Регулировка зажигания восход 3м

В электрооборудование мотоцикла Восход 2м входит генератор Г-427, коммутатор КЭТ-1, высоковольтный трансформатор, фара, центральный и другие переключатели.

Генератор Восход Г-427

Генератор Г-427 переменного тока с возбуждением от постоянного магнита с индуктивным датчиком электронной системы зажигания. В пазах статора, набранного из штампованных пластин электротехнической стали, помещены восемь катушек, которые образуют четыре самостоятельные цепи:
— питание накопительного конденсатора зажигания;
— освещение и звукового сигнала;
— указателей поворота;
— сигнала торможения.

Регулировка напряжения в цепях осветительных нагрузок осуществляется по принципу параметрического регулирования, т.е. обмоточные данные генератора выбраны с таким расчетом, чтобы с увеличением скорости вращения ротора напряжение на клеммах генератора изменялось в определенных пределах на определенную нагрузку. Крепление статора генератора к картеру двигателя обеспечивает регулировку угла опережения зажигания.

На крышке статора генератора расположены выводы:
— зарядных катушек цепи питания накопительного конденсатора зажигания Восход;
— указателей поворотов;
— сигнала торможения;
— освещения;
— датчика.

Которые соответственно маркированы: >, >, >, > и >.

Датчик крепится на крышке статора генератора при помощи винтов.

Ротор генератора

Ротор генератора с расположенным на нем ротором датчика крепится на правой полуоси коленчатого вала двигателя болтом и от поворота фиксируется шпонкой.

Уход за генератором мотоцикла восход — как снять, что проверить и правильно установить

Уход за генератором в основном сводится к подтягиванию резьбовых креплений статора и ротора генератора, а также клемм проводов.

Для того чтобы снять генератор, необходимо:

  • отсоединить провода цепи зажигания, датчика, освещения стоп-сигнала и указателей поворотов от клемм генератора;
  • отвернуть три винта, крепящие статор к картеру, и снять статор;
  • отвернуть болт крепления ротора генератора и легкими осторожными ударами деревянного молотка по противоположным сторонам ротора снять его с цапфы и вынуть шпонку.

Проверка снятых деталей

После снятия статора и ротора генератора детали промыть чистым бензином, тщательно осмотреть. На статоре разобрать клеммы крепления проводов. Насухо протереть все изоляционные детали клемм.

Установка генератора

Установку произвести в обратной последовательности, при этом необходимо:

  • проверить биение ротора генератора, которое должно быть не более 0,1мм при закрепленном болте;
  • затяжку статора генератора производить без перекосов, обеспечив плотное прилегание ко всем трем опорам;
  • правильно произвести установку зажигания;
  • провода генератора должны быть надежно закреплены и хорошо изолированы друг от друга.

Регулировка зажигания Восход

Момент зажигания устанавливается поворотом статора генератора после предварительного ослабления трех винтов, крепящих статор к картеру. Для нормальной работы двигателя необходимо, чтобы момент искрообразования (на генераторе этот момент определяется совпадением паза ротора датчика с выступом на каркасе катушки датчика. рис) совпал с моментом, когда поршень не дошел до верхней мертвой точки 2,5-3,0 мм (при работе двигателя на бензине с октановым числом 92).

Зазор между ротором и сердечником катушки датчика должен быть в пределах 0,3±0,05мм.

Установку зазора следует производить следующим образом:

  • ослабить винты крепления статора датчика к крышке статора генератора;
  • перемещая статор датчика в пазах крышки статора генератора установить требуемый зазор, после чего затянуть винты крепления.

Для более точной установки зажигания рекомендуется положение поршня определить при снятой головке цилиндра.

Катушка Восход — высоковольтный трансформатор Б-300Б

Высоковольтный трансформатор расположен под топливным баком и служит для преобразования тока низкого напряжения в ток высокого напряжения. Трансформатор состоит из сердечника ,первичной и вторичной обмоток, корпуса и крышки с клеммами. В процессе эксплуатации ухода не требует и ремонту не подлежит.

Коммутатор Восход — электронный КЭТ-1

Коммутатор электронный КЭТ-1 предназначен для работы в системе зажигания в комплекте с генератором Г-427 и высоковольтным трансформатором Б-300Б. Позволяет получить вторичное напряжение до 18 кв, при частоте вращения ротора генератора от 250 до7500 об/мин. Коммутатор установлен в правом инструментальном ящике. Основание коммутатора соединено с массой мотоцикла. При выходе из строя коммутатор можно разобрать и отремонтировать

Коммутатор электронный имеет три выходные клеммы с буквенной маркировкой на корпусе >, > и >. Массовой клеммой служит основание коммутатора.

Уход за коммутатором в процессе эксплуатации сводится в основном к подтягиванию резьбовых соединений, не допуская при этом срыва резьбы. Необходимо оберегать коммутатор от попадания внутрь него и на клеммы влаги от резких ударов и воздействия высоких температур. Следует также систематически проверять надежность электрического соединения основания коммутатора с >, т.к. при нарушении этого условия прекращается искрообразование на свече.

Принципиальная схема электронного коммутатора

Д1-Д226Б, Д2-Д226Б, Д3-Д226Б, Д4-Д817В, Д5-Д817Б, Д6-КУ201Л.
С1 — 1 мкф 250 в, С2 — 1 мкф 160 в, С3 — 1 мкф 160 в.
R1 — 100 ом, R2 — 1 ком.
Точка Г — 45вольт, Точка К — 150вольт, Точка Д — 0,65вольт.

Дроссель типа ДР-100

Установлен в правом инструментальном ящике. От цепи сигнала торможения генератора через дроссель, который является устройством, дополняющим параметрическое регулирование генератора, питается цепь ламп подсвета спидометра, городской езды и освещения номерного знака.

Свеча Восход — искровая зажигания типа А-23

В процессе эксплуатации свечу периодически нужно очищать от нагара и регулировать зазор между электродами, который должен быть в пределах 0,6-0,7мм, что обеспечивается подгибанием внешнего электрода. Для уплотнения между свечой и головкой цилиндра ставится медноасбестовая прокладка. Для устранения радиопомех, создаваемых системой зажигания, на свечу надевается экранированный наконечник типа А-4.

Фара Восход ФГ — 133

В процессе эксплуатации специального ухода не требует. В основном уход за фарой сводится к удалению пыли с внутренне полости оптического элемента путем продувки воздухом.

Замок зажигания Восход — центральный переключатель

В качестве центрального программного переключателя, обеспечивающего необходимую коммутацию осветительной аппаратуры на мотоцикле, применен переключатель 124005490201. Переключатель имеет три рабочих положения >, >, > в соответствии со следующими режимами работы:

  • в положении > — цепь датчика генератора замкнута на массу, что обеспечивает остановку двигателя.
  • в положении > (езда днем) — включается цепь зажигания, работает цепь указателей поворотов (при включенном переключателе указателей поворотов) и цепь сигнала торможения (при нажатии на педаль тормоза);
  • в положении > (езда ночью) включаются две цепи:
  • а) цепь ламп подсветки спидометра, освещения номерного знака и городской езды (через дроссель, служащий устройством, дополняющим параметрическое регулирование генератора);
  • б) цепь лампы головного света А6-32+32 (через переключатель света на руле).
Читайте также:  Инструмент для снятия маслосъемных колпачков своими руками

Уход за центральным переключателем сводится к периодической проверке надежности крепления переключателя в фаре и очищению подвижных и неподвижных контактов от пыли и грязи путем промывки их в бензине.

Переключатель П-200

Переключатель света с кнопкой звукового сигнала (расположен на руле с левой стороны). Для коммутации цепи ближнего и дальнего света используется переключатель типа П-200 со встроенным кнопочным включателем звукового сигнала на три рабочих положения:
нейтральное — лампа головного света выключена; крайнее правое — включен ближний свет; крайнее левое — включен дальний свет.

Кнопка звукового сигнала имеет подвижный контакт, подсоединенный к массе, и неподвижный, соединенный с одним из проводов, идущим от клеммы звукового сигнала. При нажатии на кнопку контакты замыкаются, и замыкается цепь сигнала.

Электрическая схема мотоцикла Восход

Центральный переключатель. 2. спидометр. 3. Лампа подсветки спидометра. 4. Фара. 5. Лампа головного света. 6. Лампа городской езды. 7. Звуковой сигнал. 8. Лампа указателей поворотов. 9. Указатели поворотов. 10. Переключатель указателей поворотов. 11. Электронный коммутатор. (Д — клемма датчика, К — клемма катушки зажигания, Г — клемма генератора.) 12. Дроссель. 13. Реле-прерыватель. 14. Генератор. 15. Лампа освещения номерного знака. 16. Лампа сигнала торможения. 17. Задний фонарь. 18. Соединительная колодка проводов. 19. Выключатель сигнала торможения. 20. Экранированный колпачок свечи. 21. Свеча зажигания. 22. Провод высокого напряжения. 23. Катушка зажигания. 24. Переключатель света.

Расцветка проводов: сн. — синий, ср. — серый, г. — голубой, ж. — желтый, з. — зеленый, к. — красный, кор. — коричневый, ор. — оранжевый, ф. — фиолетовый, ч. — черный.

Мотоблог

Обо всем понемногу

Поскольку вк ругается на размер создаваемой страницы, приходится опять прибегать к помощи жж.
Итак, предположим вы купили старенький Восход. По словам продавца он заводится и ездит (варианты когда мотоцикл неисправен и нуждается в серьёзном ремонте рассматривать в этом материале не будем). Как оценить его состояние? Как понять, что нуждается в ремонте, а что "ещё походит"? В этом поможет отличный материал из книги В. С. Захарина и Г. А. Пилюкевича "Мототуризм: спорт и отдых" (скачать книгу можно в документах группы. Читать онлайн здесь). Я взял на себя смелость немного переделать и дополнить исходный текст, так как он всё же рассказывает о каких-то общих вещах, а нас интересует конкретная марка мотоцикла. В исходном тексте речь идёт о подготовке мотоцикла к дальним поездкам, поэтому не удивляйтесь некоторым формулировкам. Но прежде чем приступить к изучению нижеизложенного материала, скачайте и прочтите инструкцию по эксплуатации мотоцикла — теперь это ваша библия. Скачать инструкцию для вашей модификации мотоцикла Восход можно там же, где и книгу, из которой взята статья.

"Целесообразно придерживаться такой последовательности осмотра мотоцикла: двигатель, электрооборудование, система питания, тормоза, ходовая часть, резина, общий крепеж. При осмотре старайтесь не упускать мелочей.
Двигатель. Двигатель вашего мотоцикла хорошо запускается, устойчиво работает на всех режимах, имеет хорошую компрессию, в нем не слышно посторонних стуков, он не дымит с излишней старательностью. Значит, работы будет немного. Сначала снимем головку цилиндра и цилиндр. Проверим радиальный зазор в подшипнике нижней головки шатуна. Предельной величиной считается 0,25-0,3 мм. Обратите внимание; не задевает ли стебель шатуна за поверхность щек коленвала. В узле верхней головки шатуна радиальный люфт не должен ощущаться рукой. Допустимо лишь покачивание поршня без слышимых щелчков.
Поршень должен иметь равномерные следы приработки и нагара с правой и левой сторон, т.е. в плоскости поршневого пальца следы нагара на боковой поверхности поршня могут быть только в зоне колец. Если они есть и ниже, то необходимо выяснить, почему поршневые кольца плохо выполняют функцию уплотнителей. Возможно, отдельные их участки «залегли», т. е. потеряли подвижность в канавке поршня. Такое кольцо необходимо осторожно извлечь, постепенно раскачивая его, и тщательно очистить канавку. Лучше всего это сделать обломком поршневого кольца. Только постарайтесь, чтобы им не оказалось то, которое вы извлекли.

Следы нагара ниже колец, расположенные с одной стороны поршня, могут указать и на наличие его перекоса в цилиндре. Чтобы убедиться в этом, необходимо снять кольца, установить цилиндр, прижать его к поверхности картера с помощью втулок (внутренний диаметр чуть больше, чем у шпильки, а длина приблизительно равна высоте бобышек головки цилиндра) и гаек. Проверните коленчатый вал несколько раз. Установите поршень в верхнюю мертвую точку и, нажимая пальцем под углом на днище поршня, прижмите его к одной из сторон цилиндра в плоскости поршневого пальца. Если перекоса нет, поршень после снятия пальца с его днища останется в занятом положении. Если же есть перекос, он самопроизвольно, как только вы уберёте палец, возвратится в исходное положение. Повторите эту операцию, прижимая поршень к противоположной стороне цилиндра. Выявление причин неисправности потребует тщательного осмотра картера, цилиндра, поршня, а устраняется перекос правкой шатуна, установкой прокладок под цилиндр, подгонкой деталей. К сожалению, эту работу мы не можем описать подобно, т. к. у нашей статьи иная цель.
Установив поршневое кольцо в нижнюю, менее изношенную часть цилиндра, где нет окон, проверим величину зазора в замке кольца. У нового двигателя ее обычно устанавливают в пределах 0,2-0,4 мм. Если зазор приближается к 2-3 мм, то кольцо обычно рекомендуется заменить. Это, по нашему мнению, мало дает для повышения мощности двигателя, так как новое кольцо долгое время не сможет приработаться к изношенной поверхности цилиндра, которая приобрела сложную форму. Как же быть?
Если поршневое кольцо достигло предельного износа, то и цилиндр наверняка нуждается в ремонте. Передвиньте кольцо в верхнюю часть цилиндра, на 0,5-1 мм не доходя до следа кольца (так называемой "ступеньки") в верхней мертвой точке. Измерьте зазор в замке кольца, вычтите величину ранее замеренного (внизу) зазора и разность разделите на 3,14. Получите величину износа цилиндра. Если она более 0,25 мм, то есть смысл заняться его расточкой и хонингованием или купить новый. О расточке в домашних условиях можно почитать здесь.
Необходимо проверить величину радиального люфта в коренных подшипниках коленвала (особенно в правом), так как она сильно отражается на работе системы зажигания, имеющей прерыватель (в случае, если зажигание контактное). Обычно предельным считают люфт до 0,06 мм (в новых подшипниках люфт составляет 0,008-0,022 мм). Так же, при заметном люфте будет нарушена герметичность сальника, через который двигатель будет подсасывать воздух, что сильно сказывается на устойчивости работы двигателя.
При сомнениях в герметичности кривошипной камеры заполните ее дизельным топливом или топливной смесью из бака мотоцикла и заметьте уровень. Значительное снижение уровня через несколько часов укажет на негерметичность, а масляные следы на наружной стороне сальника или прокладки — на ее место. Правый сальник и коренной подшипник можно заменить без полной разборки двигателя. Течь по прокладке иногда можно устранить, тщательно обезжирив нужное место и смазав его эпоксидным клеем или герметиком, а также тщательно затянув крепежные винты. На деталях типа половин картера или крышек затяжку начинают от середины детали, заворачивая винты, расположенные накрест, и постепенно переходя к более удаленным. Лучше всего делать затяжку в несколько приемов, постепенно увеличивая ее момент. Но по возможности лучше всё таки заменить прокладку.
Теперь соберите разобранные узлы, смазывая трущиеся поверхности моторным маслом. Не забудьте перед сборкой очистить от нагара выхлопные каналы, днище поршня и поверхность камеры сгорания в головке цилиндра.
Сцепление. Проверьте состояние дисков сцепления. При значительном износе боковых фрикционных поверхностей (пробка, пластмасса), выступов или отсутствии одного из выступов диски замените. Если в пазах ведущего барабана появилась выработка от выступов дисков глубиной более 0,1 мм (так называемая "пила"), выровняйте их поверхность с помощью плоского напильника. Эта операция не проста и требует кропотливости. Здесь необходимо проследить, чтобы диск сцепления после выравнивания прилегал к пазам барабана всеми своими выступами одновременно, иначе неравномерное распределение нагрузки может привести к обламыванию выступов и поломке сцепления. Поэтому, если есть возможность, такой барабан сцепления лучше заменить на исправный. Тщательно отрегулируйте и смажьте привод сцепления. При выключенном сцеплении проверьте, нет ли перекосов нажимного диска.
Моторная передача. Проверьте состояние зубьев ведущей и ведомой звездочек цепной передачи, состояние цепи. При натянутой нижней ветви цепи провисание верхней не должно превышать 20 мм. Это проверяется при помощи рейки, приложенной к верхней ветви, и линейки. По наличию износов на торцевых поверхностях звездочек можно судить о том, что звездочки стоят не в одной плоскости. С помощью шайб или других мер попытайтесь их правильно установить.
Коробка передач. Если передачи переключаются с большим усилием или иногда происходит их самовыключение, ездить нельзя. Так как именно в этом узле двигателей мотоциклов имеются наибольшие различия, наши рекомендации могут иметь лишь самый общий характер.
Большого усилия при переключении передач требуют двигатели, у которых "ведет" сцепление, заедает фиксатор или шестерни туго перемещаются по валам. Самовыключение передач происходит при неполном-зацеплении кулачков или если их кромки сколоты или «зализаны». Полноту зацепления кулачков обычно регулируют установкой шайб под упоры подшипников валов коробки передач (под стопорные кольца или крышки). О регулировке коробки передач можно прочесть здесь. При любой конструкции необходимо оставлять возможность для осевого перемещения вала в 0,1-0,2 мм.
Обычно наибольшие неприятности доставляет самовыключение четвертой передачи. В таком случае снимают звездочку вторичного вала, распорную втулку, сальник и осаживают наружную обойму подшипника вовнутрь коробки передач. Освободившееся пространство заполняют регулировочными шайбами. Шестерни с изношенными кромками кулачков лучше всего заменить. Иногда форму кулачков выправляют при помощи отрезного камня так» чтобы боковая (рабочая) поверхность образовала с торцем шестерни угол 3–5°.

Читайте также:  Сколько гранат в машине

Этот так называемый «обратный» угол предотвращает самовыключение передач, конечно, при условии полного зацепления кулачков.
Иногда причиной неполного включения передач является сильный износ боковой поверхности вилки переключения. После ее замены при регулировке коробки передач необходимо обратить внимание на то, чтобы при включении передачи вилка имела некоторую свободу и не была плотно прижата к одной из поверхностей канавки в шестерне.
Система зажигания. Проверьте и при необходимости замените прерыватель (если он имеется). Его контакты должны соприкасаться центральной частью, а еще лучше — всей поверхностью. Неподвижный контакт можно немного подогнуть. При светло-сером цвете контактов, без следов масляной грязи, их можно не чистить и не промывать. В противном случае промойте их чистым бензином или другим растворителем и зачистите надфилем, лучше всего алмазным. При этом можно слегка исправить прилегание контактов.

Фетровый фильц обычно смазывают 2-3 каплями моторного масла. Он должен касаться кулачка только в верхней его точке. Если прилегание будет постоянным, масло выдавится и попадет на контакты, сухой фильц будет поврежден, и кулачок останется без смазки. На ее отсутствие указывает попискивание с правой стороны двигателя при его работе.
Проверьте и тщательно отрегулируйте установочные размеры, рекомендуемые инструкцией по эксплуатации (зазор между контактами или ротором и датчиком, угол опережения зажигания. Если зажигание бесконтактное — отрегулируйте его по инструкции Раз и Два).
Свечи зажигания следует установить новые, а старые отложить в качестве запасных. Инструкции рекомендуют заменять свечи после некоторого пробега, зачастую очень небольшого. Практически мало кто эти рекомендации соблюдает, и свечи меняют, если боковой электрод сгорел наполовину, а центральный — до изолятора.
Перед установкой свечей их резьбовую часть припудрите порошком графита или, что проще, проведите по резьбе несколько раз грифелем мягкого простого карандаша. Свеча не будет «пригорать» к резьбе головке цилиндра, и ее легко будет выворачивать.
Другое электрооборудование: Тщательно проверьте надежность контактов во всех соединениях. В штекерных снимите изолирующие колодочки, подогните зажимы наружных штекеров и отогните фиксирующие зацепы внутренних, наденьте колодки и соедините штекеры.
Проверьте работу светосигнальных приборов, переключателей, надежность контактов ламп с патронами. Обеспечьте надежный контакт электроприборов с массой, особенно электронного блока КЭТ-1А (поздние блоки БКС не чувствительны к отсутствию массы на корпусе).
Система питания. Очистите поролоновый элемент воздушного фильтра. Очистка заключается в промывании фильтрующего элемента в бензине и пропитывании его моторным маслом. Уплотните все соединения впускного тракта.
Промойте топливный кран, установите дополнительный сетчатый фильтр на его заборных трубках.
Если к работе карбюратора у вас нет претензий, тщательно промойте его и отрегулируйте как обычно. Карбюраторы К-62, установленные на большинстве отечественных мотоциклов, трудно поддаются регулировке, капризны и не очень надежны в работе. Поэтому остановимся на них более подробно.
На работу карбюратора большое влияние оказывает уровень топлива в поплавковой камере. Изготовитель карбюратора рекомендует, чтобы уровень топлива был в 13±2 мм от плоскости разъема крышки поплавковой камеры с корпусом карбюратора. Беда только, что этого никак не определить мотоциклисту. Сделайте так: снимите крышку поплавковой камеры и прокладку, переверните корпус поплавком вверх и замерьте расстояние от верхней точки поплавка до плоскости разъема корпуса, к которой должна прилегать прокладка. Это расстояние должно быть 26±1мм. Если поплавок не имеет отклонений по размерам и весу, такая регулировка обеспечит необходимый уровень топлива (для сведения: вес поплавка не должен превышать 10 г). При необходимости регулировки она производится подгибанием язычка, которым поплавок нажимает на иглу запорного клапана. Перед регулировкой проверьте наличие маленькой прозрачной шайбочки на острие запорной иглы. При любом подгибании язычок должен оставаться перпендикулярным оси иглы клапана.
Соберем карбюратор. Дроссель должен входить в колодец корпуса после легкого сжатия его боковин и передвигаться без заеданий. Под крышкой корпуса обязательно должна стоять прокладка — «фирменная» или изготовленная из паронита. Без нее будет происходить подсос постороннего воздуха и карбюратор не удастся отрегулировать. Обратите внимание на то, что в прокладке имеется узкое место, через которое не должно быть подсоса воздуха. Желательно также уплотнить с помощью резинового колпачка вход троса газа в регулировочный болт карбюратора.
Теперь отрегулируем систему холостого хода (инструкцию по регулировке установленного у вас карбюратора можно найти в группе в контакте). Необходимо только помнить, что эту регулировку имеет смысл делать очень тщательно и только хорошо прогрев двигатель (проехать 2–3 км).
Теперь остается установить положение дозирующей иглы дросселя. Известно, что, поднимая иглу в дросселе, мы обогащаем смесь (при открытии диффузора приблизительно от 25 до 75 % его полного отверстия). Опуская иглу — обедняем. Как найти ту «золотую» середину, которая обеспечивает хорошую динамику мотоцикла при умеренном расходе топлива? Обычно ее «ловят» по цвету изолятора свечи, проехав при средних оборотах двигателя 10–15 км. Предлагаем другой метод.
На корпус ручки газа и резиновую рукоятку нанесите метки, которые будут соответствовать поднятию дросселя приблизительно на 0,5 его полного хода. Можно на ручке газа закрепить хомутиком упор, который позволит ограничить открытие дросселя на нужную величину. Сделаем замеры скорости, которой достигает мотоцикл при повороте ручки газа до совпадения меток или до упора. Лучше, если это будет сделано на мерном участке с засечкой времени секундомером, но некоторые выводы можно сделать и по показаниям спидометра. Изменяя положение иглы в дросселе, повторно проводим замеры скорости. То положение, при котором будет достигнута наибольшая скорость, соответствует «мощностной» регулировке. Для «экономичной» регулировки следует опустить иглу на одно деление.
Вот теперь можно сказать, что работа с двигателем окончена.
Система выпуска. Присоединяя выпускные трубы к цилиндру, постарайтесь очистить их от нагара (если отложения его велики), трубы с вмятинами более 1/3 диаметра необходимо выправить или заменить. Глушитель тщательно очистите от нагара. Для этого существует масса методов, но мы применяем обычно простейший. Решетку, вынутую из глушителя, обжигаем на костре или в пламени паяльной лампы и обстукиваем деревяшкой. В корпус заливаем немного топливной смеси, ею же смачиваем немного ветоши и поджигаем. Держа глушитель вертикально над пламенем, ждем воспламенения нагара внутри него. Возникшая тяга приводит к бурному разгоранию, обильному выделению дыма из верхнего конца глушителя. Так как корпус сильно нагревается, его необходимо удерживать на каком-либо стержне, вставленном в отверстия кронштейна крепления. После полного выгорания отложений в корпусе и его остывания обстукиваем корпус деревянным брусочком и вытрясаем отделившуюся золу. Потемнение на хромированной поверхности можно убрать с помощью полировки.
Медно-асбестовые кольца между трубами и цилиндром желательно каждый раз ставить новые. При их отсутствии с успехом можно пользоваться металлической оплеткой (экраном) от проводов, протянув предварительно в ее середину асбестовый шнур. Так же, для уплотнения соединения глушителя с выхлопной трубой используйте асбестовый шнур, а сверху, перед закручиванием гайки, промажьте его герметиком.
Тормоза. Снимите с мотоцикла и разберите тормозные механизмы, проверьте состояние всех деталей. В случае значительного износа накладок замените их (или полностью колодки). Очистите тормозные барабаны от грязи и ржавчины. Промойте рабочие поверхности барабанов и накладок чистым бензином, не содержащим масла. Блестящие участки накладок зачистите напильником, а всю их поверхность протрите наждачной бумагой средней крупности. Рабочие участки тормозных кулачков желательно отполировать. Смажьте оси колодок и кулачков тонким слоем смазки и соберите тормозные механизмы. Правильно отрегулируйте тормоза. Все соединения должны быть надежными, растормаживание полным. При вращении колес — никаких посторонних звуков.
Ходовая часть. Проверьте величину люфта в соединении маятника с осью. Она оказывает значительное влияние на устойчивость движения мотоцикла. Бывает достаточно затянуть гайку оси маятника — и можно ехать. В худшем случае придется поменять сайлент-блоки или ось.
В передней вилке и задних амортизаторах необходимо заменить амортизаторную жидкость и проверить надежность сальниковых уплотнений. Скорее всего вилка будет изношена или даже "убита". По её ремонту тоже есть хороший гайд. Резьбу корпуса сальников можно уплотнить герметиком.
Проверьте люфт подшипников рулевой колонки, а в приводе заднего колеса — состояние соединительной муфты, крепление звездочки и ее износ. Цепь главной передачи обязательно осмотрите и смажьте, даже если она новая: цепи поступают в продажу не в смазанном, а в законсервированном состоянии.
Лучшая смазка для цепи — графитовая. Цепь промывают в керосине, смазку разогревают, укладывают в нее цепь и шевелят ее, чтобы смазка проникла в шарниры. Не следует разогревать смазку на открытом огне, так как при этом ухудшаются ее свойства. Затем цепь вынимают, дают смазке стечь и устанавливают на мотоцикл с закрытой цепной передачей.
При открытой передаче цепь необходимо тщательно вытереть обтирочным материалом, так как смазывать нужно шарниры, а не наружную поверхность, на которую попадает много грязи. Практика показывает, что довольно неплохие результаты можно получить, проваривая цепь в трансмиссионном масле типа нигрола или ТАД-17.
Шины. Колеса необходимо размонтировать для проверки состояния покрышек и камер. Внутренняя поверхность покрышек не должна иметь расслоений, разрывов и отслоения нитей корда.
Если хотите определить оставшийся ресурс шины по износу протектора, прикиньте, что средний износ за 6000 км составляет около 1 мм. При сборке обратите внимание на выступание спиц, аккуратно установите ободную ленту, внутреннюю поверхность покрышки обильно посыпьте тальком, протрите им поверхность камеры, особенно место стыка. После сборки заглубите вентиль внутрь, слегка накачайте камеру, осадите равномерно покрышку и накачайте шину до нормального давления. Колесо в сборе отбалансируйте при помощи свинцовой ленты, «наматывая ее на спицы. Колесо, выведенное из состояния покоя, должно останавливаться в любом положении. Балансировку производите до установки колеса на мотоцикл.
Подготовка мотоцикла к эксплуатации заканчивается регулировкой остальных механизмов, подтяжкой всех резьбовых соединений, смазкой тросов управления."

Rate this post

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *