У некоторых владельцев авто есть гараж, а если в нем еще и имеется яма, то это почти 100% залог успешного технического осмотра авто своими силами.
При наличии ямы можно самостоятельно заменить масло в движке, масляный и воздушный фильтры и даже свечи зажигания.
К масляному фильтру следует относиться внимательно, ведь он подлежит обязательной замене. При этом часто возникает проблема, ведь если он сильно затянут, открутить его довольно сложно.
Главные причины такой неприятности:
- после последней замены масла агрегат плотно закрутили (большинство работников автомастерской делают это с помощью специальных ключей);
- может случиться, что он просто прикипел от времени. Объясняется это тем, что при высоких температурах на прокладку попадает масло, которое словно «приклеивает» его к мотору.
Это две наиболее распространенные причины заклинивания. К сложностям при манипуляции также можно отнести неудобное местоположение, так как в большинстве случаев агрегат находится почти под движком.
При ремонтных работах руки мастера уже измазаны маслом, что усложняет откручивание: руки скользят, поэтому сложно ими что-то зафиксировать.
Содержание
Зачем менять?
Новички зачастую не знают, для чего же надо менять фильтр и почему нельзя оставить старый. Дело в том, что работая, двигатель образует стружку (износ), рабочая жидкость пригорает, становится грязной, а внутрь могут попадать частички мусора и пыли. Все загрязнения оседают как раз на очищающей поверхности фильтра.
Его функцию можно сравнить с работой печени, ведь если бы его не было, срок службы движка был бы меньше в 5 раз.
Примерно за 10-15 тысяч километров элемент практически полностью забивается мусором. Замена воздушного фильтра не столь важна, а вот масляный надо обязательно периодически менять.
При возникновении проблемы с откручиванием важно убедиться, что водитель делает это в нужную сторону.
Фильтрующий элемент надо крутить против часовой стрелки, как и большинство гаек со стандартной резьбой. Если открутить не получается, следует воспользоваться специальными способами.
Способы откручивания фильтрующего элемента
Следующие несколько методов помогут владельцу авто самостоятельно справиться с появившейся проблемой. Они эффективны на все 100%, поэтому элемент обязательно поддастся.
- Часто мастеру просто не хватает сил, поэтому есть смысл позвать на помощь крепкого соседа или друга.
- Можно приобрести специальный ключ, стоимость которого не превышает 300 рублей. Благодаря ему мастер сможет легко и без труда открутить элемент, зацепив ключом за корпус.
При таком способе фильтр деформируется, но так как он подлежит замене, это не страшно.
На помощь водителю придет отвертка и веревка (часто используют старые ремни ГРМ или генератора). Вокруг элемента делают петлю и плотно натягивают отверткой, после чего надо постараться открутить. Важно следить, чтобы веревка не скользила.
Стенки элемента обычно сделаны из мягкого материала, поэтому их легко пробить.
Сначала забивают отвертку в фильтр насквозь, после чего откручивают, как рычагом.
Автомеханики советуют использовать метод с ключом, но если его нет, лучше воспользоваться длинной отверткой.
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Действительно ребята лично я сталкивался с такой проблемой на своем FORD, масляный фильтр настолько был сильно закручен, что окрутить его руками практически не возможно – ЭХ, и помучался я тогда. Основные причины такой проблемы:
- При замене масла фильтр хорошо закрутили, многие сервисы делают это специальными ключами.
- Он прикипел от времени. Такое тоже бывает, высокие температуры, и попадания немного масла на прокладку, просто – «приклеивают» его к двигателю.
Собственно это основные две причины, в любом случае, вы полезли его откручивать — то он не поддается, осложняет этот процесс неудобное место расположения (как правило, он внизу, почти под двигателем). Также зачастую руки (или перчатки) уже в масле, так что открутить еще сложнее, просто скользит по поверхности.
Почему нельзя оставить старый фильтр?
Очень частый вопрос – все потому что при работе двигателя, образовывается стружка (банальный износ), также масло пригорает, загрязняется, может внутрь проникать и пыль. Все это «дело» оседает именно на фильтре (на его очищающей бумажной поверхности). Если хотите — фильтр это «печень мотора». Если бы его не было, то износ двигателя происходил намного быстрее (ученые посчитали до 5 раз).
За срок службы в 10 – 15 000 км он забивается практически полностью, и оставлять его работать с новым масло — НЕЛЬЗЯ! ОБЯЗАТЕЛЬНО установка нового фильтрующего элемента. Банально не будет хватать давления масла, и двигатель будет страдать от масляного голодания.
Так что воздушные фильтра, не так критичны (хотя я считаю их также нужно менять), да и открутить их очень просто. А вот масляный менять ОБЯЗАТЕЛЬНО.
В какую сторону откручивать
Tе кто не может открутить, начинают искать информацию – а в какую же сторону он откручивается? Может я просто не туда кручу? МОЖЕТ!
Но фильтрующий элемент откручивается — против часовой стрелки, то есть как многие из всех гаек, с нормальной (не обратной) резьбой. Так что если не идет, нужно прибегать к специальным методам, про них ниже.
Как открутить, если прикипел?
Расскажу несколько способов, которые на 100% помогут вам открутить этот элемент, ну что поехали:
- Банально руками. Зачастую вам просто не хватает сил, достаточно позвать человека «помощнее» и все может получиться. Скажу так в 80% случаев откручивают руками. ДА и закручивать его нужно опять же руками, плотно! ЭТОГО ДОСТАТОЧНО!
- Специальный ключ. Я уже как-то про него писал, можете почитать здесь, конечно не всегда он под рукой, но если есть товарищ на машине может доехать практически до любого магазина запчастей и приобрести его. Я лично даже видел в нескольких супермаркетах, стоимость копеечная около 200 – 300 рублей. С ним все достаточно легко и просто, зацепляем и откручиваем, конечно, корпус элемента помнется, но собственно он нам уже и не нужен.
- Веревка и отвертка (другой рычаг). Иногда еще используют старый ремень генератора или ГРМ. Что делаем, закручиваем вокруг фильтра петлю, натягиваем отверткой, плотно. И пытаемся открутить. Главное чтобы веревка или ремень, не проскальзывали.
Далее идут варварские, но действенные методы. Самое главное они грязные, то есть по любому испачкаетесь в масле, если не боитесь, значит они для вас.
- Молоток и длинная и прочная отвертка. Собственно таким методом откручивают большинство неподдающихся фильтрующих элементов. Так как стенки элемента мягкие, обычно это алюминий, или жесть, да и прочие мягкие металлы. Она очень легко пробивается (просто как консервная банка), Что делаем – забиваем длинную и прочную отвертку насквозь, то есть чтобы зашла с одной стороны, а вышла с другой. И затем как рычагом откручиваем. Самое главное, что все можно сделать без специального ключа, и собственно с применение тех инструментов, которые всегда есть в гараже. Минус – только грязные руки, потому как часть масла всегда находится внутри.
- Молоток и зубило. Это вообще метод что говорится «АТАС», здесь и пояснять то нечего, берем зубило и «хреначим» по нему молотком, самое главное бить ближе к низу, к месту крепления, и против часовой стрелки. Корпус, конечно весь помнется, но самое главное что открутиться. Минус здесь не только в том, что вы можете измазаться, но еще то, что можете задеть блок двигателя зубилом, лично я вам советую способ с отверткой, все же он менее опасен.
Как видите ничего сложного, можно обойтись и без специального ключа, просто пробив корпус отверткой.
Сейчас небольшое видео смотрим.
А на этом собственно у меня все, читайте наш АВТОБЛОГ.
(16 голосов, средний: 3,88 из 5)
Похожие новости
- Ключ трещоточный
- Головка-бита шестигранная на 12 мм
- Съемник масляного фильтра (или отвертка плоская большая)
- Ключ трещоточный
- Удлинитель
- Головка на 8 мм
- Головка на 10 мм
- Головка на 17 мм
- Съемник масляного фильтра (или отвертка плоская большая)
- Масляный фильтр
- Емкость техническая
- Моторное масло
- Ветошь
- Фото деталей и расходников
Иридиевые свечи зажигания. Отзывы, срок службы, плюсы и минусы –.
Почему машина в жару плохо едет. Подробно + видео версия
Инструменты (для 8-клапанных двигателей):
Инструменты (для 16-клапанных двигателей):
Детали и расходники:
Примечания:
Замену масла в двигателе выполняйте в соответствии с регламентом технического обслуживания через каждые 15 тыс. км пробега автомобиля. Работу выполняйте на неработающем прогретом двигателе, лучше сразу после поездки, пока масло не остыло.
В пунктах статьи, где есть по две фото, первая – для 16-клапанного, а вторая – для 8-клапанных двигателей.
1. Установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
2. Снимите крышку маслозаливной горловины двигателя.
4. Снизу автомобиля очистите от грязи поддон картера вокруг пробки сливного отверстия.
5. Ослабьте затяжку пробки сливного отверстия (головка на 17 мм – для 16-клапанных двигателей или головка-бита на 12 мм для 8-клапанных двигателей).
6. Подставьте под отверстие широкую екость для отработанного масла и, отвернув полностью пробку вручную, слейте масло.
Внимание:
Будьте осторожны – масло горячее и агрессивно для кожи.
7. Сливайте масло до тех пор, пока оно не начнет капать из сливного отверстия. Протерев пробку и удалив с ее резьбы оставшуюся грязь, заверните пробку на место.
8. Удалите подтеки масла с поддона картера двигателя ветошью.
9. Отсоедините колодку жгута от разъема датчика положения коленвала и отведите жгут проводов в сторону от масляного фильтра (чтобы не повредить провода при снятии фильтра).
10. Отсоедините наконечник проводов от датчика сигнализатора недостаточного давления масла, как описано здесь.
11. Подставьте под масляный фильтр емкость для отработанного масла.
12. Отверните (против часовой стрелки) масляный фильтр. Если это не удается сделать вручную, ослабьте затяжку фильтра съемником.
13. Снимите масляный фильтр.
Примечание:
При отсутствии съемника можно пробить корпус фильтра отверткой (ближе к донышку, чтобы не повредить штуцер двигателя) и отвернуть фильтр, используя отвертку в качестве рычага. Так же можно использовать наждачную бумагу или старый ремень ГРМ, которыми можно обернуть фильтр и выкрутить его.
14. Очистите посадочное место фильтра на блоке цилиндров от загрязнений и потеков масла.
15. Залейте в фильтр новое моторное масло примерно на половину объема фильтра и нанесите тонкий слой масла на уплотнительное кольцо фильтра.
16. Масляный фильтр заворачивайте от руки до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров. Доверните фильтр еще на 3/4 оборота для герметизации соединения.
17. Через маслозаливную горловину залейте в двигатель 3,2 л масла и заверните крышку горловины.
Примечание:
Если ваш автомобиль укомплектован автоматической коробкой передач, то емкость системы смазки двигателя составляет 4,4 л.
18. Запустите двигатель на 1-2 мин. Убедитесь, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе и отсутствуют потеки из-под пробки сливного отверстия и из-под фильтра.
19. Остановите двигатель и через несколько минут (чтобы масло успело стечь в поддон картера) проверьте уровень масла в поддоне картера с помощью щупа.
20. При необходимости доведите уровень масла до нормы, подтяните масляный фильтр и резьбовую пробку сливного отверстия.
В статье не хватает: