Признаки неисправности рулевой рейки форд фокус 2

Здравствуйте, дорогие друзья! Приятно снова вас видеть на страницах нашего сайта. Значит, мы не зря делаем свою работу.

Герой нашего сегодняшнего материала — это рулевая рейка. Каждый автовладелец и просто человек, интересующийся машинами, хотя бы слышал об этом элементе авто. Если говорить простыми словами, то устройство под названием рейка является механизмом, необходимым для передачи вращения от рулевого колеса на ваши ведущие колеса. Изначально их делали на основе обычной шестерни на валу руля, от которого шла тяга рейки. Но со временем производители усовершенствовали механизм, в результате чего на большинстве авто стоят гидравлические и электрические системы. Механические аналоги также актуальны, но в основном на старых автомобилях.

Содержание

Коротко про виды

Признаюсь честно, уже будучи владельцем машины, я не особо заморачивался по поводу ее обслуживания. Но жизнь, как говорится, заставила. Отец поставил условие, что обслуживание подаренного мне авто полностью ложится на меня, то есть мой кошелек. А поскольку я далеко не всегда мог позволить себе заправить машину и купить что-то новое для нее, поскольку цена кусалась, то ремонт приходилось делать с друзьями, попутно изучая инструкции с фото, видео ролики и штудируя руководство по эксплуатации.

Да, сейчас я зарабатываю намного больше, для меня не новость такие понятия как подшипник, сальник, пыльник или втулка. Но вот парадокс, замена любых деталей, ремонт и обслуживание проводится исключительно на СТО. Чего и вам советую, если речь идет о машинах с ЭУР или ГУР. Свой Матиз без ГУРа вы вполне легко отремонтируете своими руками в гаражных условиях.

Как мы уже разобрались вместе с вами, существует рулевая рейка (РР) трех типов.

  1. Механическая. Самая простая среди существующих. Колеса машины поворачиваются только за счет того усилия, которое вы прикладываете к баранке, то есть рулю. Сочувствую владельцам старых Жигулей, Москвичей и особенно Волги. Повернуть руль — это одна из сложных задач на таких авто. Конструктивно механическая РР состоит из шестерен, работающие по аналогичному принципу с КПП. У системы пара зубчатых устройств. Одно соединяется с рулевым приводом, а второе с тягами колес. У них есть определенное значение передаточного числа, что немного помогает водителю в поворотах.
  2. Гидравлическая. Как показывают отзывы, именно РР с гидроусилителем считается оптимальным и самым распространенным вариантом. Как вы думаете, какая РР стоит на 80% (может я и преувеличиваю) современных новых автомобилях? Верно, гидравлическая. За счет усилителя удается легко и непринужденно поворачивать руль, даже минимального усилия достаточно, чтобы развернуть авто вокруг своей оси. При прохождении ям удары гасятся, потому вождение становится безопаснее и комфортнее. Конструктивно ГРР состоит из помпы (насоса), необходимого для перемещения рабочих жидкостей. Когда руль поворачивается, жидкость оказывает давление на поршень и шток, отвечающие за повороты колес. Если руль в нейтральном положении, вся жидкость возвращается назад. Примечательно, что сначала ГРР появились на грузовиках, поскольку ими было безумно сложно управлять. Но вскоре ведущие автопроизводители оценили эту разработку и начали ее использовать на легковых машинах.
  3. Электрическая. ЭРР использует электрический мотор, чтобы преобразовать движение руля в изменение положения колес. Управление осуществляется с помощью датчиков и электронного блока управления. Сам моторчик монтируется на рейку, его встраивают в рулевую колонку или устанавливают на вал. Есть три способа установки, что важно при демонтаже и замене узла. Но покупать машину, где моторчик встроен в колонку, я вам настоятельно не советую. Почему? Если РР сломается, тогда машина попросту потеряет управление. ЭРР считается системой будущего, поскольку показатели КПД у такой рейки самые высокие. Обслуживать их легко, отсутствует сальник, рабочая жидкость. У них высокий уровень экономии. Электромотор, отвечающий за РР, включается только тогда, когда водитель начинает вращать руль.

Выбирая себе Форд Фокус 2, Фольксваген Пассат, Ниссан Альмера, Лада Гранта, Тойота Королла, Рено Логан или тот же Пежо, Ситроен, Митсубиси Лансер, не забудьте проверить, какая там стоит рейка, нужна ли ей замена и как снять этот элемент при необходимости.

Опираясь на отзывы, можно узнать, какие характерные неисправности у РР на Рено Меган, автомобилях Шкода, Шевроле Лачетти, Ауди, Мазда 6, Дэу, Хендай, Хонда, Ниссан. Замена на каждом из них осуществляется согласно соответствующему алгоритму, прописанному в руководстве по эксплуатации.

Я давно понял, что руководство по эксплуатации от производителя, которое идет в комплекте с авто при его покупки, является святая святых для автовладельца. Только по нему нужно выбирать новые запчасти, разбираться, как подтянуть рейку, как делается подтяжка или устраняются прочие неисправности.

У каждой рейки есть свой номер, артикул, по которому можно приобрести новый элемент для замены старого, отжившего свое время.

Искать, где рейки надежнее и опираться только на этот критерий при покупке автомобиля, я вам не советую. Большинство современных новых авто обладают достаточно надежными конструкциями РР. Они не так часто выходят из строя, но выполнены куда лучше, чем на наших ВАЗ 2110, 2108, 2112 и даже 2114. Не в лидерах по надежности Калина, Приора. Но плюсом отечественных авто является то, что их можно ремонтировать своими руками.

Признаки поломок

Сделал для себя важный вывод. Главный убийца рулевой рейки, вне зависимости от автомобиля — это дорога. Именно «превосходные» по своему качеству дороги в нашей стране приводят к тому, что приходится покупать ремкомплект, тратить время и деньги на посещение СТО в Москве, СПб и любом другом городе. Чем хуже в вашей местности дороги, тем чаще вы будете сталкиваться с такими явлениями как люфт, стук и вибрации.

Если у вас машина с гидроусилителем или электроусилителем, вам во многом повезло. Работают они хорошо на качественных импортных машинах. Но вот их снятие, замена или ремонт — задача только специалистов.

Ваша миссия заключается в том, чтобы вовремя обнаружить неисправности. В случае с рулевой рейкой характерными признаками поломки являются:

  • руль становится тяжелее поворачивать в тех или иных положениях рулевого колеса;
  • в РР стучит, появляется характерный звук;
  • в руль отдает вибрация;
  • если это ГРР, то начинает вытекать гидравлическая жидкость;
  • руль не до конца возвращается в исходное положение после поворота;
  • вращая руль, колеса поворачиваются не в соответствии с поворотом баранки.

При неполадках РР есть два способа решить проблему — поменять деталь на новую или попытаться отремонтировать. Узнайте, сколько стоит ремонт и детали, сопоставьте с ценами, которые запрашивают мастера. На многих СТО, как я заметил, даже при возможности обойтись небольшим ремонтом мастера предлагают поменять рейку. Это выгодно им, поскольку замена стоит дороже мелкого ремонта. Потому советую найти проверенный автосервис, где вас не будут обманывать, а сделают то, что действительно нужно.

Хотя некоторые сами знают, где находится в их авто рейка, в каких магазинах продают хорошие БУ РР и каким образом их можно поменять своими руками. При наличии отечественных старых машин я поддерживаю самостоятельный ремонт. Для более новых наших авто и особенно иномарок настоятельно рекомендую не чинить рейку своими руками. Слишком ответственная работа.

Распространенные проблемы

У каждой машины есть свои слабые места. Причем даже у некоторых ведущих автопроизводителей слабым местом является рулевая рейка. Сюда я бы отнес Форд, Опель, Рено, Тойоту и, к большому сожалению, Ладу и ВАЗы.

Практика показывает, что в основном рейка течет или стучит. Это два самых характерных признака, актуальных для этого узла.

Обнаружив неисправность, нужно незамедлительно приступить к ее устранению.

  1. Поверхностный стук. Он звучит из передней части машины. Скорее всего, поврежден пыльник. Наконечники в этом случае быстро ломаются, из-за чего появляется стук. Самый простой способ решения проблемы — поменять пыльники. Не забудьте посмотреть на состояние остальных элементов. Если они износились, одними пыльниками не обойтись.
  2. Внутренний стук. Если вы слышите его, тогда есть проблемы с двумя компонентами РР — это поршни и направляющие втулки. Чтобы проверить, придется разобрать все устройство и найти виновника. Если вы начинающий водитель, тогда определить характер стука РР вряд ли сумеете.
  3. Постоянный стук. Он может быть внутренним и поверхностным. Если стук сопровождает вас постоянно при езде на машине, то весь узел просто износился. Со временем даже в самых надежных машинах происходит износ, особенно в условиях наших дорог. Пытаться отремонтировать устройство бессмысленно. Какая тактика будет актуальна в таком случае, спросите вы? Самая элементарная. Выбрасываем старую рулевую рейку, и ставим на ее место новую.
  4. Течь. Если у вас автомобиль с ЭРР или МРР, то такая проблема актуальной не будет. Это болезнь машин с гидроусилителем. Утечка рабочей жидкости говорит об износе сальника, который нужно поменять. На деле замена сальника не так проста, как кажется. Для каждого авто можно найти ремкомплект, куда входит сальник, подшипник, пыльник и прочие элементы.
  5. Не поворачивается руль с ЭУР. Обычно такой симптом характерен при поломке самого электромотора. Так что его придется снять и заменить на новый.
  6. Тяжело поворачивается руль с гидроусилителем. Скорее всего, сломался насос. Как и в случае с электромотором, главную движущую силу рулевой рейки лучше заменить на качественный аналог.

Полезные советы

Что ж, дорогие друзья. Надеюсь, вы поняли, насколько важным устройством является рулевая рейка, и что ремонтировать ее самостоятельно без знания дела категорически не рекомендуется.

Но в ваших силах обеспечить максимальную продолжительность жизни этого узла. Для этого достаточно соблюдать несколько простых советов.

  • Всегда следите за состоянием пыльников. За ними скрываются основные узлы системы. Если пыльник рвется, трескается, на нем появляется дырка, через нее внутрь проникает пыль и грязь. Все это приводит к быстрому износу деталей. Заметив даже незначительные трещины, меняйте пыльник;
  • Зимой не спешите сразу заводить машину и ехать. Прогрейте немного двигатель. Стоя на месте, покрутите в разные стороны руль, но с небольшим отклонением. Это поможет прогреть масло в РР и тем самым смазать детали системы;
  • Любые ямы, кочки и лежачие полицейские нужно проезжать аккуратно, сбавляя скорость. Но если вы поздно заметили яму, то тормозить непосредственно в ней не стоит. Иначе вы рискуете вовсе остаться без колес. Чем аккуратнее ваше вождение, тем лучше себя чувствует автомобиль;
  • Периодически меняйте рабочую жидкость в гидроусилителе. Периодичность указана в руководстве по эксплуатации к вашему авто;
  • Не трогайтесь с резким нажатием педали газа. Особенно это вредно для РР, когда руль выкручен до упора влево или вправо.

Время подводить итоги, уважаемые наши читатели. РР — это сложный механизм, в котором хорошо разбираются далеко не все. Причем даже не на любом СТО вам смогут грамотно провести ремонтные работы. Мой вам совет, найдите хорошее, проверенное СТО, которому вы сможете доверять. Это полезное знакомство для любого автовладельца, плюс постоянный клиент для автосервиса. Согласитесь, это взаимовыгодные отношения.

Не забывайте подписываться в группу ВК, оставлять свои комментарии и приглашать к нам своих друзей.

(4 оценок, среднее: 4,75 из 5)

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Неисправности рулевой рейки автомобиля могут не только вызывать дискомфорт вождения, но и стать причиной более серьезных поломок и даже привести к ДТП. Признаками неисправности являются: увеличение механического усилия при повороте рулевого колеса, гул насоса ГУР, течь жидкости гидроусилителя, стук во время езды по неровным дорогам, ржавление вала рейки.

Признаки неисправности рулевой рейки

Большинство автомобилей комплектуются гидроусилителем (ГУР) или электроусилителем (ЭУР) руля. Основные неисправности рулевой рейки в них похожи, однако существуют и отличия, поэтому имеет смысл рассмотреть их отдельно.

Неисправности рулевой рейки с гидроусилителем

Симптомы неисправности рулевой рейки с ГУР зачастую связаны именно с гидравлической системой — жидкостью и насосом. Так, при поломке гидравлической рейки водитель будет ощущать:

  • Увеличение усилия при повороте руля. Другими словами, руль становится «тяжелым», и если его можно было крутить буквально одним пальцем, то теперь для поворота необходимо прикладывать значительные усилия.
  • Регулярное снижение уровня жидкости ГУР в расширительном бачке. Об этом сигнализирует соответствующая лампа на приборной панели, подтеки жидкости под машиной или на элементах подкапотного пространства.
  • Стук при езде. Особенно четко он выражается при езде по неровным дорогам.
  • При повороте руля слышен сильный гул. И чем сильнее вывернут руль (неважно в какую сторону) — тем этот гул более громкий. Зачастую гул сопровождается небольшой вибрацией рулевого колеса.
  • После поворота руля он медленно или вовсе не возвращается в исходное положение.
  • При движении машины прямо, передние колеса не держат траекторию, из-за чего машина «ерзает» по дороге.

Неисправности электрической рулевой рейки

В целом, неисправности электрической рейки схожи с проблемами с гидравлической, кроме подтеков жидкости. Так при выходе из строя рейки с ЭУР часто бывает:

  • стук при вращении рулевого колеса;
  • закусывание руля;
  • неравномерное усилие на рулевом колесе;
  • самопроизвольное вращение руля;
  • на панели приборов горит значок красного руля.

В целом, неисправности электрической рейки схожи с проблемами с гидравлической, однако вызваны они несколько другими причинами, о которых речь пойдет ниже. Главная проблема в данном случае — вода, которая попадает на шток, либо в блок управления рейкой.

Причины неисправности рулевой рейки

Существует три основные причины по которым вы можете услышать стук в рулевой рейке. Это — износ червячной пары (распределителя), износ зубчатой части вала, выработка вала по втулке.

Так, самым нагружаемым узлом в ее конструкции является сцепление между шестерней и зубчатой основой. Соответственно, здесь со временем могут разрушиться зубья — частично и даже полностью. Это можно понять по стуку при удержании руля во время проезда по неровностям.

В случае отсутствия выработки на зубьях но небольшого люфта на штоке ситуацию можно исправить с помощью регулировочной гайки. Подтянув ее вы установите оптимальное расстояние между зубцами рейки и шестерни. Если же зубья поломаны полностью, то такая рейка подлежит замене (иногда можно заменить только шестерню).

Когда образовалась выработка во втулке. За счет коррозии, вследствие попадания влаги появляется внутри абразив, который и съедает втулку (может пластиковая либо бронзовая). Неисправность устраняется методом замены из специального ремкомплекта.

Еще одна причина поломки — износ наконечника рулевой тяги или всей тяги полностью. Случается это вследствии разрыва пыльника и вымывание смазки. Обычно эти детали ремонту не подлежат, и соответственно, их меняют на новые. Аналогично и с шаровым наконечником.

Тяга находится в пыльнике, который со временем или под воздействием внешних факторов может потерять целостность. Соответственно, в него попадает пыль, грязь, вода, что играет роль абразива. При движении абразив значительно изнашивает тягу и грязь попадает в рейку, разбивая ее.

В случае, если машина «ерзает» по дороге или руль плохо возвращается в исходное положение — значит, плохо настроена рулевая рейка (хотя возможны и другие варианты, поэтому нужна дополнительная диагностика).

Далее рассмотрим основные причины, из-за которых выходит из строя рулевая рейка с усилителями (гидравлической и электрической рулевой рейки).

Почему возникает неисправность рейки с ГУР

Причины, по которым появляются неисправности рулевой рейки с ГУР:

  • Ржавление вала. Современные производители не всегда делают приводной вал рулевой рейки из качественного металла, и уж тем более не наносят на него большой антикоррозионный слой. По этой причине зачастую происходит ржавление корпуса вала, который «ходит» по сальникам. Из-за этого толщина вала уменьшается и может появиться течь жидкости гидроусилителя со всеми вытекающими последствиями. Зачастую ржавеет после длительной стоянки автомобиля, например, в осенне-зимний период.
  • Износ резиновых уплотнителей системы ГУР. Это касается как непосредственно сальников и уплотнителей в рейке, так и соединений, находящихся в других частях системы, например, в районе расширительного бачка. Со временем или под воздействием механических причин (дубления, перегрева) резинотехнические изделия теряют свои свойства, из-за чего могут пропускать жидкость, и, соответственно, ее уровень в системе будет снижаться.
  • Частичный выход из строя насоса ГУР. Обычно это происходит по естественным причинам (износ) или же при использовании некачественной жидкости для гидроусилителя. В частности, насос ГУР сильно изнашивается при частых значительных поворотах колес, особенно в ситуации, когда машину с вывернутыми колесами оставляют в таком положении на долгую стоянку.
  • Неисправность клапанов распределителя. Это приводит к неправильному движению жидкости по системе, и соответственно, работе усилителя.
  • Повреждение поршневой системы гидроцилиндра. Из-за этого не будет создаваться необходимое давление в системе.
  • Ослабление или обрыв приводного ремня насоса. Если ремень оборвался полностью — то и насос работать не будет, эта поломка является критичной. Однако зачастую ремень просто растягивается (изнашивается) со временем, поэтому может проскальзывать на шкивах, из-за чего не передавать насосу необходимую для нормальной работы угловую скорость. Соответственно, насос не будет создавать необходимое давление в системе.

Ржавление рейки

Отдельно стоит остановиться на коррозии, поскольку именно по этой причине рейка рулевого чаще всего начинает скрипеть. Дело в том, что зачастую при ремонте (замене) реек в автосервисе их сотрудники фиксируют пыльники универсальными пластиковыми хомутами, поскольку их проще устанавливать. Однако пластиковые хомуты не обеспечивают должной герметичности пыльника.

Большинство производителей реек на их корпусе делают специальные прорези для циркуляции воздуха. А поскольку хомутов два — сверху и снизу, то один из них подсасывает воздух снизу, где он холодный, а второй — сверху, где он теплый. Как результат, на поверхности рейки появляется конденсат и ржавчина. Как показывает практика, для появления очагов ржавления достаточно времени около полугода.

Выработка корпуса

Эта причина возникает только на рейке с гидроусилителем. Канавки внутри на корпусе появляются вследствие редкой замены жидкости. Появляются примеси износа металла которые налипают на тефлоновые кольца. Такой абразив словно рашпилем съедает корпус.

Устраняется только заменой рейки. Проблема не критичная, но мало приятная, ведь у вас будет постоянный стук в рулевой.

Причины неисправностей рейки с электроусилителем

Причинами выхода из строя электрической рулевой рейки могут быть неисправности следующих узлов, входящих в его состав:

  • Электронный блок управления. Он отдает команды на электродвигатель на основании полученной информации от поворотных датчиков. Блок выходит из строя крайне редко, однако иногда, что называется, может «заглючить». Бывают и экзотические вариант, например, попал камушек на пластиковую крышку, сделал трещину, и сквозь нее начала попадать влага внутрь корпуса. Как результат — окисление контактов электронного блока. Его ремонт в домашних условиях невозможен, поэтому за помощью нужно обратиться в автосервис.
  • Реверсивный электродвигатель с червячным приводом. Это основной исполняющий механизм, который приводит в движение вал. Как и всякий электродвигатель, он имеет ряд типовых возможных неисправностей — износ графитовых щеток, замыкание либо обрыв проводки якоря, износ опорных втулок. Обычно двигатель можно починить в автосервисе.
  • Червячный привод. В частности, червячная шестерня — она может износиться или в ней стираются зубья. Как правило, в этом случае выполняют замену соответствующего узла.
  • Поворотные датчики и шлейф. При их выходе из строя или некорректной работе нарушается работа всего ЭУР. Как результат вы получаете неправильный или запоздалый отзыв на поворот руля. Электроника не понимает с каким усилием и какую сторону вам нужно помогать крутить. В зависимости от типа датчиков (аналоговые или цифровые) причиной такой поломки может быть износ, из-за чего появляется увод от центрального положения либо повреждение шлейфа и тогда усилитель вообще отключается в определенный момент.
  • Втулки и подшипники. Со временем внутренние втулки электроусилителя могут частично выйти из строя, что приводит к гулу при его работе. Износ втулки приводит к закусыванию или даже заклиниванию рулевого механизма. Зачастую руль при этом начинает вибрировать при поворотах. если же износился подшипник электромотора из-за попадания влаги, то вы начнете слышать завывание при поворотах.

Как определить неисправность рулевой рейки

Многих, особенно начинающих, автолюбителей интересует вопрос о том, как понять неисправность рулевой рейки? В большинстве случаев сделать это можно, непосредственно, находясь за рулем автомобиля, однако износ втулки или выработка в корпусе диагностируется только при снятии или разборке. Также выявить неисправность можно по вышеописанным признакам.

Как проверить рейку рулевую на неисправность и что делать

Диагностику неисправности рулевой рейки необходимо выполнять, основываясь на признаки которые появляются при эксплуацаии. Для начала опишем диагностику рейки с ГУР.

Гул при повороте

Если при вывернутом в крайнее (или близкое к нему) положение рулевом колесе слышен гул — значит, надо проверять состояние гидро- или электроусилителя и составляющие его рабочей системы. При этом гул может возникнуть даже в случае, если уровень жидкости будет в норме. Проверять нужно состояние лопастей насоса (зачастую со временем производительность насоса снижается), состояние его подшипников, натяжение приводного ремня.

Утечка жидкости ГУР

Регулярная утечка — повод проверить систему гидроусилителя, ее уплотнителей. В частности, если автовладелец вынужден часто доливать жидкость в расширительный бачок системы. При этом сопутствующим симптомом неисправности рулевой рейки будет утечка жидкости из магистрали. Она может стекать прямо на землю под машиной (обычно прямо под расширительным бачком) либо потеки видны на пыльниках рулевых тяг.

Зачастую при утечке жидкости в систему попадает воздух (система «завоздушивается»). Его можно видеть по бурлящей жидкости в расширительном бачке. Как указывалось выше, причиной утечки может быть ржавчина на рейке. Чтобы избавиться от нее в дальнейшем, желательно пользоваться нестандартными пластиковыми хомутами для затяжки пыльников, а их металлическими аналогами, обеспечивающими более высокий уровень герметичности.

Стук при езде в передней оси

На самом деле подобный стук может сигнализировать и о неисправности в ходовой автомобиля, поэтому необходимо выполнить дополнительную диагностику. Стук может быть как по центру так с левой с правой стороны. В лучшем случае стук может сигнализировать о порванном пыльнике тяги, в худшем — о проблемах с тягами, рычагами или другими элементами.

Чтобы точно понять из-за чего возникла такая неисправность лучше снять и разобрать рейку. Ведь самым безобидным может быть попускание регулировочной гайки или износ втулки (когда стук справа), а более серьезной проблемой является износ червячной пары.

Порванный пыльник на тяге

При проверке работоспособности рейки необходимо обратить внимание и на целостность пыльника тяги. В идеале он должен быть целым, а резина эластичной. Если он порвался, и внутрь попала грязь — его нужно обязательно заменить, добавить смазки предварительно удалив с механизмов грязь, влагу, мусор.

Рулевая рейка с электроусилителем

Для локализации неисправностей в электрической рулевой рейки необходимо выполнить проверку следующих элементов.

Разбитые втулки

Чаще всего причиной возникновения гула и/или дребезжания руля при повороте (и даже без него) становятся разбитые втулки. Соответственно, нужно выполнить демонтажные работы и проверить их состояние. Обычно восстановлению они не подлежат. Поэтому можно поступить двумя способами — поменять электроусилитель вместе с рейкой в сборе, либо же купить и использовать ремонтный комплект, состоящий в том числе и из втулок.

Заодно имеет смысл проверить состояние червячной передачи (шестерни). Она выходит из строя гораздо реже, однако, если автомобиль имеет большой пробег — обязательно стоит ее проверить.

Датчики поворота

Проверка работы датчиков крутящего момента осуществляется методом компьютерной диагностики. Тут желательно обратиться за помощью в автосервис. Но, как правило, датчики — это достаточно надежные устройства, поэтому редко выходят из строя. такой датчик начинает “глючить” если пыльник, который установлен над ним, поврежден, и во внутрь попадает влага.

Электропривод руля

В современных ВАЗах с ЭУРом, при значительном пробеге могут наблюдаются проблемы с электродвигателем. Это ощущается по увеличивающемуся усилию на рулевом колесе. Соответственно, в таком случае желательно проверить состояние щеток, подшипников и обмоток электродвигателя.

Аналогично, как и при проверке гидравлической рейки, нужно обратить внимание на состояние пыльника, наконечников, тяг.

Последствия неисправности рулевой рейки

Также водителей часто интересует вопрос о том, чем грозит неисправность рулевой рейки, и можно ли ее использовать в таком состоянии? И чтобы понять последствия, достаточно знать функцию рулевой рейки.

То есть, первое чем грозит выход из строя рейки — нарушение управления автомобилем. И если на начальной стадии (когда рейка только начала скрипеть и/или гудеть) она еще будет выполнять свои функции, то при ее полном выходе из строя водитель может полностью потерять контроль над автомобилем!

Ремонтировать или ставить новую

Ответ на вопрос о ремонте или замене на новую рейку неоднозначный, и требует комплексного подхода. Самый дорогой, но надежный вариант — замена на оригинальную запчасть. Но такая возможность есть далеко не у всех, поэтому подобный вариант можно рекомендовать лишь обладателям дорогих иномарок премиум-класса, либо автовладельцам, которые могут позволить себе не экономить.

Большинство же автолюбителей покупают так называемые неоригинальные рейки либо контрактные, но еще в хорошем состоянии.

Еще один вариант — покупка и использование ремонтного комплекта. В него входят пыльники, сальники, втулки. Именно этот путь чаще всего и выбирается. Но тут есть два аспекта. Первый — качество такого ремкомплекта. Гнаться за дешевизной не стоит. Второй аспект — кто будет делать ремонт. Этот вопрос весьма актуален, поскольку ремонтный мастер должен обладать соответствующим опытом. Поэтому покупка ремонтного комплекта хорошего качества и обращение на проверенный автосервис — это весьма неплохой вариант ремонта, позволяющий неплохо сэкономить. Только обязательно требуйте гарантию на выполненные работы. И сохраняйте гарантию на купленную рейку или ремонтный комплект.

А вот если дело касается рейки с электронным усилителем руля, то тут чаще выбирают именно ремонт, поскольку какой бы сложности не была неисправность, в сервисе всегда рекомендуют менять деталь на новую. Заморачиваться с ремонтом мало кто хочет. Так как шлифовка, если это механическая проблема, не допустима, а электронные неисправности требуют больших затрат времени и навыков, как диагностики, так и пайки.

Тут уж каждый сам для себя выбирает что ему доступнее.

Знать и уметь определять симптомы неисправности рулевой рейки должен каждый автомобилист. От нормальной работы руля на дороге зависит целостность вашей машины и жизнь всех, кто в ней находится, а может быть – и окружающих. Ставший неуправляемым, автомобиль, особенно на большой скорости, может принести много бед и ущерба. Однако неопытный водитель может легко перепутать данные симптомы с признаками поломки других частей своего железного друга.

Да и многие ремонтные работы самостоятельно в состоянии провести разве что достаточно подкованный в этом вопросе автомеханик-любитель. Поэтому наверняка придется обращаться в сервис; но вы хотя бы будете знать, насколько срочно это нужно сделать.

Содержание

Почему ломается рулевая рейка?

Симптомы неисправности рулевой рейки вызывают две причины: объективная и субъективная. Первая, с которой ничего не поделаешь – наши дороги. Про их качество скучно даже анекдоты рассказывать. Тряска на буграх и ямах – главный враг рулевой рейки: из нее буквально душу вытряхивает. И дополняется этот фактор неизбежной пылью, засоряющей механизм.

А вот вторая причина – поведение самого водителя. Те, кто предпочитает быстро проскакать по выбоинам, способствуют скорейшему выходу из строя всего рулевого механизма. Гробят свой руль и те, кто переезжает трамвайные пути поперек или не сбавляет скорости перед лежачими полицейскими. Создают себе проблемы в ближайшем будущем водители, оставляющие на стоянке авто с вывернутыми колесами или выруливающие с нее по морозу с непрогретым движком и резкими поворотами баранки.

Настораживающие признаки

Их несколько, и по ним можно догадаться, что с рулевой рейкой что-то не так, хотя порой приходится ее разбирать чуть ли не до последнего винтика, чтобы установить точно, что поломалось. Однако немедленно обращать внимание нужно на такие вещи:

  • в первую очередь – стук спереди, в районе подвески. Стучать там может многое, и все эти детали крайне важны для штатной работы автомобиля. Однако именно рейка ведет себя таким образом: на начальном этапе стук мало заметен и появляется в основном на дороги типа стиральная доска. Далее, если не принять меры, он становится громче и отдается в руль; иногда настолько сильно, что баранка прямо выдирается из рук. Следующая стадия – уже просто грохот и неуправляемость машины;
  • после стоянки, даже относительно недолгой, спереди под машиной на асфальте натекают масляные лужи;
  • баранка с трудом проворачивается в обе стороны; иногда это сопровождается свистом. Вызывается такой эффект ослаблением приводного ремня. Свистит либо роторная пара, либо в ГУРе почти сухо;
  • руль тугой, но по ходу разгона начинает ходить легче, однако процесс сопровождается неприятным зудом. Скорее всего, на роторе и привалочных плоскостях появились задиры;
  • баранка тугая при температуре жидкости в гидроусилителе ниже 30°C; как нагреется – все приходит в норму;
  • поворот баранки и поворот колес не совпадает. Машину кидает то влево, то вправо;
  • при езде по неровностям руль вибрирует в основном положении; при повороте баранки тряска исчезает;
  • руль не возвращается в начальное положение (или делает это с большой неохотой и усилием);
  • руль вращается при движении сам по себе.

Как предотвратить неприятности?

Конечно, навсегда отменить проблемы с рулем невозможно – как любой механизм, он рано или поздно все равно износится. Однако можно отодвинуть необходимость ремонта на довольно значительное время. И не только более гладкой ездой с отсутствием скачек с препятствиями (по бордюрам, ямам, путям и т.д.). Несколько простых в исполнении рекомендаций, выполняемых владельцем, надолго сберегут вам рейку.

  • Регулярно проверяйте состояние пыльников и вовремя их меняйте, чтобы предотвратить попадание внутрь грязи;
  • Зимой перед началом поездки мягко прокручивайте баранку туда-сюда, чтобы масло обволокло все детали;
  • Не газуйте, когда руль повернут до упора;
  • Не держите долго баранку в крайнем положении – максимум 5 секунд.

Контролируйте все манипуляции, производимые на СТО и любым боком затрагивающие рулевое управление. Нередки случаи, когда после отладки развала-схождения автомеханики забывают подтянуть ослабленный ими же хомут пыльника. И тогда вам еще нескоро придется вспоминать симптомы неисправности рулевой рейки.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *