Можно ли перетянуть цепь грм

И какие последствия бывают?

Можно ли перетянуть цепь грм

  • Почему гремит цепь на ВАЗ, классика? – 3 ответа
  • Не крутиться цепь – 3 ответа
  • Чем отличаются успокоитель и натяжитель цепи ВАЗ 2103 от других ВАЗовских? – 2 ответа
  • Техническое обслуживание натяжителя цепи ВАЗ – 2 ответа
  • Какая цепь подходит на 2101? – 1 ответ

Зажигание нет. У вас что за проблема? Подозреваю на то что грибок провернуло.

Можно ли перетянуть цепь грм

У меня ситуация такая, выставляю метку на распредвале, не совпадает метка на шкиву коленвала. На трамблёр смотрю, бегунок находится между 4 и 2, и не могу понять почему так, если четвёртый поршень находится в вмт, а цепь слабая.

Можно ли перетянуть цепь грм

Да, нужно смотреть «грибок». Правда есть ещё два крайних случая. Срезание штифта на распредвале и на вспомогательном валике. Ну и разбитый паз шпонки на шкиве коленвала.

Можно ли перетянуть цепь грм

У меня не совпадает на 3 зуба, а так в принципе я понял, большое спасибо.

Можно ли перетянуть цепь грм

Она у меня вовремя не завелась, я копейку полтора года назад взял и до этого момента вроде всё нормально было. Поэтому я и хотел спросить у знаюшего человека. Да и копейка старенькая. У меня она первая которую я купил.

Можно ли перетянуть цепь грм

И, как я знаю, капиталка не делалась, по крайней мере мне так говорили.

Можно ли перетянуть цепь грм

У меня тоже цепь немного растянулась, но зажигание не сбивалось. Все нормально. Подтяните цепь, проблем не должно быть. У меня все хорошо.

Можно ли перетянуть цепь грм

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Не крутиться цепь

Почему гремит цепь на ВАЗ, классика?

Чем отличаются успокоитель и натяжитель цепи ВАЗ 2103 от других ВАЗовских?

НЕ ТЯНИ — НАТЯНИ!

НЕ ТЯНИ — НАТЯНИ!

Для нормальной работы двигателя цепь привода газораспределительного механизма должна быть натянута правильно.

Подходит время — и привычный ровный шум мотора сменяется лязганьем, особенно слышным при изменении оборотов двигателя. Холостой ход становится неровным. Похоже, цепь ослабла, думаете вы и строго по инструкции натягиваете ее. Однако вскоре опять слышится какофония. Открываете капот — передняя часть моторного отсека вся в масле. Откуда оно? И что делать?

Вспомним, как устроен привод газораспределительного механизма (ГРМ) «Жигулей». Распределительный вал получает вращение от ведущей звездочки коленчатого вала через двухрядную роликовую цепь (рис. 1). Этой же цепью приводится звездочка масляного насоса. Чтобы цепь не провисала, предусмотрен полуавтоматический натяжитель 8 с башмаком 7, а для сглаживания («гашения») ее колебаний во время работы — успокоитель 3. Ограничительный палец 6 в нижней части блока предотвращает спадание цепи в картер двигателя, если ее — например, при ремонте — понадобилось снять со звездочки 1.

Условия работы деталей ГРМ весьма напряженные. На них действуют значительные переменные нагрузки — следствие работы поршневой группы и привода клапанного механизма. Эти нагрузки, в основном, и ответственны за износ цепи и шум, с которого мы начали разговор.

Обнаружив неполадки, сначала проверьте крепление успокоителя цепи — его удерживают на передней крышке блока двигателя два болта. При разрушении успокоителя (а иногда и просто от чрезмерных вибраций) эти болты могут отвернуться, открывая выход маслу, которое поток воздуха от вентилятора разбрызгивает по сторонам. Отчего ломается успокоитель? Как правило, из-за того, что цепь при работе слишком сильно колеблется, чему способствуют ее неравномерный, как правило, износ и плохо работающий натяжитель.

Если с креплением все в порядке, снимем клапанную крышку двигателя и проверим целостность самого успокоителя, взявшись за его верхний конец. При затянутых болтах крепления успокоитель совершенно не должен качаться, в противном случае считайте, что в нем, как минимум, уже есть трещины. Сломанный успокоитель надо заменить. Иногда куски сломавшегося успокоителя, упав, заклиниваются между цепью и корпусом блока цилиндра или цепью и звездочками 4 и 5. Чтобы вынуть обломки, приходится снимать звездочку привода распредвала. Кстати, заменяя успокоитель, следите за тем, чтобы его рабочая поверхность прилегала к цепи без перекосов. Для двигателей объемом 1,5 л в продаже бывают успокоители двух видов — металлические и пластмассовые. Случается, что гайки успокоителя закреплены небрежно, криво. На металлическом это можно исправить, отогнув крепления гаек, а на пластмассовом не получится. Для двигателей рабочим объемом 1,2–1,3 л обычно применяют металлические успокоители, но возможна и установка пластмассового.

Разные звенья цепи изнашиваются неодинаково — и эта неравномерность усиливает ее колебания, что, в свою очередь, увеличивает нагрузки на детали ГРМ. Более заметно это бывает на двигателях, у которых цепь имеет 114 звеньев (VAZ 2101; 21011), так как это число кратно количеству зубьев на ведущей звездочке (19) и на звездочке привода распределительного вала (38). Значит, через каждые три оборота распредвала (шесть оборотов коленвала) на каждой звездочке будут встречаться одни и те же пары — «зуб звездочки — звено цепи», и картина нагружения цепи повторяется. На двигателях VAZ 2103, 2106 подобные совпадения отсутствуют, так как цепь у них имеет 116 звеньев, что не кратно числам зубьев звездочек.

Проверяем износ цепи, приподняв ее над верхней частью звездочки распредвала: если усилием 5–10 кгс звенья удалось поднять более чем до середины зуба звездочки, то цепь сильно изношена и подлежит замене (рис. 2). Учтите, что на менее изношенных ее участках это может не получиться, поэтому нужно проверить цепь в нескольких положениях коленвала. Цепь и звездочки обязательно заменяют при капитальном ремонте двигателя. Впрочем, иногда еще вполне работоспособная цепь заметно провисает около натяжителя и успокоителя только из-за того, что неисправен сам натяжитель.

Рассмотрим, как работает это устройство (рис. 3). Пружина 8 действует на стержень через шайбу 6. Ход плунжера в корпусе ограничен стопорным кольцом 4. Когда гайка 1 отвернута, цанги сухаря освобождают стержень 3, пружины 5 и 8 давят на плунжер 7, тот — на башмак, и цепь натягивается. При затянутой гайке стержень зажат цангами 9 и на плунжер 7 действует только маленькая пружина 5. Она отжимает плунжер от головки стержня 3 и в зазор между ними при работе двигателя затекает масло — при колебаниях цепи это устройство выполняет роль амортизатора. Благодаря зазору 0,2. 0,5 мм между стержнем и плунжером только сильные рывки цепи вынуждают работать пружину 8.

Но все это справедливо лишь при идеальной работе устройства! Мы же, осмотрев четыре натяжителя, снятых с шумных двигателей ВАЗ (пробег от 37 000 до 88 000 км), обнаружили, что маленькая пружина 5 во всех случаях не работала, так как плунжер был заклинен в корпусе. Дело в том, что в сжатом состоянии большая пружина изгибается и, упершись во внутреннюю поверхность плунжера, перекашивает его в корпусе натяжителя (фото 1, рис. 3). Маленькая пружина защемляется — и плунжер уже не может демпфировать колебания цепи. На большинстве новых натяжителей, проверенных нами прямо в магазинах, проявлялся такой же дефект! Одновременно — из-за очень грубой обработки внутренней поверхности плунжера — его свободному перемещению мешает трение о пружину. На старых натяжителях витки пружины в средней части, как правило, сильно изношены (фото 2), отчего уменьшается и усилие натяжения цепи.

В этом случае работа слабо натянутой цепи (все делалось, заметим, строго по инструкции) сопровождается большими ударными нагрузками на успокоитель и натяжитель, при которых цанговый зажим не может удержать стержень — от ударов последний еще глубже утапливается в гайку (иногда с задирами — фото 3). При этом сухарь уже слабее удерживает стержень 3 — и натяжение цепи становится еще меньше.

Вот так проверенная конструкция, будучи изготовлена на невысоком технологическом уровне, оказывается ненадежной: даже новый, из магазина, натяжитель не всегда работает, как должен.

Мы были свидетелями такого «эксперимента»: из-за дефектов натяжителя и цепи владелец автомобиля дважды (в течение недели!) заменял разрушенные успокоители цепи, а затем еще один (!) — с задранной рабочей поверхностью (фото 4), пока, наконец, не заменил и цепь, и натяжитель. Но и после этого цепь шумела, а двигатель работал неустойчиво, так как оказалось, что цепь натянута все-таки недостаточно. Только натянув ее «нештатным» способом (см. ниже), заставили двигатель работать нормально.

Чтобы раз за разом не заменять натяжители в надежде на удачный экземпляр, можно даже при неисправном устройстве нормально натянуть цепь и обеспечить устойчивую работу двигателя. Каким образом? Есть два способа. Первый:

— полностью отворачиваем и снимаем колпачковую гайку;

— нажимая пальцем на стержень натяжителя, проворачиваем коленвал не менее чем на два оборота в направлении вращения (рукояткой или за заднее колесо при включенной высшей передаче);

— в положении, когда стержень сильнее утопится в корпус натяжителя, затягиваем колпачковую гайку — это позволяет учесть неравномерный износ цепи, разумеется, если он (см. выше) не чрезмерен.

Если даже после этого цепь работает шумно, значит, натяжитель «слаб». Это было и в описанном нами случае. Тогда поступили по-другому:

— сняли клапанную крышку с головки двигателя и отвернули колпачковую гайку;

— используя монтажку как рычаг, прижали башмак натяжителя к цепи (при этом натягиваются обе ветви цепи и выдвигается плунжер натяжителя. Для контроля можно нажать пальцем на конец стержня);

— в этом положении навернули и затянули колпачковую гайку.

Что это дало? В данном случае монтажка выполняет ту задачу, с которой не справляется натяжитель, — теперь плунжер занимает положение, при котором цепь достаточно натянута. Конечно, тем самым мы отказываемся от удобств, предоставляемых идеально работающим натяжителем, когда весь процесс «подтяжки» цепи можно было бы выполнить за одну минуту. Но где же его купить — идеальный?

Рис. 1. Цепной привод: 1 — звездочка распределительного вала; 2 — цепь; 3 — успокоитель; 4 — звездочка привода масляного насоса; 5 — звездочка коленвала; 6 — ограничительный палец; 7 — башмак натяжителя; 8 — натяжитель.

Износ боковой поверхности плунжера из-за перекоса.

Рис. 2. Так проверяют степень износа цепи.

Рис. 3. Натяжитель цепи: 1 — колпачковая гайка; 2 — корпус; 3 — стержень; 4 — стопорное кольцо; 5, 8 — пружины; 6 — шайба; 7 — плунжер; 9 — цанговый зажим (сухарь).

Средняя часть витков пружины изношена от трения о внутреннюю поверхность плунжера.

На тонкой части стержня видны задиры (проверка показала, что стержень был не закален!).

Так выглядит рабочая поверхность испорченного пластмассового успокоителя после пробега всего 60 км с плохо работавшим натяжителем.

Можно ли перетянуть цепь грм

Цепной привод механизма газораспределения ассоциируется у большинства автомобилистов с надёжностью, долговечностью и безотказностью. Подобные убеждения подтверждаются практикой, хотя исключения тоже встречаются. На некоторых марках автомобилей он вытягивается довольно быстро, а иногда даже рвётся. Если это не привело к серьёзным последствиям, то владельцу авто вполне по силам сделать замену цепи ГРМ самостоятельно, хотя процедура разборки достаточно длительная и трудоёмкая.

Как определить неисправность цепного привода

В отличие от ременной передачи ГРМ, вынесенной за пределы двигателя, цепь с шестернями располагается внутри силового агрегата и полностью скрыта от глаз. С одной стороны, это плюс: механизм меньше шумит и обильно смазывается моторным маслом, что увеличивает его ресурс. С другой стороны, без снятия клапанной крышки невозможно визуально оценить техническое состояние узла.

Первым признаком неполадок цепной передачи является рокочущий звук, доносящийся из-под крышки при работе силового агрегата. Рокот ослабленной цепи ни с чем не спутаешь, он слышен с той стороны, где расположен механизм газораспределения.

Можно ли перетянуть цепь грм

Ослабление с зазором до 1 см позволяет цепи перескакивать при запуске мотора

Услышав подобный звук, владелец машины должен проверить состояние привода, чтобы не столкнуться с большими неприятностями, связанными с ремонтом мотора. Есть 2 пути: сразу же ехать на диагностику в ближайший автосервис, либо самостоятельно снять крышку клапанов и убедиться в прослаблении участка цепи около шестерни распределительного вала. Ухудшение натяжения вызывают такие причины:

  • вследствие растяжения до такой длины, что натягивающее устройство неспособно выбрать слабину;
  • из-за неисправности натяжителя;
  • изношена либо оборвана успокоительная пластина;
  • в связи с большим пробегом машины износились все детали механизма — цепь, шестерёнки, натяжитель и успокоитель.

Если в двигателе авто установлено механическое натягивающее устройство старого образца, то при появлении описанных симптомов первое действие — подтянуть цепь с его помощью. Для этого достаточно ослабить наружную гайку, удерживающую пружину плунжера, и вручную повернуть коленчатый вал на 1—2 оборота. После чего гайка снова затягивается.

Можно ли перетянуть цепь грм

В старых двигателях ВАЗ 2101–07 стоит механический натяжитель с гайкой

Современные гидравлические натяжители автоматического действия не рассчитаны на ручную регулировку и в случае поломки подлежат замене. Убедиться в том, что элемент вышел из строя, можно только путём его снятия либо разборки всего узла ГРМ. То же касается и успокоителя — на большинстве автомобилей его износ можно оценить только при разобранном механизме.

Игнорирование рокочущего шума, издаваемого цепью, рано или поздно приведёт к поломке мотора. Серьёзность последствий зависит только от вашего везения.

Последствия неисправностей

Неполадки в цепной передаче ГРМ приводят к таким проблемам:

  1. Растянутая и ослабленная цепь перескакивает на несколько зубьев. Как правило, это происходит в момент запуска двигателя.
  2. Цепь, работающая с увеличенным свободным ходом, нередко обрывает успокоитель и даже «прогрызает» канавку в головке блока цилиндров, сделанной из алюминиевого сплава.
  3. В некоторых марках автомобилей, где в силовых агрегатах применена однорядная цепь, может произойти её обрыв.

Примечание. Цепные передачи узла ГРМ бывают одно — и двухрядными. Первые не столь надёжны и долговечны, как вторые, и нередко ломаются после пробега 50—80 тыс. км. Двухрядные приводы обрываются чрезвычайно редко, даже когда хозяин машины не уделяет ей должного внимания.

Можно ли перетянуть цепь грм

Двухрядные цепи тоже рвутся, но очень редко

Последствия перечисленных неполадок могут быть такими:

  1. Самый безобидный вариант — смещение фаз газораспределения по причине перескакивания цепи на 1—2 зуба. Мотор плохо заводится и сильно вибрирует при работе, на ходу явно ощущается потеря мощности. При резком нажатии на педаль акселератора слышны выстрелы во впускном коллекторе либо выхлопной трубе.
  2. Когда есть смещение на 3 зуба, двигатель уже не заведётся. Другое дело, что на практике подобные ситуации встречаются редко, слишком свободная цепь проскакивает намного сильнее. Результат — удар поршнем по клапану, открывшемуся не вовремя.
  3. От сильного износа или обрыва успокоителя цепная передача ослабляется ещё сильнее, отчего наступают последствия, описанные выше.
  4. Нанесённый вред от разрыва однорядной цепи зависит от типа двигателя и момента, когда это произошло. Если все клапаны были закрыты, то поршни, продолжающие двигаться, не достанут до их тарелок.

Можно ли перетянуть цепь грм

Так выглядят клапаны после встречи с поршнями

В силовых агрегатах на 8 клапанов встреча с поршнем случается довольно редко из-за технологических зазоров, предусмотренных конструкцией (кроме отдельных моторов). А вот открытый в момент обрыва или перескока цепи клапан двигателя 16V почти всегда получает удар от поршня. В результате изгибается его шток и клапан остаётся в открытом положении. В особо тяжёлых случаях последствия бывают такими:

  • повреждается даже седло клапана и направляющая втулка;
  • в верхней части поршня появляется сквозная пробоина;
  • на плоскости головки цилиндров около камеры сгорания появляется вмятина, отчего приходится менять её целиком.

Цепь, перескочившая или оборвавшаяся на ходу, даёт о себе знать резкой потерей мощности или полным отказом двигателя. Если вам удалось при этом расслышать металлический стук, означающий встречу поршня и клапана, то следует готовиться к серьёзному ремонту силового агрегата.

Можно ли перетянуть цепь грм

А это поршень, пробитый тарелкой клапана

Какой срок службы цепей по регламенту ТО и периодичность замены

В среднем цепная передача ГРМ служит от 200 до 350 тыс. км пробега авто. Показатель варьируется в зависимости от стиля езды водителя и качества применяемого моторного масла, которым смазываются звенья и шестерни. Зависит от него и работа гидравлического натяжителя.

Справка. В автомобилях ведущих немецких и японских производителей двухрядная цепь нередко работает 450—500 тыс. км, а то и более.

Можно ли перетянуть цепь грм

Однорядный цепной привод автомобилей Opel

В противовес немецким брендам, двухрядные приводы корейских малолитражек от производителей KIA и Hyundai работают на удивление мало. Нередко отмечались случаи растяжения и замены цепей при пробеге 60—90 тыс. км на моделях Hyundai Solaris (на Украине — Hyundai Accent) и KIA Ceed, что сравнимо с ресурсом ремней ГРМ. Отсюда и рекомендации по срокам замены цепной передачи:

  1. На корейских малолитражных авто необходимо прислушиваться и проверять состояние привода начиная с 60 тыс. км пробега. При хорошем исходе замена производится в интервале 120—150 тыс. км.
  2. То же касается однорядных цепей, устанавливаемых на многих европейских машинах эконом-класса, например, Peugeot, Opel и малых дизелях от Audi.
  3. Двухрядным передачам других марок авто следует уделять внимание спустя 150 тыс. км, периодически проверяя их состояние. Замена производится по мере износа, но в среднем — не ранее 200 тыс. км.

Чтобы избежать неприятностей, связанных с поломками привода ГРМ, нужно внимательно изучить инструкцию по эксплуатации авто и рекомендации производителя по обслуживанию конкретного автомобиля.

Как выбрать новый комплект запчастей

Как и прочие автомобильные запчасти, цепи ГРМ подделываются кустарными и китайскими производителями, после чего попадают в продажу. Хитрые дельцы постоянно придумывают новые способы обмана покупателей, например, укладывают свои некачественные изделия в оригинальные упаковки известных брендов родом из Западной Европы. Чтобы при покупке детали не нарваться на поддельную запчасть, выполняйте следующие рекомендации:

  • покупайте цепь у официальных торговых представителей, дилеров либо в магазинах, положительно зарекомендовавших себя среди других пользователей;
  • не старайтесь экономить, рассматривая изделия неизвестных производителей;
  • проверьте деталь на наличие меток и прогиб в горизонтальном положении;
  • посоветуйтесь со знакомым автомехаником, какой бренд лучше выбрать для вашей марки авто;
  • сделайте визуальный осмотр изделия на предмет небрежного изготовления или других признаков — заусенцев, люфта между звеньями и так далее.

На прогиб цепь проверяют так: берут её за один конец и держат плашмя. Второй конец должен провисать не больше, чем на 10 мм. Если удастся, то проверьте твёрдость металла, аккуратно подпилив его надфилем. Сталь в качественных изделиях закалена, а потому отличается повышенной твёрдостью и не поддаётся напильнику.

Можно ли перетянуть цепь грм

Цепь, шестерни, башмаки и натяжитель — полный комплект для замены

Совет. Основные технические характеристики цепи — её размер и количество звеньев, по ним и нужно подбирать деталь. Если вас одолевают сомнения, то не покупайте новую запчасть, не сняв старой, с которой её можно сравнивать.

Если вы обновляете цепную передачу при значительном пробеге авто (150—200 тыс. км), то придётся поменять все сопутствующие элементы — шестерни, натяжитель и успокоитель. Когда цепь растянулась после пробега 50—100 тыс. км, то шестерёнки менять необязательно, но натягивающее устройство нужно проверить на работоспособность. Также не забудьте купить расходные материалы — прокладки крышек, уплотнительные кольца и термостойкий герметик.

Замена цепи ГРМ

Сложность процедуры заключается в демонтаже навесного оборудования и разборке силового агрегата, занимающего до 3 часов. Снятие и установка нового привода достаточно проста. Если требуется замена всех элементов, то перед выполнением работ обязательно вникните в устройство привода ГРМ вашей машины. Пример: на том же KIA Ceed шестерёнка напрессована на коленчатый вал под нагревом, поэтому в домашних условиях демонтировать её вы не сможете. Тогда и разборка двигателя теряет смысл, поскольку удастся заменить одну цепь.

Из специальных инструментов Вам пригодится приспособление для фиксации распределительных валов на 16-клапанном моторе (кондуктор). Остальной инструментарий — стандартный:

  • набор рожковых ключей и головок с удлиняющей насадкой;
  • домкрат, деревянные подставки и баллонный ключ;
  • ёмкости для слива моторной смазки и антифриза;
  • слесарные инструменты — молоток, отвёртка, пассатижи;
  • ветошь.

Для работы понадобится смотровая канава и переносная лампа (фонарик). Переднеприводную машину поставьте на яму таким образом, чтобы обеспечить доступ к переднему колесу со стороны узла ГРМ. Заднеприводный автомобиль ставится как удобно, там колёса снимать не придётся.

Порядок разборки и снятия растянутой цепи

Первым делом производятся следующие подготовительные операции:

  • зафиксировать авто противооткатными средствами;
  • отсоединить патрубок подогрева дроссельной заслонки и слить охлаждающую жидкость из рубашки двигателя;
  • в машине с задним приводом надо опорожнить радиатор;
  • слить моторное масло;
  • демонтировать нижнюю защиту мотора и брызговики, мешающие дальнейшей разборке;
  • отключить патрубки и трос от педали газа, препятствующий снятию клапанной крышки.

Можно ли перетянуть цепь грм

Схема ГРМ 8-клапанного мотора ВАЗ 2101–07

Примечание. Сливать масло нужно не всегда, это зависит от марки авто. Например, при замене цепи на ВАЗ 2101—07 смазка благополучно остаётся в картере и не мешает ведению работ.

В переднеприводном автомобиле придётся снять переднее колесо со стороны газораспределительного механизма и опереть машину на деревянную подставку. Домкрат понадобится позже, для подъёма силового агрегата.

Можно ли перетянуть цепь грм

Схема ГРМ 16-клапанного двигателя

Порядок разборки имеет смысл рассмотреть на примере корейского авто Hyundai Solaris 16V, в остальных машинах с передним приводом принцип ведения работ мало отличается:

  1. Отсоединить высоковольтные провода, выкрутить свечи зажигания и демонтировать крышку клапанов.
  2. Домкрат подставить под двигатель с правой стороны (по ходу движения) и приподнять его. Открутить 2 кронштейна крепления эластичной опоры и саму подушку силового агрегата.
  3. Ослабить натяжной ролик привода генератора и снять ремень. Демонтировать оба ролика — натяжной и паразитный, а также шкив с насоса гидроусилителя руля.
  4. Открутить шкив водяного насоса, после чего снять помпу с двигателя. Теперь ничего не мешает раскрутить крепление генератора и убрать его в сторону.
  5. Ослабить болт, удерживающий шкив коленчатого вала. Для этого нужно заклинить маховик с помощью отвёртки либо попросить помощника подержать педаль тормоза при включённой передаче. Снять шкив, не потеряв шпонки.
  6. Открутить все болты крепления крышки механизма ГРМ и вытащить её.

Примечание. При разборке заднеприводной версии авто не нужно снимать колесо, приподнимать двигатель и раскручивать подушку. Вместо этого понадобится демонтаж радиатора вместе с вентилятором.

После разборки нужно очистить посадочный фланец блока цилиндров и крышку от остатков старой прокладки и герметика, а также протереть потеки масла и охлаждающей жидкости. Затем поворотом коленчатого вала совместить все метки, выбитые на шестерёнках, с рисками на корпусе мотора или другими ориентирами, указанными в документации автомобиля.

Есть 2 способа ослабить цепь для дальнейшего снятия:

  • сходу открутить 2 болта гидронатяжителя и снять его;
  • поддеть защёлку фиксатора в натяжителе, надавить на пластиковый башмак и ослабить цепь.

После ослабления цепная передача свободно демонтируется вручную, главное, — не сбить положение меток.

Видео разборки механизма ГРМ

Установка новой детали на двигатель

Перед сборкой механизма убедитесь, что у вас в наличии есть все расходные материалы:

  • прокладка под крышку ГРМ;
  • прокладка для помпы;
  • новые уплотнительные кольца из резины;
  • новый гидронатяжитель;
  • башмаки для натяжителя и успокоителя (при необходимости);
  • высокотемпературный герметик.

Если надо заменить износившиеся башмаки натяжителя и успокоителя, это делается до сборки цепного привода. Это не представляет проблемы, они крепятся на 2—3 болтах (в зависимости от марки машины).

Можно ли перетянуть цепь грм

Метки желтого цвета надо совместить с рисками на шестеренках

Для удобства и безошибочной установки производители зачастую проставляют на звеньях цепи метки, совмещаемые с рисками на шестерёнках распределительных валов и коленвала. Первые две нарисованы жёлтым, третья — чёрным или другим цветом. Поэтому цепь надевается на шестерни с учётом этих меток, после чего натягивается.

Как менять цепь ГРМ правильно: видео

Как нужно проводить замену натяжителя

Гидравлическое натяжное устройство рекомендуется менять вместе с цепным приводом. Оно держится на двух болтах, которые надо открутить для замены детали. Новый натяжитель оснащён чекой, фиксирующей плунжер в исходном состоянии. Когда цепь установлена по меткам, а её слабина выбрана в сторону натяжного башмака, чека выдёргивается и пружина выталкивает шток, нажимающий на башмак с направляющей. Таким образом цепь натягивается.

Примечание. Пока двигатель не заведён и давление масла в системе отсутствует, цепная передача будет натянута только усилием пружины. Поэтому натяжка выйдет не слишком сильной.

После установки и настройки цепного привода ГРМ проверните вручную коленчатый вал на 2—3 оборота и сверьте положение меток ещё раз. Специально смазывать звенья цепи не нужно, это произойдёт автоматически после пуска мотора. Дальше выполняется обратная сборка двигателя с установкой новых прокладок на герметик.

Как работает гидравлический натяжитель: видео

От надёжности и долговечности цепи ГРМ зависит работа двигателя, поэтому её состояние нужно отслеживать, чтобы вовремя заменить и избежать плачевных последствий. Не менее важно своевременно менять моторное масло, смазывающее привод и создающее дополнительное давление в натяжителе. Когда моторная смазка не выполняет возложенные на неё функции, то цепь вытягивается быстрее, а в корпусе гидронатяжителя скапливается грязь, мешающая его нормальной работе.

Rate this post

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *