Генератор на автомобиль ока

Генератор разбирают для полной проверки исправности его элементов и замены неисправных статора, ротора, его подшипников и выпрямительного блока.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 17», «на 19», отвертки, универсальный съемник.

1. Снимите генератор с автомобиля (см. «Снятие и установка генератора»).

2. Отверните гайку и снимите регулировочную планку.

3. Отверните гайку крепления, удерживая шкив от проворачивания, и снимите шкив вместе с крыльчаткой вентилятора. Выньте из вала якоря сегментную шпонку.

1. Наденьте на шкив ремень генератора и сверху на него — еще один ремень большего сечения, чтобы не замять шкив.

2. Зажмите шкив с ремнями в тиски и отверните гайку крепления.

4. Отверните гайку и отсоедините провод конденсатора от вывода «30» генератора.

5. Отверните винт и снимите конденсатор.

6. Отсоедините колодку с проводом от щеткодержателя.

7. Выверните два винта крепления щеткодержателя.

8. Выньте щеткодержатель с регулятором напряжения.

9. Отверните четыре гайки крепления и выньте четыре стяжных болта.

10. С помощью съемника снимите с вала якоря крышку со стороны привода.

11. Снимите распорную втулку с вала якоря.

12. Выньте якорь из крышки со стороны коллектора.

13. Отверните три гайки крепления и отсоедините выводы статора от выпрямительного блока.

14. Выньте три болта крепления выпрямительного блока и выводов статора с изолирующими колодками.

15. Выньте статор из крышки.

16. Отверните гайку крепления вывода «30».

17. Отожмите отверткой выступ на штекере внутри колодки и протолкните штекер с проводом внутрь крышки. При этом пластмассовая колодка остается на крышке.

18. Выньте выпрямительный блок из крышки.

19. Для замены подшипника в крышке со стороны привода отверните четыре гайки крепления, опилив раскерненные концы винтов, выньте винты и.

20. . снимите внутреннюю и наружную шайбы крепления подшипника. Затем с помощью подходящей оправки выпрессуйте подшипник из крышки. Новый подшипник запрессовывайте заподлицо с поверхностью крышки.

Усилие надо прикладывать только к наружному кольцу подшипника.

21. Чтобы заменить подшипник со стороны контактных колец, спрессуйте его съемником с вала якоря.

Напрессовывайте новый подшипник до упора, прилагая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.

22. Проверьте исправность регулятора напряжения. Подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам. Подайте напряжение 12 В: «+» на вывод, а «–» – на «массу» щеткодержателя. Контрольная лампа должна загореться.

23. Увеличьте напряжение до 15–16 В — лампа должна погаснуть. Если лампа не гаснет или не загорается при напряжении 12 В, замените регулятор с щеткодержателем.

24. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените регулятор напряжения с щеткодержателем. При обнаружении на щетках сколов и трещин замените регулятор.

25. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.п., кольца необходимо прошлифовать. Если повреждения колец нельзя удалить шкуркой, проточите кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, и затем прошлифуйте.

26. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если омметр покажет «Ґ», значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

27. Проверьте с помощью контрольной лампы, нет ли замыкания обмотки на корпус ротора. Подключите контрольную лампу к аккумуляторной батарее. Один из проводов подсоедините к корпусу ротора, а второй — поочередно к кольцам. В обоих случаях лампа не должна гореть. Если лампа загорается, то обмотка замкнута: необходимо заменить ротор.

28. Осмотрите статор. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. Если есть износ, надо заменить подшипники или крышки генератора.

29. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора. Подключите контрольную лампу к аккумуляторной батарее. Поочередно подсоедините контрольную лампу к выводам обмотки. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если лампа не загорается, произошел обрыв в обмотке. Замените статор или обмотку.

30. Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Подключите контрольную лампу к аккумуляторной батарее. Подсоедините лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока — к корпусу статора. Если лампа загорается, значит, есть замыкание: необходимо заменить статор или обмотку.

31. Проверьте диоды выпрямительного блока с помощью контрольной лампы 12 В и аккумуляторной батареи. Для проверки замыкания в положительных и отрицательных диодах подсоедините «+» батареи через контрольную лампу к выводу «30» генератора, а «–» батареи — к корпусу генератора. Если лампа загорается, то в диодах есть замыкание и блок нужно заменить.

32. Для проверки положительных диодов подсоедините «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу «30» генератора, а «–» аккумуляторной батареи — к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа горит, значит, есть замыкание в положительных диодах: блок необходимо заменить.

Проверить выпрямительный блок можно без снятия генератора с автомобиля. Для этого отсоедините провода от аккумуляторной батареи и генератора, а также снимите колодку с проводом с вывода регулятора напряжения.

33. Для проверки отрицательных диодов подсоедините «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к одному из болтов крепления выпрямительного блока, а «–» аккумуляторной батареи — к корпусу генератора. Если лампа загорается, то в отрицательных диодах есть замыкание: блок необходимо заменить.

Горящая лампа при проверке отрицательных диодов может указывать также на замыкание обмотки статора на корпус генератора, однако такая неисправность встречается гораздо реже, чем замыкание диодов.

34. Для проверки дополнительных диодов подсоедините «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу «61» генератора, а «–» аккумуляторной батареи — к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа загорается, значит, есть замыкание в дополнительных диодах. Блок необходимо заменить.

35. Осмотрите крышку генератора со стороны привода. Если есть трещины, особенно в местах крепления генератора, замените крышку. Измерьте диаметр посадочного места под подшипник в крышке со стороны привода. Если отверстие под подшипник деформировано или его диаметр превышает 42 мм, замените крышку.

36. Проверьте легкость вращения подшипников. Если при вращении подшипников появляется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, подшипники нужно заменить. Также замените подшипники с поврежденными защитными кольцами или следами подтекания смазки.

37. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. Если есть повреждения либо изношено посадочное кольцо под подшипник, замените крышку.

38. Исправность конденсатора можно проверить мегаомметром или тестером (по шкале 1–10 МОм). Подсоедините один щуп тестера к контакту конденсатора, а второй — к корпусу генератора. Перед подключением прибор показывает «Ґ». В момент подключения сопротивление должно уменьшиться, а затем вернуться в прежнее положение: в этом случае конденсатор исправен. Неисправный конденсатор надо заменить.

39. Соберите генератор в порядке, обратном разборке. Гайку крепления шкива генератора затяните моментом 39–90 Н·м (3,9–9,0 кгс·м).

Обратите внимание: отверстия в крышках для крепления генератора должны быть соосны (по данным завода-изготовителя отклонение от соосности не должно превышать 0,4 мм). В качестве оправки для обеспечения соосности можно использовать болт нижнего крепления генератора.

После затяжки закерните гайки винтов крепления крышек переднего подшипника (см. операцию 19) для предотвращения их самоотворачивания.

Генератор типа (модели) 37.3701 — переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения. Такой же генератор применяется на автомобилях ВАЗ-2108. Статор 21 (рис. 139) вместе с крышками 1 и 19 стянуты четырьмя болтами. Вал 8 ротора вращается в подшипниках 6 и 18, которые установлены в крышках. Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца 5.

Рис. 139. Генератор 37.3701: 1 — крышка со стороны контактных колец; 2 — выпрямительный блок; 3 — вентиль выпрямительного блока; 4 — винт крепления выпрямительного блока; 5 — контактное кольцо; 6 — задний шариковый подшипник; 7 — конденсатор; 8 — вал ротора; 9 — вывод «30» генератора; 10 — вывод «61» генератора; 11 — вывод «В» регулятора напряжения; 12 — регулятор напряжения; 13 — щетка; 14 — шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 — шкив с вентилятором; 16 — полюсный наконечник ротора; 17 — дистанционная втулка; 18 — передний шариковый подшипник; 19 — крышка со стороны привода; 20 — обмотка ротора; 21 — статор; 22 — обмотка статора; 23 — полюсный, наконечник ротора; 24 — буферная втулка; 25 — втулка; 26 — поджимная втулка.

Трехфазный переменный ток, индуцируемый в обмотке статора, преобразуется в постоянный выпрямительным блоком 2, прикрепленным к крышке 1. Электронный регулятор 12 объединен в один блок со щеткодержателем и крепится также к крышке 1.

Схема соединений генератора показана на рис. 140. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к клемме «В» регулятора через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке. При этом ток через контрольную лампу не проходит и она не горит. Управляющее напряжение подается на вывод «Б» регулятора непосредственно от клеммы «30» генератора. Вывод «Ш» регулятора маркировки не имеет. С ним соединяется шетка 13 (см. рис. 139).

Рис. 140. Схема соединений генератора: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — стартер; 3 —- генератор; 4 — контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 5 — блок предохранителей; 6 — реле выключателя зажигания; 7 — выключатель зажигания.

Краткая техническая характеристика генератора:

  • Максимальная сила тока отдачи при напряжении 13 В и частоте вращения ротора 5000 мин -1 , А — 55
  • Пределы регулируемого напряжения, В — 14,1±0,5
  • Максимальная частота вращения ротора, мин -1 — 13 000
  • Передаточное отношение между коленчатым валом и генератором — 1:2,04

Продолжается подготовка машины к зиме. На очереди был гена, похрустывали подшипники.

Давно уже обратил внимание, что у меня гена какой то странный, никогда такого раньше не видел. Как пришло время подшипники искать — узнал что за гена и какой на него подшипники найти геморой(

Поподробнее про гену.
Генератор у меня 26.3771 АТЭ-1, разработаный специально для Оки

Выдаёт 55 ампер, габариты у него поменьше чем у восьмёрошного 37.3701. Так же особенность — крыльчатки снаружи нет, Зато стоят две внутри. Внешне выглядит вполне современно:

И всё бы хорошо, только запчасти на нём все свои.

Подшипники на нём: передний 62203 RS (он же 180503)
задний 62202 RS (он же 180502)
Регулятор напряжения: 361.3702

Про всё остальное не знаю, информации не нашёл.

Теперь собственно к моему случаю. Начал я искать подшипники. Во всех магазинах по оке на меня смотрели с удивлением, мол что за подшипники такие и что за генератор? В других магазинах такая же история. В мастерских по ремонту генераторов были более осведомлены, и сразу мне сказали, что хрен я подшипники найду. Но мне повезло. Задний подшипник я нашёл в магазине по москвичам, просто увидел на ветрине. Продавц не в курсе даже, куда он на москвич ставится. А передний тот что нужно я не нашёл. Купил подшипник 180203. Отличие между 180503 и 180203 одно — ширина. У 503 — 16мм, а у 203 12мм. Но делать нечего, взял уже.

Дома приступил к разборке генератора. Внутри всё оказалось в засохшем тосоле (и такое бывает, ещё со времён потёкшей помпы видимо образовалось). По возможности всё отмыл, отчистил щёточкой.

Шкив генератора долго снимал, и не снял бы. Если бы не увидел, что на самом валу отверстие под шестигранник)

Это был подарок, всё сразу легко разобралось. Потом скинул регулятор напряжения вместе с щётками (щётки ещё побегают, очень даже прилично выглядят). Разобрал генератор на три части.
Снял переднюю крышку с подшипником, вытащил ротор ну и сам корпус со статором.

Передний подшипник болтался, но ещё крутился. А вот задний был уже заклинен! Спресовал его съёмником, под ним весь вал синий((

Но радость в том, что новый подшипник на валу не болтается.

Передний подшипник гемору многа подарил из за того, что уже. Пришлось дополнительно шайбы подбирать на вал ротора, что бы его не вытягивало при закручивании шкива.

Как подобрал толщину шайб, быстренько собрал гену, и в ночи под дождём побежал его ставить) Поставил, запустил движок — и О ДА! Никакого скрежета от движка. Сразу тихо так работает. И ещё заметил что холостые увеличились где то на 50 оборотов. Видать нишутя гена тормозил двигатель из за заклиневшего подшипника. Как ещё вращаться умудрялся.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *