Несмотря на тот факт, что отчественные автомобили считаются максимально «заточенными» под наши дороги, они также нуждаются в защите, как и заморские кроссоверы. Передняя часть днища всегда была зоной особого внимания всех владельцев личных болидов, а с выходом на асфальтированную сцену реагентов использование защиты картеров вообще стало насущной необходимостью. Консистенция разъедающих все и вся химических элементов в «смесях уличной чистоты» такая, что никакое железо не выдерживает. А металл жигулевской «девятки» и подавно. Без защиты тут не обойтись.
Содержание
Защита двигателя 2109: коррозия и ВАЗ несовместимы
Любой автовладелец знает, что дефендинговые панели (или по-простому «защита») предназначены для предохранения картера от повреждений при непреднамеренном силовом контакте с внезапно возникшими препятствиями. Множество любителей ВАЗов осведомлены в том, что «честное» русское железо не способно долго держать марку, и имеет достаточно небольшой период полураспада. При этом ему необязательно попадать на свалку, — полураспад может произойти непосредственно во время движения.
Чтобы попытаться отодвинуть этот неизбежный момент, специалисты настоятельно рекомендуют устанавливать на все модели «Жигулей» (и особенно на «девятки») специальную защиту. Это приспособление, служащее еще и в качестве своеобразного фильтра, в состоянии помочь сохранить картер и большинство относительно статичных деталей мотора в «тонусе» гораздо более продолжительное время. Всех владельцев ВАЗовских «девяток» рассудок зовет под знамена защиты картера – все на борьбу с ржавчиной!
Монтаж защиты двигателя на ВАЗ 2109
Тем, кто не понаслышке знаком с опытом владения изделиями отечественного автопрома, не привыкать самостоятельно производить мелкие, а временами и крупные ремонтные работы. Установка защиты для таких мастеров – задача несложная. Брызговик смонтировать и то сложнее.
Купить автощит можно на сайте, машину загнать нужно на эстакаду, а дальше – дело техники. Прикладываем проушину к отверстию, болт как водится, закручиваем в гайку, немного затягиваем, и вуаля, защита картера на ВАЗ установлена. Просим любить и жаловать. Естественно, перед монтажом стоит полностью зачистить места крепления от грязи и пыли с тем, чтобы через несколько км защита не начала издавать потусторонние звуки из-под днища.
Конечно, одной защитой в деле защиты мотора не обойтись. Но избежать массы недостатков от контакта с проезжим полотном всегда есть повод. Здесь либо вариант «один в поле воин» или сделать задний ход основным – выбора нет. А чтобы ехать вперед долго – надо установить дефендинг.
Автовладельцы редких машин могут столкнуться с проблемой при поиске защиты картера двигателя. Её может быть сложно найти, она может быть слишком дорогая в магазине или при заказе в мастерской. В таком случае можно задастся вопросом — как можно сделать защиту своими руками.
Основные особенности
Для начала работы необходимо подготовить инструменты: рулетку (или что-либо другоедля осуществления замеров), углошлифовальная машина (болгарка), дрель со сверлами и коронками, набор гаечных ключей, сварка и полотно стали.
В заводских условиях защита, изготовленная путем штамповки, и на ней имеются ребра жесткости, которые без пресса невозможно произвести. Поэтому, при выборе стального листа надо учитывать, что он должен быть толще заводской, его толщина должна быть примерно 4 миллиметра.
Если надо сделать изгибы листа, то необходимо зажать лист между металлическими уголками в струбцинах и изгибать его с помощью рычага-вилки. Если есть возможность, то желательно место сгиба нагревать газовым резаком.
Понятно, что чем больше пространства будет закрыто под двигателем, тем лучше. Максимальным покрытием будет обеспечиваться дополнительная защита картера двигателя и подкапотного пространства от попадания грязи, снега и воды.
Этап 1
- Первым делом необходимо загнать машину на яму, эстакаду или подъемник, для обеспечения свободного доступа.
- Производятся замеры днища, где будет располагаться защита, и размеры переносятся на подготовленный лист металла. При этом надо учитывать необходимое свободное пространство для поворота колес и свободного хода различных механизмов, в частности, рычагов подвески и приводов. Как минимум надо оставлять 10 мм зазора. Также, надо постараться соблюсти форму закрываемого пространства, чтобы не оставлять зазоров и что бы исключить выступающие части металла, например в арках колес.
- Перед началом выкраивания формы и резки, надо продумать способ крепления щита к машине. При этом, нежелательно сверлить отверстия в раме, кузове или других деталях машины. Надо найти подходящие резьбовые соединения, например, кронштейны реактивных тяг. На самой защитеможноприменить быть два варианта крепежных кронштейнов:
- Сделать проушины как продолжение листа металла. В этом случае при замерах днища машины необходимо их учитывать и размечать. Затем сверлить отверстия необходимого диаметра и, если необходимо, выгибать.
- При невозможности или сложности изготовления вышеуказанного крепления, кронштейн изготавливается отдельно из остатков металла. Это могут быть различные формы — уголки, пластины, скобы и т.д. К автомобилю они крепятся на резьбовые соединения, а к защите можно крепить с помощью сварки. Для большей жесткости, сваривать детали следует внахлест, ни в коем случае не стык в стык.
Этап 2
- Когда будущая защита вырезана и кронштейны сделаны, её можно установить, наживив на пару болтов. Проверить на наличие излишков металла, наличия зазоров с движущимися деталями и с поддоном картера двигателя, а также совпадения отверстий крепления. Во время этой процедуры можно разметить отверстие под лючок для слива отработанного масла и, если необходимо, для доступа к масляному фильтру.
- В зависимости от размера, лючок вырезается либо коронкой, либо болгаркой. Его можно сделать открытым, но тогда через него будет попадать грязь в моторный отсек.Для того что бы избежать этого, с верхней стороны листа, по периметру лючка просверливаются четыре отверстия и к ним привариваются гайки, в которые будут вкручиваться болты крепления лючка.
- Последним штрихом, защиту можно загрунтовать, покрасить и, после высыхания, самодельная защита двигателя готова.
В итоге можно сделать заключить, что сделать защиту двигателя своими руками не такая уж и сложная задача. Главное иметь желание. Инструменты и необходимое оборудование можно купить или взять в аренду, а навыки можно приобрести в процессе работы.
Всем владельцам девяток и ее модификаций известно, что штатная защита двигателя ВАЗ 2109 по качеству чуть лучше, чем фольга. Она не спасет двигатель и коробку передач от ударов и различных механических повреждений, которые можно получить при наезде на глубокую яму или другое препятствие.
Но хоть какая-то польза должна быть от этой защиты спросите себя вы? Конечно, она более менее терпимо справляется с попаданием влаги и грязи в подкапотное пространство вашего автомобиля. Благодаря этой защите ваш ВАЗ 2109 может без сброса скорости преодолевать небольшие лужи. Ведь если ее не было бы, то при проезде лужи вода попала бы на катушку или модуль зажигания, на высоковольтные провода, генератор.
Стоит отметить, что если вы передвигаетесь только по городским дорогам и очень внимательно следите за ямами или же ездите по одним и тем же маршрутам, то штатной защиты двигателя на вашем ВАЗ 2109 вам хватит. В сырую погоду защита не даст большей части воды попасть в подкапотное пространство, в сухую — отсеет часть пыли, а снежной зимой — поможет прикатать мягкий снег.
Но! Было бы все так хорошо — проблем бы не было. Каждый автовладелец хоть раз да попадал в такую ситуацию — отвлекся и не увидел яму или камень, тряхнуло в колее или выскочил на бордюр и напоролся поддоном двигателя. Много есть разных ситуаций когда поддон двигателя и коробку передач может спасти усиленная защита двигателя. Кто-то скажет, что если штатная защита справляется с мелочью, то и не нужна более сильная и жесткая, ведь он только по городу передвигается.
Если вы не хотите в один прекрасный момент встать посреди дороги с вытекшим маслом и ждать эвакуатор, то поставьте усиленную защиту двигателя на ВАЗ 2109 взамен заводской. Ее толщина, как правило, составляет не менее 5 миллиметров, а стоимость в различных регионах колеблется от 800 до 2000-3000 рублей. Но эта стоимость оправдается при первом сильном ударе, когда вы посмотрите на двигатель и коробку — увидите лишь мятую поцарапанную защиту и посчитаете сэкономленные, на возможном ремонте, деньги.