Если форсунки льют симптомы

На большинство современных автомобилей устанавливаются инжекторные двигатели, времена карбюраторных моторов безвозвратно уходят. Инжекторные силовые установки более экономичные, экологичные и производительные, но в то же время имеют более сложную конструкцию и систему впрыска, состоящую из регулятора давления, форсунок, оборудованных клапаном электромагнитного типа, топливопровода, топливной рампы, впускных клапанов и ряда других деталей.

В процессе эксплуатации на обозначенных деталях осаждаются различные мелкодисперсионные частицы и тяжелые фракции (сера, олефин, бензол и ряд других), которые поступают вместе с топливом и могут накапливаться в виде лаковых и смолистых отложений. В свою очередь это приводит к загрязнению форсунок, изменению направления и формы факела распыла, в ряде случаев полному прекращению подачи топлива даже при использовании топливных фильтров, которые способны отсеять частицы крупнее 10-20 мкм.

В результате значительно ухудшается образование топливовоздушной смеси, а также нарушается герметичность клапана регулятора давления, снижается производительность двигателя.

Осаждение указанных веществ может препятствовать нормальному функционированию рабочих элементов внутри форсунки, а, именно, может нарушить плотность прилегания клапана, который открывается управляемым БК электромагнитом. В таком случае, в закрытом состоянии они будут пропускать бензин, из-за постоянного давления в топливной системе.

Содержание

Признаки загрязнения форсунок.

При загрязнении форсунок инжекторного двигателя любого транспортного средства возникают характерные признаки неисправной работы, что обуславливает необходимость очистки форсунок двигателя. Среди этих признаков отметим:

Затрудненный запуск мотора, особенно с понижением уличной температуры, когда двигатель холодный;
Неустойчивая работа мотора на холостом ходу;
Ощутимые провалы при резком или плавном нажатии педали акселератора;
Потеря динамики разгона и мощности мотором;
Увеличение расхода бензина;
Повышение токсичности выхлопных газов СО-СН;
Увеличение в несколько раз детонации при наборе скорости, что является следствием повышения температуры непосредственно в камере сгорания и обеднения топливовоздушной смеси;
Пропуски зажигания (воспламенения);
Периодичные, характерные хлопки непосредственно в выпускной системе;
Преждевременный выход из строя датчиков, в том числе каталитического нейтрализатора, свечей зажигания и датчика кислорода (лямбда-зонда).

Следует отметить, что даже если все перечисленные выше неполадки присутствуют при эксплуатации вашей машины, то это не означает, что причина в засорении форсунок. Данные неполадки могут возникнуть по большому количеству причин – от выхода из строя какого-либо датчика (воздухомер, датчик дросселя, лямбда-зонд, РХХ) или падения давления в топливной системе (РДТ, топливный фильтр, бензонасос), до свечей зажигания.

Основные причины загрязнения форсунок.

Основной, но далеко не единственной причиной засорения форсунок инжекторного двигателя, несомненно, является качество топлива. В Западной Европе инжекторы практически никто не чистит, производители лишь рекомендуют их менять через 120 -150 тысяч километров пробега.

А вот инжекторы автомобилей, которые эксплуатируются на территории бывшего СССР, приходится чистить через каждые 15 – 30 тысяч километров пробега. Причина плохого качества топлива лишь одна – стремление получить сверхприбыль от реализации ГСМ. В результате:

Недостаточные мощности для производства бензина А-92 и А-95 , а вот А-98 на отечественных АЗС – это в большинстве случаев миф и хитрый маркетинговый ход – не более;
Нарушение условий хранения топлива. Зачастую для хранения бензина А-76, А-80, А-92, А-95, А-98 используют одни и те же резервуары, в которых за годы эксплуатации скапливаются различные смолистые отложения, растворяемые топливом с более высоким октановым числом. Смолистые отложения в результате смываются в баки наших автомобилей, приводя к выходу из строя топливной системы;
Использование при производстве топлива марганецсодержащих присадок, которые повышают антидетонационную стойкость. Это так называемые антидетонаторы, что позволяет легким движением руки превращать низкооктановый бензин в высокооктановый. Например, А-80 может “по мановению волшебной палочки” стать А-95, а детонации и ее последствий не будет как таковых. Присадки в свою очередь вызывают повышенный износ свечей зажигания и ускоренное загрязнение топливного фильтра мелкодисперсионными частицами кирпичного цвета.

Все эти причины и приводят к необходимости замены свечей зажигания, чистке инжектора, а в ряде случаев даже капитальному ремонту двигателя.

В дизелях я новичок
Вопрос ❓ какие симптомы проявляются когда форсунка перелевает или уже мёртвая и когда тнвд на исходе?!

Comments 31

Что можете сказать?
Рено трафик 1,9 DCI 80
Дело в том, что поменял одну форсунку, все сдал хорошо, через неделю проверил-показало две других… Поменял, через недели показало две предыдущих ((((
Все форсунки были с документами о диагностики.

У меня форсунка мёртвая была копать летела а когда думал что датчик давления топлива на холодную нормально заводишь а на горячую вообще не как пока его не остудишь, на клипе нашли форсунку заменил и ддт заработал так что( 5 руб) лежит новенький.

Да выш уже задавали такой вопрос. Обратитесь в дизель-сервис, там сделают диагностику. А так это гадание бабок на семечках.

Когда форсунке хона то в двигателе такой грохот стои что думае шатуны с поршнями повыскакивают

Не у меня тихо работает… И даже злаполучный день когда включился аварийный режим и были морозы -13 так завелась с пол тыка

Первый симптом! Двигатель запускается не сразу!( тнвд создат давление! Если форсунка мертвая! То она не держит давление и салярка стекает в цилиндр ( кстати, это может привести к гидроудару!)
Проверяют форсунки на стенде! На давление клапана форсунки и на факел распыла! Весьма не замысловатая процедура!
По мимо форсунки и тнвд! Как правило первым (!) усирает перепускной клапан давления на рампе или самом тнвд, он отвечает за сброс излишнего давления на првышенных оборотах!
Как правило в этом случае загорантся чек и авто сваливается в аварийный режим! Не реагируя на педаль газа.

А это клапан перeпускной не называеться ещё регулятором давления ?

Самые первые симптомы! Выходит из строя он! Качество саляры оставляет жилать лучшего! На паджериках 4 он находится на тнвд! Ходит 60-100 тыс родной может 150 отходить!
На соренто он стоит на рампе! Ходит 150! Симптомы умирания появляются через 100!
Если Вы выявили причину в нем! Ищите аналог на али! У официалов и в магазинах запчастей будет стоить 5-8 тыс₽, на али 1-1,5тыс₽
Зааазывайте пару! Один ставте! Тыс на 50-60 хватит! (Второй, чтобы потом не ждать)!

Тогда этот датчик гадина не даёт покоя мне… Закажу пару а то слышал очень мало ходят регуляторы, спасибо за совет
Многое понял благодаря тебе
Спасибо ещё раз!

Для наала определись с причиной! Заедь на дивгностику! Может и формунка просесть и сбрасывать давление с рампы!
Если датчик! То списывай с него номер! Будет скорее всего бош!
Забиваешь в гугол ищешь аналоги!
Аналог раз 5 дешевле! Ходят примерно одинаково (но вероятность хапануть не кондицию или брак, поэтому сучше 2 брать)

Обратиться в сервис, вам лучше так.

Как буду дома сразу в сервис… А так пыжык дома а я в командировке
Разлука 🙂

Если есть какие-либо неудобства с машиной, по части эксплуатации двигателя ( тяжелый запуск, ненормальная работа, повышенный/ пониженный расход топлива, качество выхлопа, температуры масла/воды и прочее), и Вы не специалист по ДВС, то не надо забивать себе голову диагностикой траблов. Обратитесь в проверенный сервис!
Тоже самое советую и прочим любителям, в том числе.

Обожаю такие посты. сначала делаем, потом думаем. купили потом изучаем, что купили))

Вот видео в помощь, диагностика форсунок ежели проще говоря льет в обратку так это повод демонтировать форсунку и к дизелистам.

Если уточните симптомы какие проявляются (плохая заводка на горячую или перебои в работе) может что и подскажу, а так пальцем в небо.

Вот именно что этого у меня нету
Плавают холостые на холодную ( и за регулятора давления)… Диагностика показала
И тяги в горку не хватает это я не знаю и за чего ( может ли быть от регулятора?)
А дыма и копоти нету, движок не тройт и не глохнет по нагрузкой
А в последний момент толи аварийный режим включился, не знаю…не набирает обороты больше 2500-3000
А если заглушить и завести и сразу
газануть то набирает и разгоняется но только пока не отпускаю педаль на холостые

Привет всем! Посмотри мой пост у меня была такая же фигня заменил регулятор и все пропало ласточка шепчет www.drive2.ru/l/496329720334385350/
www.drive2.ru/l/497771180078399535/

Сначала фильтры поменяй.

Автомобиль? Система дизельного двигателя? Хотябы название двигателя.

Peugeot 607 2.2 hdi

Когда льёт. То с трубы выхлопной белый дым. Не сгорает соляра. Или надо смотреть компресию. Тнвд может просто недокачивать топливо, там тоже Нада смотреть насос высокого давления если цилиндр не работает

Наоборот. Белый дым много воздуха. Черный мало воздуха.

Peugeot 607 2.2 hdi

Хотя скажите признаки почему не работает двигатель

Одни и те же симптомы могут быть из-за разных неисправностей.
Например черный дым может говорить о том что форсунка льет. Но может быть результатом банально забитого воздушного фильтра.
В целом, форсунка обычно проявляет себя в виде дымности на разгоне. Чем сильнее дым — тем хуже обстоят дела с одной или несколькими форсунками.
Также мотор перестает развивать полную мощность. Если ездили на полностью исправном двигателе, заметите что он стал тупее.
ТНВД это сложный агрегат с множеством параметров которые требуют точной настройки. Разные проблемы по одному проявляются.
Из основного:
Умершая плунжерная пара может выражаться в том что холодный двигатель стартует без особых проблем, а на горячую стартовать отказывается или стартует очень плохо. Уточнить можно остудив плунжер вылив на него холодную воду — тогда должен запуститься сразу.
Сложно перечислять симптомы разных неисправностей топливной системы дизеля. Лучше отталкиваться от конкретных симптомов которые беспокоят вас.

Неисправности инжектора (форсунок) встречаются как на дизельных, так и на бензиновых двигателях. В схеме устройства системы питания инжекторного двигателя форсунка является элементом, который отвечает за впрыск распыленной порции топлива в камеру сгорания под определенным давлением.

Точное дозирование, герметичность и своевременное срабатывание инжекторной форсунки обеспечивают устойчивую и исправную работу двигателя на всех режимах его работы. Если форсунка «льет» (пропускает лишнее топливо в момент, когда его подача не требуется), снижается эффективность распыла горючего (нарушается форма факела) и возникают другие неисправности инжектора, тогда двигатель начинает дымить серым или черным дымом, теряет мощность, расходует много топлива и т.п.

Читайте в этой статье

Что указывает на возможные проблемы с инжектором

Сразу отметим, что причин нестабильной работы двигателя может быть много, начиная от забитого топливного фильтра, поломки бензонасоса, вышедшей из строя свечи зажигания или неисправной катушки до потери компрессии, проблем с ГРМ и т.д. Наряду с этим одним из главных признаков неисправности форсунок является затрудненный пуск двигателя, особенно «на холодную», а также расход бензина или солярки (зависимо от типа двигателя), который заметно увеличивается. Еще необходимо отметить неустойчивую работу ДВС в режиме холостого хода, похожую на так называемое «троение» двигателя.

При езде возможно достаточно частое проявление одного или сразу нескольких симптомов:

наличие рывков, сильно замедленны реакции при нажатии на педаль газа;
явные провалы и потеря динамики при попытках резкого ускорения;
машина может дергаться на ходу, при сбросе газа, а также после смены режима нагрузки на мотор;

Необходимо добавить, что подобную неисправность необходимо устранять безотлагательно, так как проблемы с инжектором негативно сказываются не только на ресурсе двигателя и трансмиссии, но и на общей безопасности движения. На автомобиле с неисправными форсунками водитель может испытать серьезные трудности при обгоне, на крутых подъемах и т.п.

Самостоятельная проверка форсунок

Начнем с того, что автомобильные форсунки делятся на несколько типов, из которых в разное время широкое применение нашли два вида: механические форсунки и электромагнитные (электромеханические) инжекторы.

Электромагнитные форсунки имеют в основе специальный клапан, который осуществляет открытие и закрытие форсунки для подачи топлива под воздействием управляющего импульса ЭБУ двигателем. Механические форсунки открываются в результате роста давления топлива в форсунке. Добавим, что на современных авто зачастую устанавливаются электромагнитные устройства.

Чтобы проверить форсунки своими руками без снятия с машины можно воспользоваться несколькими способами. Наиболее простым и доступным способом, который позволяет быстро проверить инжекторные форсунки не снимая их с машины, является анализ шумов, издаваемых двигателем в процессе работы.

Как проверить подачу питания на форсунки

Указанную проверку производят в том случае, если сами форсунки исправны, но какой-либо из инжекторов не работает при включении зажигания.

для диагностики от инжектора отключается колодка, после чего к АКБ нужно подключить два провода;
другие концы проводов крепятся к контактам форсунки;
затем нужно включить зажигание и зафиксировать наличие или отсутствие вытекания топлива;
если горючее течет, тогда данный признак указывает на проблемы в электрической цепи;

Еще одним из диагностических приемов является проверка инжектора при помощи мультиметра. Данный способ позволяет измерить сопротивление на форсунках не снимая их с двигателя.

Перед началом работ необходимо выяснить, какой импеданс (сопротивление) имеют форсунки, установленные на конкретном автомобиле. Дело в том, что встречаются инжекторные форсунки как с высоким, так и с низким сопротивлением.
Следующим шагом станет выключение зажигание, а также сбрасывание минусовой клеммы с АКБ.
Далее потребуется отключить электрический разъем на форсунке. Для этого необходимо использовать отвертку с тонким концом, при помощи которой нужно отщелкнуть специальный зажим, расположенный на колодке.
После отсоединения разъема переводим мультиметр в нужный режим работы для замера сопротивления (омметр), подключаем контакты мультиметра к соответствующим контактам форсунки для измерения импеданса.
Сопротивление между крайним и центральным контактом форсунки с высоким импедансом должно быть в рамках от 11-12 до 15-17 Ом. Если на автомобиле применяются форсунки с низким сопротивлением, тогда показатель должен быть от 2 до 5 Ом.

Если замечены явные отклонения от допустимых норм, тогда форсунку нужно демонтировать с двигателя для подробной диагностики. Также возможна замена форсунки на заведомо исправную, после чего оценивается работа двигателя.

Комплексная диагностика работы форсунок на рампе

Для такой проверки топливную рейку понадобится снять с мотора вместе с закрепленными на ней форсунками. После этого нужно присоединить все электрические контакты к рампе и форсункам в том случае, если таковые отключались перед снятием. Также необходимо вернуть на место минусовую клемму АКБ.

Рампу необходимо разместить в подкапотном пространстве так, чтобы получилось поставить под каждой из форсунок мерную емкость с нанесенной шкалой.
Нужно подключить к рампе трубки подачи топлива и дополнительно проверить надежность их крепления.
Следующим шагом является включение зажигания, после чего необходимо немного провернуть двигатель стартером. Данную операцию лучше проводить с помощником.
Пока помощник вращает двигатель, проконтролируйте эффективность работы всех инжекторов. Подача горючего должна быть одинаковой на всех форсунках.
Завершающим этапом станет выключение зажигания и проверка уровня топлива в емкостях. Указанный уровень должен быть равнозначным в каждой емкости.

Кроме самостоятельной проверки можно воспользоваться услугой диагностики инжектора в автосервисе. Данную операцию совершают на специальном проверочном стенде. Проверка форсунки на стенде позволяет точно определить не только эффективность подачи горючего, но и форму факела во время распыла топлива.

Как самому очистить форсунки без снятия с двигателя

В процессе диагностики частой причиной неустойчивой работы мотора является то, что инжекторные форсунки забились. Существует несколько способов очистки форсунок, среди которых может использоваться механический, ультразвуковой или очистка при помощи специальных химических составов.

В ряде случаев заливка в топливный бак специальной присадки-очистителя инжектора достаточно для того, чтобы нормализовать работу всей системы. Также рекомендуется с определенной периодичностью раскручивать мотор до высоких оборотов и разгонять автомобиль до 110-130 км/ч. на ровных отрезках пути. В таком режиме нужно проехать 10-20 километров. Продолжительная работа форсунок под нагрузкой позволяет реализовать так называемую самоочистку.

Чистку инжектора стоит делать для профилактики, а не после появления признаков неисправности. Если автомобиль эксплуатируется в режиме городской езды на топливе сомнительного качества, тогда интервал профилактических мер следует сократить применительно к индивидуальным условиям эксплуатации.

Когда и для чего нужно снимать топливные форсунки с двигателя. Снятие форсунок на бензиновом и дизельном моторе: особенности процесса демонтажа.

Чистка инжектора автомобиля без снятия форсунок. Способы очистки форсунок со снятием на кавитационном стенде. Ультразвуковая и гидродинамическая кавитация.

Неисправности форсунок дизеля, проверка и самостоятельное выявление проблем. Очистка сопла форсунок дизельного двигателя, регулирование давления впрыска.

Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы.

Принцип работы и отличительные особенности газовых форсунок. Основные парметры при выборе форсунок для ГБО 4. Какие газовые форсунки лучше купить.

Особенности работы и причины неисправностей дизельных форсунок. Как самостоятельно выполнить снятие, дефектовку, разборку и ремонт форсунок дизельного ДВС.