирая их только на заранее подложенные полотенца или другие мягкие материалы. Во избежание порезов – брать их следует перчатках.

Для перемещения стекол больших размеров используются присоски. В основном данные меры предосторожности относятся к монтажу глухих створок. Открывающиеся при установке снятия стекол не требуют.

Начинают с остекления глухих боковых створок. Действуют в порядке, обратном порядку разборки рам производимого перед началом монтажа.

Монтаж боковых стекол «холодного остекления» балкона.

Стекла ставятся на место, а именно на резиновые подложки, которые зафиксированы в «канавках» алюминиевой рамы. Следует следить, чтобы стекло стало именно на резину, съехав на алюминиевую раму, оно может получить скол или трещину.

Стекло фиксируется алюминиевыми п-образными профилями (штапиками), которые защелкиваются в специальные пазы рамы.

Штапики для крепления стекол в алюминиевых рамах.

При этом необходимо учитывать некоторые моменты. Сначала устанавливается верхний штапик, затем нижний и боковые. Делается это с учетом несимметричности полок, внутренняя имеет более загнутую полку на конце (для захода в паз), наружная — более пологую – для защелкивания.

Соблюдение этого момента является принципиальным, так как на первый взгляд штапик кажется симметричным, а неправильная его установка при сборке может обернуться неприятными последствиями.

Затем по периметру рамы вставляют резиновый уплотнитель. Он без труда входит в небольшую щель между стеклом и штапиками.

Фото установки резинового уплотнителя алюминиевых окон.

Следующим шагом устанавливаются раздвижные передние створки.

Установка алюминиевых раздвижных створок на балконе.

Стекла с завода маркируются цифрами слева на право. Крайние створки ставятся на наружные направляющие выступы профиля, средние — на внутренние. Створки вставляются сначала в верхний профиль, затем их низ заводится на место и опускается на нижнюю направляющую.

После установки всех створок выполняется настройка защелок, которые перед скручиванием и монтажом заводятся в соответствующие им пазы и затем могут изменять свое положение по высоте.

Регулировка защелок раздвижного окна на балконе.

Для регулировки необходимо иметь при себе набор шестигранников небольших размеров.

Внутреннее обесшумливание козырька балкона, заполнение пеной щелей

Обесшумливание козырька изнутри выполняется листами пенополистерола толщиной 20 мм. Листы распускаются на полосы и после нанесения на них монтажной пены прижимаются к козырьку изнутри.

Обесшумливание козырька балкона с выносом изнутри.

Если между козырьком и перфорированными пластинами есть пространство, листы можно вставлять в него. В таком случае пластины до засыхания пены будут фиксировать полистирол, поджимая его к козырьку.

На участки козырька, которые не закрылись листами, потом наносится пена.

Следующий шаг – заполнение зазоров по периметру установленной рамы монтажной пеной.

Заполнение пеной зазоров между рамой окна и стеной дома.

После высыхания пены эти места закрываются отделочными оцинкованными планками, которые, закрывая пену, прикручиваются к раме окна.

Фото остекления балкона с выносом и холодным остеклением.

Холодное остекление балкона с выносом подоконника алюминиевым профилем можно считать выполненным и переходить к внутренней отделке балкона. Пример отделки потолка балкона с подробной инструкцией можно посмотреть в нашей статье «Как обшить потолок на балконе пластиковыми панелями».

Статьи по теме:

Во многих домах присутствует такое неотапливаемое помещение, как балкон или лоджия. Как его утеплить и сделать пригодным для нормальной эксплуатации в зимнее время поможет.

Обитателям "хрущевок" знакома ситуация беспорядка на мизерных балконах, которыми снабжены эти легендарные постройки СССР. Для того чтобы хоть как-то упорядочить.

Статья рассказывает о технологии обшивки потолка на балконе пластиковыми панелями, включая проведение подготовительных работ и установку потолочной.

Рассмотрены способы восстановления балконных плит, их характеристики, возможные варианты укрепления на примере ремонта балконной плиты в хрущевке.

Покажем, как на балконе с выносом обустроить шкафчики под парапетом, разметить и прикрепить профиля каркаса под обшивку и обшить парапет балкона.