Как разобрать кпп ока

Сняв муфту с подшипником выключения сцепления, моют коробку передач, не допуская попадания воды в картер, и устанавливают ее на стенд для разборки. Снимают кронштейн подвески силового агрегата. Отвертывают гайки, снимают заднюю крышку картера коробки передач и уплотнительную прокладку. Снимают установочные кольца с подшипников первичного и вторичного валов. Вывертывают пробки и вынимают из гнезд пружины и шарики фиксаторов. Отвертывают гайки крепления картера коробки передач к картеру сцепления и снимают картер со шпилек.

Отвернув болты крепления вилок на штоках переключения передач, снимают штоки и вилки. Вынимают ось и снимают промежуточную шестерню заднего хода. Отвертывают болты крепления механизма выбора передач (рис. 82), снимают его.

Вынимают одновременно первичный и вторичный валы (рис. 83) из роликовых подшипников картера сцепления, а затем снимают дифференциал (рис. 84). При необходимости выпрессовывают наружные кольца подшипников валов и дифференциала из картеров сцепления и коробки передач, используя оправки 67.7853.9529/1 1 и 67.7853.9595 2 . При выпрессовке наружного кольца подшипника вторичного вала маслосборник 6 (см. рис. 77) разрушается.

Вывертывают рычаг 5 (см. рис. 78) выбора передач из штока 6 и вынимают шток из картера сцепления (рис. 85). Без необходимости не снимают со штока выбора передач рычаг и шарнир, так как они установлены на специальный клей ТБ-1324.

При необходимости разборки вторичного вала зажимают его в тисках с накладками из мягкого материала, расчеканивают, а затем отвертывают гайку и универсальным съемником спрессовывают подшипник с вала. Затем снимают с вторичного вала ведомые шестерни IV, III, II и I передач и детали синхронизаторов в порядке, указанном на рис. 86.

Рис. 86. Детали вторичного вала: 1 — гайка; 2 — шариковый подшипник; 3 — упорная шайба; 4 — втулка подшипника; 5 — шестерня IV передачи; 6 — блокирующее кольцо синхронизатора; 7— игольчатый подшипник; 8 — муфта синхронизатора III и IV передач; 9 — ступица муфты синхронизатора III и IV передач; 10 — шестерня III передачи; II — упорное кольцо шестерен; 12 — шестерня II передачи; 13 ступица синхронизатора I и II передач; 14 — муфта синхронизатора I и II передач; 15 — шестерня I передачи; 16 — роликовый подшипник; 17 — пружина фиксатора; 18 — сухарь; 19 фиксатор.

Ступицы муфт синхронизаторов снимают съемником А.40005/1/6.

Разбирают дифференциал, для чего:

  • при необходимости замены ведомой шестерни, отвертывают болты ее крепления и снимают шестерню 2 (рис. 87) с коробки дифференциала;
  • снимают из коробки дифференциала полуосевые шестерни 4 с шайбами 5 и сателлиты 10;
  • при необходимости спрессовывают подшипники 9 с коробки дифференциала, используя упор 67.7853.9582 и универсальный съемник. Подшипник дифференциала со стороны ведущей шестерни привода спидометра спрессовывается после снятия шестерни 7 специальным приспособлением, позволяющим отжать фиксирующие усики шестерни до выхода их из кольцевого паза коробки дифференциала.

Рис. 87. Детали дифференциала: 1 — регулировочное кольцо подшипников дифференциала; 2 — ведомая шестерня главной передачи; 3 — ось сателлитов, 4 — полуосевая шестерня; 5 опорная шайба; 6 — коробка дифференциала; 7 — ведущая шестерня привода спидометра; 8 — сальник; 9 — подшипник дифференциала; 10 — сателлит; 11 — стопорное кольцо.

Если необходимо, то разбирают механизм выбора передач, для чего вывертывают болт оси 1 (рис. 88) рычага 3 и вынимают ось из корпуса 7 механизма выбора передач. При этом с оси снимаются верхняя пружина 5 рычага, упорная шайба 4 и рычаг 3 выбора передач с нижней пружиной 2. Пружины рычага выбора передач разной упругости и для отличия нижняя пружина имеет покрытие (цинкование), а верхняя — без покрытия.

Рис. 88. Детали механизма выбора передач: 1 — ось рычага выбора передач; 2 — нижняя пружина; 3 — рычаг выбора передач; 4 — упорная шайба пружины; 5 — верхняя пружина; 6 — вилка включения заднего хода; 7 — корпус механизма выбора передач; 8 — рычаг штока выбора передач; 9 — шток выбора передач; 10 — обойма сальника; 11 — сальник.

Читайте также:  Тонирование заднего стекла своими руками

Снимают стопорное кольцо и вынимают из корпуса ось с вилкой 6 заднего хода. При необходимости снимают привод спидометра, для чего отвертывают гайку его крепления и, придерживая валик ведомой шестерни, вынимают привод спидометра.

Примечания

1. Цилиндрическая оправка, пуансон которой имеет два пояска диаметром 25 и 29 мм.

2. Оправка диаметром 25 мм, пуансон которой прямоугольной формы размером 12 на 55 мм.

Автомобиль Ока (модификации 1111, 11113) – малолитражный автомобиль первой группы особо малого класса. Практически все узлы и механизмы автомобиля были позаимствованы от других проверенных моделей ВАЗ.

Трансмиссия не исключение, поскольку КПП «Ока», по сути, напоминает трансмиссию ВАЗ-2108, адаптированную под двигатель данного автомобиля (размер, определенные конструктивные особенности, рабочие параметры).

Читайте в этой статье

Коробка передач «Ока»: основные параметры

Базовая коробка передач на Оку представляет собой двухвальную четырехступенчатую механическую коробку с главной передачей и дифференциалом. Передача крутящего момента от ДВС на ведущие колеса осуществляется посредством двух приводных валов с шарнирами.

Коробка передач Ока и схема устройства на примере ВАЗ-1111 Ока предполагает целый ряд составляющих. Корпус КПП Ока состоит из следующих элементов:

  • картер сцепления;
  • картер коробки КПП;
  • крышка.

Данная коробка состоит из более 20 деталей, среди основных можно выделить:

  • шестерни;
  • подшипники;
  • синхронизаторы;
  • сальники;
  • уплотнители;
  • маслосборник;
  • фиксаторы и т.д;

Как уже было сказано выше, КПП Ока имеет дистанционное управление, в конструкцию входит привод механизма переключения передач, состоящий из таких деталей:

  • напольный рычаг коробки переключения передач;
  • шаровая опора и тяга;
  • кулиса;
  • шарниры;
  • шток выбора передач и механизмы выбора переключения передач.

Основные причины неисправности КПП Ока и частые поломки

Механическая коробка Ока имеет большое количество деталей, каждая из которых может сломаться. Как и любое механическое устройство, трансмиссия не застрахована от поломок. К основным причинам неисправностей КПП Ока относятся:

  • Посторонние шумы при переключении рычага переключения передач в нейтральное положение (некачественная смазочная жидкость или ее отсутствие, износ подшипников первичного вала, смещение валов и т.д.). Проблему решают путем замены поврежденных/изношенных элементов;
  • Тугое переключение передач (дефект шарнира карданчика, повреждение рычага штока и т.д.). Неполадку устраняют путем замены поврежденных деталей или их регулировкой;
  • Самопроизвольное выключение передач (износ или повреждение шестерней, деформация вилок механизма управления и т.д.). Устраняют неисправность, меняя неисправные элементы коробки, а также регулируется привод механизма.

Также можно отдельно выделить причины неисправностей привода механизма переключения передач коробки Ока. Например, нарушение в работе привода механизма переключения передач происходит по следующим причинам:

  • Включение передач затруднено либо вообще отсутствует (деформация или повреждение шарнира установленного на штоке механизма управления, ослабление стяжного хомута). Нужно проверить состояние шарнира и подтянуть на нем крепеж, что обычно позволяет восстановить работоспособность механизма управления.
  • Рычаг переключения передач Ока не достаточно хорошо закреплен (износ элементов кулисы, образование в ней люфтов). Проблему устраняют путем дефектовки или замены изношенных элементов;

Как снять коробку передач на Оке

С одной стороны, существуют такие неполадки, для устранения которых не обязательно проводить демонтаж коробки. При этом также есть группа неисправностей, кода коробку снимают. Демонтаж коробки можно проводить как самостоятельно, так и на СТО силами квалифицированных специалистов. Выделяют два вида демонтажа:

  • снятие КПП без ДВС автомобиля (не затрагивая самой силовой установки автомобиля, производится откручивание и отсоединение множества элементов и узлов);
  • снятие КПП вместе с ДВС автомобиля (возникает необходимость слива технической жидкости и отсоединения почти всего навесного оборудования).

Последовательность демонтажа коробки без снятия ДВС следующая:

  • установить автомобиль на эстакаду или смотровую яму;
  • открутить гайки крепления приводных валов в ступице и снять передние колеса;
  • отсоединить клемму аккумулятора и все провода, а также тросы от коробки;
  • снять стартер и открутить крепления нижнего щитка корпуса крепления с последующим его демонтажем;
  • открутить тяги привода и отсоединить от продольной балки опоры рулевого механизма;
  • снять поперечину и вытащить концевики привода из ступицы;
  • открутить крепление стойки и кронштейна левой стороны стабилизатора поперечной устойчивости;
  • отсоединить крепеж опорного кронштейна ДВС от коробки;
  • поставить упор под коробку и снять левую продольную балку подрамника;
  • извлечь концевики приводных валов из коробки и снять с нее опорный кронштейн мотора;
  • выкрутить все крепежи КПП к ДВС, затем сместив ее в сторону левого колеса, снять коробку.
Читайте также:  Разъем для противотуманных фар

Последовательность демонтажа коробки вместе с ДВС автомобиля путем опускания узлов вниз:

  • слить рабочую жидкость (масло) из КПП;
  • отсоединить все элементы от коробки и ДВС (патрубки системы охлаждения, проводка и т.д.);
  • отсоединить колонку от рулевого механизма и скрутить крепежи опор амортизационных стоек;
  • снизу под ДВС положить деревянный поддон;
  • для опускания ДВС, КПП, рулевого механизма, передней подвески и подрамника на деревянный поддон выкрутить все крепежи подрамника к кузову автомобиля;
  • выполнить демонтаж КПП, подняв передок автомобиля и оттолкнув его назад;

Еще добавим, что с помощью подъемника демонтаж коробки вместе с двигателем автомобиля можно выполнить путем поднятия узлов вверх.

Что в итоге

Как и любой другой агрегат, КПП Ока нуждается в качественном и регулярном обслуживании. Владелец должен проверять коробку на герметичность, контролировать уровень и качество трансмиссионного масла, вовремя регулировать привод переключения передач и выполнять ряд других действий и плановых работ.

    Оснащение и инструменты

Автомобили особо малого класса ВАЗ и СеАЗ «Ока» 1111 и 1113 были единственными моделями отечественного автопрома, оснащавшиеся двухцилиндровыми силовыми установками с водяным охлаждением. Эти моторы были очень компактны и конструктивно сделаны очень неплохо.

Но, как и любой силовой агрегат, двигатели «Оки» после длительной эксплуатации требовали капитального ремонта. Причем часть восстановительных работ, особенно кривошипно-шатунного механизма и цилиндропоршневой группы, значительно легче выполнять на снятом двигателе, поэтому обязательно нужно знать, как снять двигатель с «Оки». В целом, снятие двигателя с «Оки» — операция не сложная, но нужно знать последовательность выполнения действий. Также потребуется наличие соответствующего оснащения.

Оснащение и инструменты

Для выполнения работ потребуется:

  • Набор рожковых ключей и головки с воротками;
  • Отвертки;
  • Монтировка;
  • Деревянные бруски;
  • Таль или любой другой подъемный механизм;

Имея все это, можно приступить к снятию двигателя с «Оки» своими руками.

Следует отметить, что существует два способа демонтажа силовой установки — опустить двигатель вниз или же вынуть его вверх.

Далее рассмотрим последний способ, поэтому и нужен подъемный механизм.

Снятие навесного оборудования

Также для удобства выполнения работ автомобиль лучше загнать на смотровую яму. Сразу же после этого снимается «минусовая» клемма с АКБ.

Перед началом работ нужно слить с двигателя масло и жидкость с системы охлаждения.

Чтобы удобнее было производить снятие и отсоединение навесных элементов двигателя, разу же с авто нужно демонтировать капот. Это обеспечит лучший доступ к верхним навесным элементам.

Затем отсоединяются все патрубки и проводка с двигателя — патрубки системы охлаждения, идущие к двигателю от радиатора, патрубки, идущие на печку.

Что касается проводки, то потребуется отсоединение всех соединений, идущих к датчикам:

  • давления масла,
  • температуры ОЖ,
  • электромагнитного клапана карбюратора,
  • датчика момента искрообразования,

также понадобиться отсоединение проводов со свечей, стартера, генератора. В дальнейшем придется генератор и вовсе демонтировать.

Указанный выше перечень работ, далее показан на фото:

Также понадобится отсоединить:

  • топливный патрубок с бензонасоса,
  • шланг вакуумного усилителя тормозов,
  • корпус воздушного фильтра с карбюратора,
  • от самого карбюратора — тросики привода дроссельной и воздушной заслонок.

Далее нужно открутить выпускной коллектор и снять его со шпилек.

Вообще снятие двигателя «Ока» должно сопровождаться предварительным демонтажем КПП и привода, но можно этого и не делать.

Поскольку двигатель все равно будет разбираться, при способе извлечения мотора без КПП, потребуется снятие головки блока цилиндра до изъятия мотора из авто.

Указанный выше перечень работ, далее показан на фото:

Затем нужно переместиться под авто

Снятие элементов подвески двигателя

Вначале нужно будет открутить все болты крепления картера сцепления от силовой установки.

16. Снятие картера сцепления

Затем следует приступать к элементам подвески двигателя.

Читайте также:  Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора

Для этого придется выкрутить болты крепления опор мотора. Вначале скручивается гайка с болта на передней опоре. Поскольку на эту опору силовая установка продолжает опираться, то для того, чтобы была возможность вытянуть болт, при помощи монтировки двигатель следует несколько вывесить и извлечь болт. Далее, удерживая монтировкой агрегат, в зазор между ним и подрамником вставить деревянный брусок. После этого появиться возможность открутить болты крепления кронштейна двигателя.

Точно также разбалтывается задняя правая опора, с последующей установкой ее на деревянный брусок и снятием кронштейна.

26. Снять болт заднего крепления картера сцепления возможно только после демонтажа задней опоры. На фото показано на снятом двигателе

Далее в передней части двигателя устанавливается на место рым, который был снят при демонтаже генератора. Задний рым, прикрепляется к крайней левой шпильке крепления головки блока цилиндров.

За эти рымы зацепляется подъемный механизм. Чтобы извлечь мотор, его нужно до упора сдвинуть влево, чтобы первичный вал КПП вышел из маховика. Вполне возможно, что для этого придется немного кантовать двигатель, и при этом сдвигая его влево.

После того, как вал выйдет из маховика и дисков сцепления, силовой агрегат подъемным механизмом аккуратно поднимается вверх. Это лучше делать вдвоем — один будет поднимать мотор, а второй направлять его, чтобы он нигде не цеплялся.

Другие методы

Это рассмотрен один из способов, как снять двигатель на «Оке». Он является одним из самых простых, поскольку не требует демонтажа КПП. Но если предполагается и проведение ремонтных работ с ней, тогда лучше производить снятие мотора с предварительным снятием КПП и приводов.

Еще существует метод полного совместного демонтажа элементов передка авто, при котором силовой агрегат пускается вниз вместе с КПП, приводом, колесами, подрамником и подвеской.

Видео — Как снять двигатель с Оки

Заклинило кпп на второй передаче, попытки выключить передачу ни к чему не привели, приняли решение разобрать кпп.

Разборка коробки передач Ваз-1111

  • снимаем кпп с автомобиля
  • отворачиваем шесть болтов крепления задней крышки коробки передач

  • отделяем заднюю крышку от картера коробки передач

  • откручиваем гайки валов

  • снимаем стопорные кольца с заднего подшипника первичного вала и с заднего подшипника вторичного вала

  • выворачиваем три пробки фиксаторов

  • вынимаем пробки стараясь не потерять пружинки фиксаторов

  • вынимаем пружины фиксаторов
  • с помощью магнита извлекаем шарики фиксаторов

  • откручиваем одиннадцать болтов и одну гайку (а) крепления картера коробки передач к картеру сцепления

  • для того что бы разъединить картер коробки передач и картер сцепления, вставляем отвёртку в три паза, и отделяем картер коробки от картера сцепления (третий паз на фото не видно, он находится с другой стороны коробки передач)

  • снимаем картер коробки
  • откручиваем болт крепления вилки переключения первой и второй передач

  • поднимаем вверх шток и вынимаем вместе с вилкой

  • откручиваем болт крепления вилки переключения третьей и четвёртой передач

  • поворачиваем шток переключения третьей и четвёртой передачи против часовой стрелки, что бы вывести из зацепления поводок штока с рычагом выбора передач, поднимаем шток к верху, и вынимаем шток с вилкой

  • из отверстия штока вынимаем блокировочный штифт ( в нашем случае штифта не оказалось на месте, кто то до нас ремонтировал кпп и забыл установить штифт, что собственно и оказалось причиной заклинивания второй передачи)

  • разбираем дальше что бы убедиться что штифт не находится где то в картере кпп
  • поднимаем к верху ось промежуточной шестерни заднего хода и вынимаем вместе с шестерней

  • вынимаем первичный и вторичный вал вместе

  • извлекаем из отверстий механизма выбора передач два плунжера

  • вынимаем дифференциал

  • вынимаем из картера сцепления магнит

  • открутить четыре болта крепления механизма выбора передач

  • вынимаем механизм выбора передач

Rate this post

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×