Горячие свечи на ваз

Горячие свечи на вазПонятия «холодные» и «горячие» свечи зажигания следует понимать практически буквально. Это температурная характеристика их работы в двигателе автомобиля.

«Горячие» свечи зажигания

«Горячие» свечи зажигания имеют длинную юбку изолятора, выступающую за край корпуса свечи, в следствии чего, отвод тепла от юбки к корпусу свечи низкий (см. фото выше). Изолятор сильно раскаляется. Калильное число их низкое (слабая способность противостоять возникновению калильного зажигания).

Такие свечи применяют в двигателях с пониженным температурным режимом работы (ниже 500 гр.), либо в зимний период, когда двигатель плохо прогревается. В условиях низких температур «горячие» свечи хорошо самоочищаются. Но, при повышении температурного режима двигателя, возможно возникновение калильного зажигания (воспламенения топливной смеси не от искры, а от раскаленного изолятора свечи). Как следствие – детонация и работа двигателя после выключения зажигания. Возможен серый налет на электродах свечей, их разрушение.

Калильное число показывает стойкость свечи возникновению калильного зажигания оно обозначается определенным числом в маркировке свечи. Чем оно ниже, тем «горячее» свеча, чем выше, тем «холоднее». Пример: «Расшифровка маркировки отечественных свечей зажигания».

«Холодные» свечи зажигания

«Холодные» свечи имеют короткую юбку изолятора, утопленную в корпусе свечи, поэтому разогревается их изолятор гораздо хуже. Температурный режим работы – выше 600 гр. Калильное число высокое (то есть степень сопротивления детонации выше).

Горячие свечи на ваз

Их применяют на постоянно греющихся высокооборотистых двигателях или при работе двигателя с повышенным температурным режимом (постоянном движении с большими скоростями или летом, когда двигатель все время перегревается). При работе на низких температурах на электродах свечи образуется черный налет (свечи не самоочищаются). При перегреве, также может возникнуть детонация.

Применение «горячих» или «холодных» свечей зажигания на том или ином двигателе регламентируется как производителями двигателей, так и самих свечей. У каждого производителя есть таблицы по подбору свечей зажигания с различным калильным числом для конкретных двигателей. Пример: «Подбор свечей зажигания для двигателей автомобилей ВАЗ».

Горячие свечи на вазсвеча зажигания со средним значением калильного числа, применяется на большинстве двигателей ВАЗ

— Применение газа в качестве топлива для автомобильного двигателя меняет его тепловые характеристики в сторону увеличения, поэтому в таком случае требуются более «холодные» свечи зажигания.

— При переменной работе двигателя: газ-бензин, следует устанавливать свечи зажигания с биметаллическим центральным электродом (так называемые термоэластичные свечи). В настоящие время такими свойствами обладают свечи зажигания, предназначенные для работы на газе, практически всех производителей.

Еще статьи по свечам зажигания

Свеча зажигания – важная деталь, которая влияет на работу двигателя. К каждому типу двигателя свечи подбираются по их способности сохранять нормальный тепловой режим. Чем правильнее подобраны свечи, тем полнее используются ресурсы двигателя.

Основными элементами любой свечи являются металлический корпус, керамический изолятор, электроды и контактный стержень. Каждая свеча содержит маркировку, которая состоит из комбинации букв и цифр. Рассмотрим расшифровку значений на примере свечи NGK, которая есть в продаже в нашем магазине фирмы « Юка спорт»:

Первая буква (или сочетание двух) обозначает диаметр резьбы и размер ключа:

A – 18 мм – ключ 25,4 мм;

B – 14 мм – ключ 20,8 мм; (в нашей свече)

C – 10 мм – ключ 16,0 мм;

D – 12 мм – ключ 18,0 мм;

E – 8 мм – ключ 13,0 мм;

G – PF 1/2 – ключ 23,8 мм;

J – 12 мм – ключ 18,0 мм;

AB – 18 мм – ключ 20,8 мм;

BC – 14 мм – ключ 16,0 мм;

BK – 14 мм ключ 16,0 мм;

DC – 12 мм – ключ 16,0 мм.

Следующие две буквы обозначают особенности конструкции (тип свечи):

L – компактный тип ( Shorty );

M – компактный тип (Bantam);

P – с выступающим изолятором; (в нашей свече)

R – с резистором; (в нашей свече)

U – поверхностный или полу- поверхностный разряд;

Z – с индуктивным резистором.

Далее цифра, обозначающая калильное число:

Варьируется от 2 (горячие) до 13 (холодные)

5 – (в нашей свече).

Следующая буква обозначает длина резьбы:

H – 12,7 мм; (в нашей свече)

EH – резьба до половины: общая длина 19,0 мм и длина резьбы 12,7 мм;

F – с коническим седлом ( A-F: 10,9 мм; B-F: 11,2 мм; B-EF: 17,5 мм; BM-F: 7,8 мм )

Следующая буква обозначает конструкцию и особенности электродов:

S – стандартный центральный электрод из меди 2,5 мм; (в нашей свече)

A – со специальным исполнением;

B – для двигателя типа CVCC;

C – боковой электрод с низким углом;

CM – компактный тип с косыми заземляющими электродами;

E – V- образный гофрированный электрод (только 14,0 мм) 1,5 мм изолятор;

ES – стандартная свеча с длинной резьбовой частью 2,5мм с центральным расположением электрода;

F – с коническим седлом;

G – центр. электрод из тонкого сплава никеля;

G-G – медный электрод с заземлением;

GV – центр. электрод из золота-палладия;

J – два удлиненных боковых электрода;

K – два боковых электрода;

M – два боковых электрода, длина изолятора 18,5 мм;

T – три боковых электрода;

Q – четыре боковых электрода;

R – специальный электрод с заземлением;

P – центр. электрод из платины;

U – полу- поверхностный разряд;

V – центр. электрод из золота-палладия;

VX – особый боковой электрод, центр. электрод из платины;

W – центр. электрод из вольфрама;

X – зазор для увеличения производительности;

Y – центр. электрод V-образный;

-L – промежуточный тепловой номинал (на пример DR8ES-L = DR7,5ES)

-LM – компактный тип (длина изолятора 14,5 мм, обычно используется для газонокосилок);

-N – заземляющий электрод с особыми размерами;

IX – центр. электрод из иридия;

Z – толщина центр. электрода 2,9 мм.

Есть свечи, код которых заканчивается цифрой, обозначает эта цифра- зазор свечи.

Как правильно выбрать свечу? Прежде всего, открыть инструкцию к мотоциклу. В ней обязательно указывается тип рекомендованной свечи или ее аналог. Ну а если таковой нет, значит, подбираем свечу по калильному числу, которое должно быть наиболее близко к тому, которое имеет «родная» свеча, стоящая на двигателе вашего мотоцикла. В нашем магазине « Мото 66» вам помогут подобрать нужную свечу по каталогу.

Калильное число – что это?! Это величина, которая показывает время, по истечении которого, свеча достигнет состояния калильного зажигания.

Чем больше калильное число, тем свеча меньше нагревается. Соответственно с малым калильным числом будет «горячая» свеча, а с большим «холодная». При небольших нагрузках отлично работают « горячие» свечи, но при длительной и интенсивной работе температура свечи возрастает, это может привести к « калильному» зажиганию. Результат – потеря мощности двигателя. Свечу обязательно следует заменить, уточнив тепловую характеристику и устранив все неисправности. Избежать калильного зажигания можно, надо только соблюдать несколько простых правил: первое — не допускаем ранней установки зажигания; во вторых – заливаем топливо, соответствующее данному двигателю; и в третьих – следим за внешним видом свечи.

Как же узнать, когда нужно использовать ту или иную свечу? Надо иметь в виду, что условия работы свечей летом и зимой различны, следует вывод – правильнее всего иметь два комплекта свечей: летний с «холодными» и зимний с «горячими». Если вы ездите зимой и часто стоите в пробках, то лучше всего поставить свечи более горячие, ну а если летом вы гоняете на высоких скоростях, да еще и на дальние расстояния, то, конечно, поставьте холоднее. Для длинных расстояний и высоких скоростей – «холодные» свечи, а для коротких и на малой скорости – «горячие» свечи. Так же на выбор свечи влияет и размер двигателя, чем он больше, тем «холоднее» свеча. Та же самая свеча для одного двигателя может быть «холодная», а для другого «горячая». Как сильно будет разогреваться свеча в процессе работы, и как она будет отдавать тепло, зависит так же от материала изолятора и длины теплового конуса.

Свеча – это источник информации для принятия решения о необходимых ремонтных работах.

Если вы правильно подобрали свечу, то при использовании ее, изолятор должен иметь светло-коричневый цвет. А если цвет изолятора очень светлый, даже белый, то это говорит только об одном, что эта свеча слишком «горяча» и нужно заменить, на более «холодную». И еще один момент, если на свече вы обнаружили сильный нагар, значит при работе двигателя, свеча не нагревается до нужной температуры. В этом случае нужно заменить ее, на более «горячую» с меньшим калильным числом.

Если раньше свечи чистили наждаком от нагара и эрозии, то теперь, благодаря применению сплавов с благородными металлами, такими, как иридий, платина, палладий, вольфрам зачистка не нужна. И срок использования таких свечей значительно возрос. Новое поколение свечей это свечи с иридием, т.к. в сравнении с другими металлами иридий имеет наиболее высокую прочность и тем самым обеспечивает надежную и стабильную работу свечи зажигания с наибольшим диапазоном нагрузки. В свою очередь свечи, в состав, которых входит платина, обладают высокой устойчивостью к окислению и воздействию электрического разряда. Конструкция свечей с платиновым покрытием позволяет максимально продлить срок использования свечи. Выбор за вами.

Информация на данном интернет-сайте, предназначена для ознакомления, не являясь при этом публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2) ГК РФ. Чтобы получить точную и своевременную информацию о стоимости товаров и услуг, а также их наличии, Вы можете обратиться в нашу фирму "Юка спорт".

Z:
С высту-
пающим искровым проме-
жутком

PZ:
С высту-
пающим платиновым наконечником

Диаметр резьбовой части и размер шестигранника

F:
14*х 19 мм Шестигранник 16,0 мм

G:
14*х19 мм Шестигранник 20,6 мм
J:
12*х19

R:
С резисторомТепловой номинал
Более горячий тип
5
6
7
8
Более холодный типA, B, C
Специальное исполнениеИскровой промежуток
7 — 0,7мм
8 — 0,8мм
11 — 1,1 мм

Как пользоваться второй таблицей, я не понял. Надеюсь, у меня никогда не будет машины, тебующей свечей с платиновыми электродами 🙂

В мануале на Suzuki Escudo, написано, что для двигателя G16A принменяются свечи NGK BKR6E.

Читаем BK — то же самое, что BCP, то есть:

BC — диаметр резьбовой части 14мм, шестигранник на 16мм;
P — конструкция с выступающим изолятором;
R — свеча с встроенным керамическим резистором на 5ком;
6 — тепловой номинал (калильное число).
E — длина резьбовой части составляет 19мм.

Так как дальше никаких букв/цифр нет, то считаем, что исполнение обыкновенное, искровой промежуток стандартный — 0,8 мм. Это то же самое, как если бы на конце была буква S.

Хочу оговориться. Я вовсе не стратсный поклонник фирмы NGK и не собираюсь делать ей рекламу. Однако, заслуживает уважения тот факт, что это огромный концерн из четырёх заводов, в котором работает больше 5,5 тысяч человек. И этот концерн занимается выпуском, практически, только свечей зажигания. Наверное они на свечах собаку съели. И выпускают они свечи для двигателей от "Формулы 1" до бензопил и лодочных моторов.

7. Внешний вид свечи, вынутой из двигателя.

Свеча зажигания — уникальная деталь двигателя. По её внешнему виду можно судить о многих болезнях, которыми страдает двигатель. Боюсь показаться занудным, так как это практически всем известно и только ленивый не приводит на своих страничках эти картинки. Всё таки рискну.

Сразу оговорюсь, что если вы, перед тем как вынуть свечи, долго стояли в пробке или двигатель долго работал на холостых оборотах, то нагара на свече будет несколько больше, чем надо. В идеале, перед тем, как делать ревизию свечей, хорошо бы прокатиться километров 5-10 на приличной скорости и приличных оборотах двигателя. Для машинм с МКП модно просто минут 15-20 проехать на третьей передаче держа высокие обороты двигателя, а на машине с АКП — энергично поездить, выключив овердрайв.

Для снятия свечей потребуется свечной ключ на 16 длиной не менее 25-27 сантиметров (это я про Suzuki Esсudo, естественно). В головке ключа либо должен быть магнит, либо резиновое кольцо, надёжно зафиксированное в головке. Такие ухищрения нужны только для двигателей, в которых свечи стоят в глубоких свечных колодцах. Для двигателей, у которых свечи доступны снаружи, всё ещё проще.

Горячие свечи на ваз

1. Нормально работающая свеча
У нормально арботающей свечи цвет теплового конуса изолятора варьируется от светло-серого до светло-коричневого. Это вызвано наличием небольшого количества отложений продуктов сгорания, заметных также на боковых поверхностях электродов. Эрозионный износ отсутствует или ничтожно мал. Такое состояние свечи свидетельствует о том, что ее тепловая характеристика (калильное число) соответствует норме. Двигатель и все его системы работают нормально, причин для беспокойства нет. После проверки и регулировки зазора свечу можно смело вернуть на место и на некоторое время забыть о её существовании.

Горячие свечи на ваз

2. Износ свечи
Изолятор имеет нормальный цвет,а кромки бокового и центрального электродов скруглены в результате эрозионного износа. Электродный зазор недопустимо увеличен. Может повлечь проблемы при запуске двигателя особенно в холодное время года и увеличение расходов на топливо. Если вы выкрутив свечу из двигателя, наблюдаете такую картину, то можно радоваться — вы износили свечу до предела, однако она работала в нормальных условиях. Изношенные свечи следует заменить новыми с теми же тепловыми характеристиками. А старые лучше не выкидавать, а почистить и положить не очень далеко. Могут пригодится, как заведомо рабочий резерв.

Горячие свечи на ваз

3. Загрязнение топливом
Изолятор и электроды свечи покрыты влажными отложениями черного цвета. Свеча пахнет топливом. Это свидетельствует о том, что на каких-то режимах двигателя система питания готовит слишком богатую топливную смесь. Она не сгорает полностью и образует большое количество копоти. Кроме того, причиной подобного явления может стать нестабильная работа системы зажигания, приводящая к сбоям искрообразования, а также использование чрезмерно «холодной» свечи. Свечу можно восстановить. Для этого ее нужно промыть в бензине, очистить медной щеткой и просушить. Но это решит проблему лишь на время: если не выяснить и не устранить причину неисправности, то вскоре свеча вновь приобретет прежний вид.

Горячие свечи на ваз

4. Загрязнение маслом
Электроды и изолятор свечи покрыты шлаком, имеющим маслянистый блеск. При длительной эксплуатации можно получить результа столь же неприглядный, как и на фото. Здесь процесс зашел так далеко, что изолятор и электрод оказались полностью закоксованы продуктами сгорания масла. К этому приводит попадание масла в камеру сгорания. Оно может быть вызвано износом:
-маслосьемных колпачков
-направляющих втулок клапанов
-маслосьемных поршневых колец
Иные, не так часто встречающиеся, но все же возможные причины — подтекание тормозной жидкости через поврежденную диафрагму вакуумного усилителя и просачивание во впускной коллектор трансмиссионной жидкости через мембрану вакуум-корректора (для машин с автоматической КПП).Чтобы уточнить причину, необходимы дополнительные диагностические методы.
Незначительно загрязненную свечу можно очистить медной щеткой в бензине и просушить. Если же отложения сильные, ее придется заменить

Горячие свечи на ваз

5. Нагарообразование
На тепловом конусе изолятора и электродах свечи накапливается копоть черного цвета, по фактуре напоминающая замшу. Чаще всего это-следствие ошибки при определении тепловой характеристики свечи. Она слишком «холодна» для данного двигателя. Элементы свечи не достигают температуры самоочищения. Возможно, это является следствием так называемой «городской езды» с невысокими скоростями, частыми остановками и стартами. Если свеча не имеет других дефектов, ее работоспособность можно восстановить очисткой или нагревом. Однако, если вы не предполагаете изменить стиль вождения, целесообразнее заменить свечу на более «горячую» (т.е. с меньшим калильным числом).

Горячие свечи на ваз

6. Калильное зажигание
Изолятор свечи чисто белого цвета. Электроды оплавлены. Калильное зажигание — печальный итог процесса, начинающегося с перегрева электродов и изолятора. Перегрев может быть вызван следующими причинами:
-неверно определена тепловая характеристика, свеча слишком «горяча» для данного двигателя, или же не в меру горяч водитель автомобиля.
-обедненная топливная смесь, неправильно отрегулирована топливная система, подсос воздуха во впускной коллектор или зажаты клапаны.
Кроме того, перегрев может быть спровоцирован преждевременным зажиганием. Свечу безусловно следует заменить, уточнив рекомендуемую тепловую характеристику и устранив все неисправности.

Горячие свечи на ваз

7. Детонация
Тепловой конус изолятора свечи может быть треснут или выкрошен.
Как правило это — результат детонационного сгорания топлива с низким октановым числом, или преждевременного зажигания. Детонация опасна не столько для свечи,сколько для поршня — он может разрушиться. Иногда изолятор повреждается при неаккуратной регулировке межэлектродного зазора. Этот дефект не «лечится». Свечу необходимо заменить. Будьте внимательны при заправке топливом, не перегружайте двигатель.

Горячие свечи на ваз

8. Отложение свинца
Изолятор и электроды свечи покрыты пористыми отложениями с неприятным запахом сероводорода (тухлого яйца). Подобная картина проявляется после долгого использования сильноэтилированного бензина. Цвет накапливающихся на элементах свечи отложений зависит от вида антидетонационных присадок, применяемых при производстве этилированного бензина, и варьируется от грязно-белого до коричневого. Не стоит путать эти загрязнения со ржавчиной, образующейся на свече из-за попадания влаги в цилиндр двигателя. Если электроды не изношены, то свечу можно очистить пескоструйной обработкой или прокаливанием и использовать повторно.

Горячие свечи на ваз

9. Остекленение
Поверхность изолятора свечи глянцевая, желтоватого цвета. Больше всего шансов увидеть подобную свечу на двигателе собственного автомобиля имеют любители резко давить на газ.
Образование глазури происходит из-за быстрого повышения температуры в камере сгорания в момент резкого нажатия на педаль газа. При разогреве находящиеся на поверхности изолятора отложения плавятся, образуя электропроводное стекловидное покрытие. В результате возникают сбои искрообразования,особенно на высоких оборотах двигателя. Восстановлению свеча не подлежит, ее следует заменить.

Честно говоря, за весь свой небогатый опыт автовладельца, я видел свечи только вида 1,2,5 вида и вида, которого тут нет, а именно, снежно-белый изолятор и очень белый тонкий налёт на электродах. Причиной последнего был умирающий погружной топливный насос (VW Passat B3 двигатель PB, инжектор, распред. впрыск).

А теперь собственно то, ради чего всё это писалось. Сразу хочу предупредить, что это моё сугубо личное мнение. Я никому его не навязываю. Просто меня в свое время в институте научили двум вещам.

Чудес не бывает. Всё, что не поддаётся объяснению — от Лукавого.

Эксперименты должны быть повторяемы. То есть при всех одинаковых исходных параметрах результаты эксперимента должны быть одинаковы в пределах погрешности эксперимента.

Вывод 1. Не зависимо от того, кто и где сделал свечу (в Японии, Германии, Финляндии. ), если он её сделал в соответствии со стандартом (ISO — International Standard Institute), то в нормальных для данных свечей, условиях они будут работать одинаково. Я не могу придумать причин, по которым, например, свеча NGK BKR6E[S] или NGK BCPR6E[S] лучше BERU 14FR-7DU или BOSH 14FR7DU или CHAMPION RC9YC.

Я считаю, что заявления, что в автомобиль надо ставить именно ту свечу, которая описана в мануале, а иначе он не поедет, не заведётся и т.п. не соответствуют действительности. Я конечно понимаю, что производители двигателей сертифицируют конкретных производителей свечей, но я никогда не поверю, что производитель двигателя может сертифицировать только одного производителя! Особенно это касается Европы. Я могу поверить, что фирма NGK SPARK PLUG Co. LTD с её четырьмя заводами и 5,5 тысячами сотрудников, занятых только производством автомобильных свечей, способна обеспечить свечами всю Японию! Но ведь в Европе-то это не так. И в Америке.

Конечно никому не придет в голову ставить в машину свечу с геометрией, отличной от той, что предусмотрена конструкцие двигателя!

Большинству автолюбилелей также в голову не придёт ставить свечу с нестандартным тепловым номиналом (калильным числом). Хотя тут есть некоторый простор для фантазий и экспериментов.

А в остальном-то?!

Даже искровой промежуток — величина не очень критичная. Вовсе не обязательно изо всех сил стараться довести его до 0,8мм с точностью в 10 микрон. Даже если зазор будет 0,85мм, но при этом электроды правильной формы и верхний параллелен нижнему, то ничего криминального в этом нет. Напряжения катушки хватит, чтобы стабильно зажечь искру в таком промежутке. А вот если вы будете подгибать электрод, то есть риск повредить изолятор центрального электрода. Тогда свечу останется только выбросить.

В некотором смысле, эдесь аналогия масляным и воздушным фильтрам.

Вывод 2. Про износ свечей. Производители, а особенно, продавцы заинтересованы, чтобы вы меняли свечи не реже чем раз в два года или через каждые 10000-30000 километров. Однако, износ свечи, эксплуатируемой в нормальных условиях, обеспечен только электропереносом материала электродов и химической эррозией. Если при ревизии свечи вы обнаружили, что у неё нормальная геометрия электродов, нет повреждений изолятора, терминатор сидит жёстко, то её можно почистить, отрегулировать искровой зазор, помыть спиртом керамический изолятор и смело ставить свечу обратно.

Не далее месяца назад я поменял свечи, которые выглядели в точности, как на рисунке 2. Зазор был около 1,2мм вместо 0,8мм. Однако машина заводилась с ними в любую погоду до -30 (холоднее просто этой зимой не было), ездила вполне жизнерадостно. С новыми свечами я не заметил НИ МАЛЕЙШЕЙ РАЗНИЦЫ ни в заводе двигателя, ни в динамике, ни в расходе горючего.

9. Как отличить настоящую свечу от поддельной.

1. Гайка терминала закручена до определенного предела.
2. Керамическая волнообразная поверхность глазурована и гладкая на ощупь.
3. На шестиугольнике пропечатан четырехзначный цифровой номер.
4. Прокладка не снимается или снимается с большим трудом.

Горячие свечи на ваз

5. Гайка терминала легко снимается и стержень плохо прикреплен к изолятору.
6. Волнообразная поверхность шершавая, матового цвета. Очень часто на изоляторе имеются вертикальные полосы (похожие на трещины).
7. Наличие в этом месте режущих дефектов. Поверхность неровная.
8. Прокладка снимается легко.
9. Резьба неровная.
10. Искрообразующий конец грязный.

Цена.
Слишком низкая цена должна настораживать. Нормальная цена свечи NGK от 100 рублей и выше.

Качество полиграфии.
У настоящего NGK качество надписей и рисунков на упаковке безукоризненное. У поддельного заметны погрешности (смещены друг относительно друга контуры рисунков разных цветов). В результате неправильной сборки сторон коробки надписи и рисунки могут оказаться не по центру граней.

Центральный электрод .
Присмотритесь к нему повнимательнее. Если он не имеет четкой цилиндрической формы, криво установлен, имеет мелкие дефекты — это подделка.

Боковой электрод.
Посмотрите на свечу сбоку. У настоящей свечи электрод стоит ровно, у поддельной зачастую криво или имеет косую грань.

Код.
У настоящей свечи на одной из граней шестигранника стоит код, обозначающий партию. У поддельной такой отметки нет.

Резьба.
На настоящей свече резьба делается накаткой, поэтому имеет идеальную поверхность. У поддельной свечи на гранях резьбы видны мелкие сколы.

Уплотнительное кольцо.
На настоящей свече его снять невозможно, на поддельной можно скрутить или даже просто снять.

Изолятор.
У настоящей свечи изолятор гладкий (покрыт глазурью), у поддельной может быть шероховатым. У поддельной свечи так же часто видны продольные выступы, остающиеся на изоляторе после его формовки из-за неточной стыковки половинок пресс-формы.

Надпись на изоляторе.
У настоящей свечи она ровная и аккуратная.

Rate this post

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *