Вариатор не выходит на максимальный радиус

Скутер не трогается с места — причины поломки и методы устранения — Скутер-Эксперт — онлайн журнал о скутерах и технике

Проблема, когда двигатель скутера работает нормально, без перебоев, но аппарат не едет, встречается редко, но данное явление имеет место быть. Как это происходит? Итак, вы завели двигатель скутера, добавляете газ для начала движения, но этого не происходит. Обороты увеличиваются, но мопед не едет. Данная поломка не относится к разряду сложных и может быть решена своими силами, с применением подручных инструментов.

Вариатор не выходит на максимальный радиус

Приступим к делу.

  1. В первую очередь, если скутер набирает обороты, но не едет, следует проверить ремень вариатора. Возможно, он просто оборван. Такая банальная поломка часто может вас настигнуть, если в конструкции скутера используется ремень низкого качества, ресурс которого предусмотреть заранее невозможно, в отличие от фирменных ремней японского и европейского производства, где обрыв встречается крайне редко, да и то, по причине неисправных элементов вариатора, например, неисправного ведомого шкива. Заменить ремень очень просто, достаточно открутить крышку вариатора и ведущий шкив. Некоторые модели скутера предусматривают замену ремня без демонтажа ведущего шкива, однако есть модели, где нужно будет снять и ведущий и ведомый шкив, то-есть, блок сцепления. Ремень обязательно должен соответствовать стоковым параметрам скутера, указанным в руководстве по эксплуатации и ремонту аппарата. Допускается установка более длинного ремня, с отклонением, к примеру, до 5-7 мм, однако по ширине отклонение даже на 1мм сбивает настройку трансмиссии на нет и нормальная работа ее маловероятна.
  2. Иногда проблема решается заменой фрикционных накладок или колодок целиком, по причине их износа. Сильный износ колодок, особенно если сцепление оборудовано жесткими пружинами, требует больших оборотов для сцепки с колоколом, а следовательно для начала движения. Трогание с места на чрезмерно повышенных оборотах чревато падением и неконтролируемым подрывом скутера на заднее колесо.

Износ барабана сцепления также следует принимать во внимание. Симптомы, в данном случае, аналогичны вышеперечисленным, а решением проблемы заключается в замене самого барабана, при одновременной ревизии тех же колодок.

Вариатор не выходит на максимальный радиус

Зачастую виноват электроклапан, он устанавливается на всех китайских скутеров от 50 до 150 кубов. Мопед после того как завелся очень плохо едет и дымит. Причина заключается в том, что у него в этот момент очень переобогащена смесь, т.е. вы добавляете газу, а ничего не происходит. Это ни что иное как не сгоревший бензин, не сгоревшие пары бензина, в этом кок раз таки виноват ЭК.

Динамика скутера, безусловно, должна быть адекватной, чтобы находится в потоке машин городского движения и не создавать аварийных ситуаций. Такой параметр как разгон скутера особо популярен в городах со светофорами и вялая динамика в данном случае не к чему.

Вариатор не выходит на максимальный радиус

Чтобы понять, почему скутер медленно набирает скорость, следует провести ряд профилактических мероприятий, а возможно, и ремонт скутера. Рассмотрим подробнее некоторые неисправности, устранение которых поможет существенно улучшить динамику и комфорт при вождении вашего железного коня:

  1. Изношен ремень вариатора. Износ, а иногда и повреждение ремня вариатора способствуют тому, что скутер не может набрать максимальную скорость, трансмиссия работает неправильно. Регулярная проверка ремня на наличие повреждений и износа обезопасит вас от основной причины медленного разгона. Напомним, что ремень скутера подлежит замене при износе более чем на 1мм от номинала.
  2. Грузики вариатора не соответствуют номиналу. Ролики должны подбираться тщательно, чтобы обеспечить компромисс между динамикой и максимальной скоростью. Слишком легкие и тяжелые грузы вариатора никогда не позволят открыть весь потенциал трансмиссии скутера и разгон будет медленным.
  3. Грузики вариатора изношены. Износ грузиков вариатора скутера несколько снижает их вес, и, самое главное, не позволяет им свободно двигаться в канавках и выходить на максимальный радиус. Кроме того, неравномерно изношенные ролики могут вызвать дисбаланс, а следовательно вибрацию всего скутера. Отсюда следует вывод — ролики нужно всегда проверять на износ. Только так можно обеспечить нормальный разгон скутера.
  4. Пружина ведомого шкива сцепления не достаточно жесткая. В процессе эксплуатации, жесткость пружины торкдрайва может снизиться, после чего кривая настройки трансмиссии смещается и трансмиссия не работает должным образом. Этот параметр может определять медленный разгон скутера. Жесткость пружины проверяется путем измерения ее в состоянии покоя. Для этого, пружины извлекают из блока сцепления и замеряют штангенциркулем. Номинальные показатели жесткости указаны в инструкции по эксплуатации и ремонту каждого конкретного скутера. Если показатели меньше допустимых, пружину необходимо заменить.
  5. Масло, грязь или смазка на колодках сцепления. Накладки колодок сцепления скутера могли быть загрязнены смазочными материалами или выработкой ремня. Пробуксовка сцепления не может обеспечить нормальный разгон скутера и динамика падает. В такой ситуации достаточно промыть колокол изнутри и накладки бензином, затем вытереть насухо.
  6. Карбюратор скутера работает неправильно. Очевидно, что бедная или богатая смесь не может обеспечить максимальную мощность двигателя, отсюда медленный разгон скутера обеспечен. Только правильная регулировка карбюратора, а также содержание его в чистоте и периодическая продувка всех каналов и жиклеров будет гарантировать отсутствие причины медленного разгона в данном узле.
  7. Изношена ЦПГ. Аналогичная ситуация. Износ цилиндро-поршневой группы ведет к падению мощности. Отсюда плохой разгон скутера. Чтобы определить этот параметр достаточно замерить компрессию и в случае необходимости, заменить изношенные детали. В большинстве случаев, достаточно заменить поршень и цилиндр. Если зазор в замках колец превышает номинальный показатель, цилиндр подвергается расточке, а поршень и кольца выбираются ремонтного размера.
  8. Высокие обороты холостого хода на скутере. В данной ситуации обеспечить хорошую динамику скутера довольно проблематично, особенно если увеличение оборотов холостого хода связаны с грязью в карбюраторе. Необходимо настроить холостой ход и если сделать это не удается, очистка карбюратора обычно решает проблему.
  9. Износ ведущего шкива вариатора. Износ подвижной и неподвижной щеки вариатора приводит к неправильному расположению на них ремня, а следовательно, настройки трансмиссии сбиваются. Обеспечить нормальный разгон на скутере в данном случае можно только правильной расточкой вариатора или заменой последнего на новый.
  10. Зажаты тормоза скутера. Этот момент у некоторых владельцев скутеров может вызвать улыбку, однако бывает и такое. Неправильно отрегулированные тормоза, а именно положение их в состоянии, когда переднее, заднее, или оба колеса подтормаживаются, значительно снижают разгон скутера. Решается все просто — регулировкой тормозов.

Все вышеперечисленные пункты заметно снижают динамику скутера. Придерживайтесь рекомендаций, следите за давлением в шинах, проводите своевременное обслуживание скутера и техника вас не подведет.

ДВИГАТЕЛЬ ИСПЫТЫВАЕТ НЕДОСТАТОК МОЩНОСТИ

1. Запустите двигатель и немного прибавьте газу для наблюдения.

Если обороты не увеличиваются как надо, то это может быть:

засоренный воздушный фильтр; засоренный бензофильтр; забитый глушитель; засоренный карбюратор; неисправный стартовый обогатитель;

Почему на скутере нет оборотов?! Продолжаем искать:

2. Открутите свечу,

Проверьте цвет свечи

Цвет свечи «неправильный»

неисправная или загрязнённая свеча; переобогащенная смесь; несоответствующее калильное число свечи;

Почему на скутере нет оборотов?! Проверьте искру

Если искры нет или она слабая

неисправная или загрязнённая свеча; оборванная или «закороченная» проводка; оборванная или «закороченная» катушка зажигания; оборванный или «закороченный» индуктивный датчик зажигания; неисправный замок зажигания;

Почему на скутере нет оборотов?! Продолжаем искать: 3. Проверьте не перегревается ли двигатель.

Если да, то это может быть

слишком бедная смесь; бензин плохого качества; сильный нагар в камере сгорания;

4. Проверьте компрессию в цилиндре.

Если компрессия отсутствует или низкая (4-6 атм)

неисправный лепестковый клапан — для 2т двигателей; протечка через картер, например через сальники коленвала — для 2т двигателей; прогоревшие или неплотно прилегающие клапана — для 4т двигателей; порванная прокладка головки цилиндра; прогоревший или изношенный поршень и/или цилиндр и/или кольца;

Почему на скутере нет оборотов?! Продолжаем искать: 5. Проверьте время зажигания.

неисправный коммутатор (CDI); неисправный генератор;

6. Быстро ускорьтесь или продолжайте движение на большой скорости.

Если двигатель постукивает (детонирует)

слишком бедная смесь; сильный нагар в камере сгорания; бензин плохого качества;

скутер не набирает обороты и не едет больше 40

Скутер не набирает обороты: Мопед не едет больше 40, что делать:

Вариатор не выходит на максимальный радиус

1) Меняем свечу на новую т.к она может быть пробитой, поменяли попробовали завели все работает? Да — отлично! Нет — плохо, идем дальше! — так же советую почистить от нагара головку цилиндра и поршень наждачкой «0» (из за этого иногда тянет плохо).

2) Чистим воздушный фильтр. Как правильно чистить воздушный фильтр — кто то его продувает в надежде что все хорошо, скажу сразу вы ошибаетесь! Фильтр нужно стирать но не в воде и не с мылом! А в чистом бензине, после процедуры стирки смажьте фильтр маслом и дайте ему впитаться! Все можно ставить!

3) Настроить карбюратор — о том как настроить карбюратор правильно читаем тут.

4) Возможно забит глушитель и его нужно почистить — как почистить глушитель, читайте эту статью. ( из за забитого глушителя очень много проблем в основном после чистки мопед становиться не узнаваемым!)

5) Если не тянет то нужно поменять ремень вариатора и желательно заменить ролики вариатора (обо всем этом читаем тут, ролики и ремень также влияют на максимальную скорость)

6) Проверьте поршневую, возможно пора поменять кольца или заменить поршневую при надобности.

Отправить по электронной почтеНаписать об этом в блогеОпубликовать в TwitterОпубликовать в Facebook

Почему на скутере нет оборотов?!

Скутер не набирает максимальную скорость — основные причины:

Если скутер, сразу после покупки запросто выжимал свои положенные 60 километров в час (говорим о полтинниках), а со временем начал постепенно сбавлять в максималке, не стоит паниковать. Иногда достаточно определить причину такого поведения скутера и в течении нескольких минут вернуть все на свои места.

Следует отметить, что некоторые китайские псевдополтинники, пока новые, запросто разгоняются до 70 и более км/ч. Псевдо-, потому, что обычно там вовсе не 49,9 кубиков, а от 62 до 82сс. Это обдуманный шаг китайских инженеров. Поставить поршневую большего размера не влечет за собой каких-либо денежных затрат, зато ощутимо сказывается как на динамике, так и на максималке. Такие скутеры в Европу не поставляются, так как там строгий контроль, как качества, так и соответствия всем основным экологическим и кубатурным нормам.

Зато в странах постсоветского пространства они имеют огромный спрос, благодаря небольшой цене, большим размерам и приятному внешнему виду (не всегда).

Китайские кубатурные скутеры также имеют достаточный спрос, чтобы причина спада максималки затронул и их. Иногда случается такое, что китайский скутер с объемом двигателя 150 кубических сантиметров не может разогнаться больше 60-70 км/ч. Это недопустимые показатели, в которых обязательно нужно разбираться и исправлять, чем мы дальше и займемся.

Всем хороша трансмиссия в основе которой лежит вариатор: вполне надежная, долговечная, ремонтно-пригодная, работает без ступенчато и в полностью автоматическом режиме, но, как мы все знаем: «вечного ничего нет», поэтому, по достижении определенного пробега скутера в деталях вариатора появляется износ и ряд характерных для данного типа устройств неисправностей.

Сами по себе неисправности вариатора не так страшны и критичны как например в тормозной системе или в рулевом управлении, но все таки — вариатор является основным элементом трансмиссии скутера — напрямую влияющий на максимальную скорость, динамику, комфорт управления, срок службы ремня и общую безопасность эксплуатации скутера.

Полную ревизию состояния деталей вариатора желательно проводить в начале каждого сезона, ну или в крайнем случае — раз в два сезона. С учетом того, что скутер Вы покупали в магазине «с нуля» и до Вас туда еще никто не успел засунуть свои грязные лапы. Для БУ скутеров — ревизию вариатора следует провести сразу же после покупки.

Итак, снимаем к едренефене оба вариатора с двигателя, заранее готовим себе рабочее место, ищем или берем у кого-нибудь ровную металлическую линейку (желательно лекальную), покупаем какую-нибудь тугоплавкую смазку, я для смазки вариатора использую медную смазку (если у кого есть возражения по этому поводу, то прошу высказаться в комментариях) или пасту — без разницы. Название разное, а смысл один и тот же.

Вынимаем из корпуса переднего вариатора все ролики и внимательно осматриваем их. Ролики должны быть идеально круглыми (незначительные потертости на рабочей поверхности роликов допускаются), а не шестигранными (как это обычно бывает), рабочая поверхность роликов должна быть целой и без трещин, вес и размер всех роликов должен быть строго одинаков.

Пример «убитых» роликов, которые к дальнейшей эксплуатации непригодны:

Сильный износ рабочей поверхности

Вариатор не выходит на максимальный радиус

Трещина на рабочей поверхности

Вариатор не выходит на максимальный радиус

Берем наружную тарелку вариатора и внимательно осматриваем ее на предмет видимых повреждений, износа рабочей поверхности и особое внимание уделяем состоянию внутренних шлицов под цапфу коленчатого вала.

Пример крыльчатки вариатора, которая имеет повреждения в виде двух сломанных лопастей вентилятора. По большому счету — пара выломанных лопастей вентилятора не такая уж и большая проблема. Но, все таки проблема, как не крути.

На больших оборотах двигателя, такой дисбаланс в весе может вызвать ускоренный износ коренного подшипника коленчатого вала и вызвать повышенную вибрацию двигателя. Поэтому, чтобы восстановить равновесие следует строго в даметрально-противоположном направлении — выломать целые лопасти вентилятора (отмечены стрелками) в количестве равном недостающим. И тогда весовой баланс будет полностью восстановлен.

Вариатор не выходит на максимальный радиус

Берем в руки вторую тарелку вариатора и внимательно осматриваем целостность направляющих под опорную шайбу, гнезд для роликов, степень общего износа и наличие видимых повреждений.

Состоянию направляющих под опорную шайбу следует уделить особое внимание. Потому как, крутящий момент развиваемым двигателем во время движения скутера оказывает прямое воздействии именно на них и в случае критического износа или предельных нагрузок на двигатель — направляющие ломаются, опорная шайба проворачивается в корпусе вариатора, а дальше как повезет… Или размолотит пол двигателя или только вариатор.

Примеры часто встречающихся повреждений внутренней тарелки, с такими повреждениями данные детали вариатора к дальнейшей эксплуатации непригодны.

Отсутствие одной направляющей (ее обломали когда пытались открутить гайку на цапфе без съемника). Отсутствие одной из направляющих чревато тем, что вся нагрузка будет передаваться не на три точки, а всего на две, что приведет к существенному увеличению нагрузки на оставшиеся направляющие.

Вариатор не выходит на максимальный радиус

Критический износ корпуса тарелки в месте контакта с опорной шайбой. Как Вам хорошо видно — опорная шайба сожрала в корпусе приличный кусок металла.

Вариатор не выходит на максимальный радиус

Критический износ направляющих под опорную шайбу. Тут и комментировать нечего, толщина направляющей вместе наибольшего износа не превышает одного миллиметра. Еще бы немного и тарелка провернулась бы в корпусе.

Вариатор не выходит на максимальный радиус

Не критический, но уже предельно допустимый износ направляющей, для наглядности к месту наибольшего износа приложена линейка. В принципе ездить с таким износом еще можно, но не далеко…

Вариатор не выходит на максимальный радиус

Пример тарелки в идеальном состоянии. Как видите: следы износа полностью отсутствуют, все направляющие целы и невредимы, видимых повреждений тоже нет.

Вариатор не выходит на максимальный радиус

Опорная шайба должна быть правильной формы, центральное отверстие под цапфу коленчатого вала должно быть без следов видимого износа и повреждений

Вариатор не выходит на максимальный радиус

После всего проделанного — проводим поочередную проверку рабочей поверхности, тарелок вариатора на предмет допустимого износа. Для этого — прикладываем линейку на рабочую поверхность и смотрим все это дело на просвет. Линейка должна лечь на поверхность всей плоскостью никаких просветов, а следовательно выработки на рабочей поверхности быть не должно.

Пример рабочей поверхности вариатора в идеальном состоянии

Вариатор не выходит на максимальный радиус

Линейка легла вдоль всей поверхности без просвета

Вариатор не выходит на максимальный радиус

На первый взгляд Вам может показаться, что наличие выработки на рабочей поверхности вариатора не является серьезной проблемой и такой вариатор еще можно эксплуатировать и эксплуатировать…

На самом деле это не совсем так. По мере износа рабочей поверхности — изначальная геометрия шкива нарушается. Оптимальный угол в месте постоянной работы ремня становиться тупее, а расстояние между шкивами и угол в разных радиусах работы ремня становиться разным. Плюс ко всему — по мере износа на поверхности шкивов появляются впадины и наплывы — так называемые «губы» проходя через которые — ремень подвергается сильному износу.

К чему это все в итоге приводит? К тому, что ремень на разных режимах работы вариатора будет соприкасаться с плоскостью шкива не всей рабочей поверхностью, а только небольшой ее частью.

То есть, на режиме малых оборотов двигателя (малый радиус) — ремень будет соприкасаться с поверхностью шкива всей своей рабочей поверхностью (пятно контакта будет максимальным). Так как, в режиме малых оборотов двигателя — скутер практически не эксплуатируется, поэтому выработка на малом радиусе будет минимальной, даже при большом пробеге скутера.

А по мере увеличения оборотов двигателя — ремень будет выходить на больший радиус где есть сильная выработка рабочей поверхности шкивов, а следовательно нарушен изначальный угол и расстояние между шкивами.

Все это, приведет к тому, что пятно контакта в месте максимальной выработки, между ремнем и шкивами снизиться до минимума и ремень попросту начнет пробуксовывать, перегреваться и в конечном счете порвется или сгорит.

Пример страшенной выработки, порядка нескольких миллиметров. Тарелка с такой громадной выработкой к дальнейшей эксплуатации не подлежит.

Вариатор не выходит на максимальный радиус

Еще один немаловажный момент: многие остолопы любят подтачивать торец направляющей втулки вариатора, причем делают это с очень рьяным усердием… Сколько раз я спрашивал у этих долбояшеров: «НАХЕРА ТЫ ЕЕ ТОЧИЛ. » Ответ. почти всегда был один и тот же: «ремень ведь лучше натянется»… . Я херею с этих бивней…

Оно то конечно ихнее дело — хотят точат, хотят не точат. Дело не в этом, а в том, что при уменьшении длины втулки как в большую так и в меньшую сторону нарушается соосность центральных осей шкивов из-за чего ремень работает с нехилым перекосом и в итоге преждевременно сгорает или рвется.

Пример отколхоженной втулки. Слева сток, справа колхоз. Ремень кстати как сгорал на скутере за неделю, так и продолжал сгорать, а втулку все точили и точили, пока не сточили ее на целый сантиметр…

Вариатор не выходит на максимальный радиус

С передним вариатором мы с Вами немного разобрались и пора переходить к заднему, так называемому торкдрайверу. Укладываем задний вариатор на какой-нибудь стол — разбираем его, отмываем все детали и приступаем к проверке.

Внимательно осматриваем рабочую поверхность центральной оси, на ней не должно быть царапин следов износа поверхность оси должна быть ровной и блестящей без так называемой гранености и наплывов металла.

Вариатор не выходит на максимальный радиус

Тщательно отмываем обе половинки от остатков старой смазки и грязи. Соединяем половинки друг с другом и с помощью рук пробуем раскачать их. Люфта между двумя половинками быть не должно, ну может быть если Вы почувствуете чуть заметный люфт, то в принципе ничего страшного. А вот если Вы почувствуете явно выраженный люфт, то тут уже ничего не сделаешь, придется выкидывать вариатор на помойку.

Вариатор не выходит на максимальный радиус

Осматриваем отверстия по штифты, отверстия должны быть идеально ровными без следов износа и повреждений. Штифты, после установки в отверстие должны стать ровно вдоль оси без перекоса.

Пример сильно износа отверстий под штифты

Вариатор не выходит на максимальный радиус

Из-за сильного износа отверстий, штифты вовремя работы заднего вариатора стояли с большим перекосом относительно центральной оси и своей боковой гранью жрали направляющею пружины.

Вариатор не выходит на максимальный радиус

Вариатор не выходит на максимальный радиус

Вариатор не выходит на максимальный радиус

Вариатор не выходит на максимальный радиус

Осматриваем направляющие по которым ходят штифты. Рабочая поверхность направляющих должна быть ровной без ям, гранености, наплывов металла.

Пример сильного износа направляющей, в месте постоянного контакты направляющей и штифта образовалась глубокая рытвина. Такая направляющая к дальнейшей эксплуатации не пригодна.

Вариатор не выходит на максимальный радиус

Вариатор не выходит на максимальный радиус

Пример направляющей в идеальном состоянии. Никаких рытвин, наплывов, выработки и износа на ее поверхности нет.

Вариатор не выходит на максимальный радиусВариатор не выходит на максимальный радиус

Осматриваем штифты на предмет износа. Штифты должны быть правильной формы без износа и повреждений.

Вариатор не выходит на максимальный радиус

Проверяем состояние подшипников, а их в заднем вариаторе два — один игольчатый, а второй обычный — шариковый. И состояние резиновых уплотнений, при любых подозрениях на износ подшипников или резиновых колец — меняем данные детали без сожаления.

Вариатор не выходит на максимальный радиус

Вариатор не выходит на максимальный радиусВариатор не выходит на максимальный радиус

Наносим в специальное углубление на внутренней поверхности подвижной тарелки вариатора какую-нибудь высокотемпературную смазку (я использую медную), равномерно растираем все это дело по поверхности и удаляем излишки смазки.

Вариатор не выходит на максимальный радиус

Собираем половинки и немного закладываем нашей смазки в направляющие.

Вариатор не выходит на максимальный радиус

Несколько раз — сдвигаем-раздвигаем половинки меду собой — удаляем выступившие излишки смазки с рабочих поверхностей и производим окончательную сборку вариатора.

3 thoughts on “Поиск и устранение неисправностей вариатора скутера”

Отличная cтатья, спасибо! Вот только не написано, если углубления или неровности будут на задних раковинах вариатора, это допустимо?

Спасибо,очень понятно и поучительно.

Статья интересная и наглядная, только есть одно замечание. Соосность это единый центр вращения для разных деталей, а ведущий и ведомый вариаторы — разные детали каждый из которых вращается вокруг собственной оси. Однако втулку действительно точить нельзя т.к. при изменении длины втулки ремень на ведущем и ведомом вариаторе будет вращаться в разных плоскостях, что вызовет его перекос и как следствие перегрев, перекос и обрыв.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Целесообразность увеличения максимальной скорости скутера методом укорачивания втулки вариатора

Вариатор не выходит на максимальный радиусМетодов увеличения максимальной скорости скутера масса, как бюджетных, так и достаточно затратных.

С затратными методами все понятно, дорогой тюнинг решает все, будет вам и максималка и бешеная динамика. Но часто скутеристы не мыслят настолько обширно, да и не хотят они тратить баснословные деньги на прибавление заветной лишней десятки на спидометре.

Вот тут и начинается колхозный «тюнинг». Возьмем, к примеру, самые популярные полтинники современности — Honda Dio, Yamaha Jog, Suzuki Let’s и др. Вся трансмиссия этих аппаратов доработана инженерами за многие годы настолько тщательно, что банальным подпилом одной или нескольких деталей увеличить технические характеристики всей трансмиссии в целом просто невозможно.

На многих форумах, да и среди скутеристов школьного возраста часто-густо можно услышать мифы об увеличении максималки методом стачивания втулки вариатора. Причем, сделать это можно буквально за минуту с помощью вездесущего инструмента — «болгарки». Более того, множество продвинутых пользователей именно таким образом и пытается поднять максималку не вникая в принцип работы трансмиссии.

Теперь все сопутствующие вопросы и ответы на них, лаконично:

Зачем укорачивать втулку вариатора?

При укорачивании втулки вариатора расстояние между подвижной и неподвижной щекой вариатора уменьшается, следовательно, ремень выходит на больший радиус, если раньше он этого не делал.

Можно ли точить втулку вариатора скутера для увеличения максимальной скорости?

Можно, но не нужно. Если уж вы решились на это, точить нужно только на токарном станке. При помощи болгарки, шлифовального круга, шлифовального станка, ручным методом сделать идеальную плоскость не получится.

Вариатор не выходит на максимальный радиус

Почему не нужно укорачивать втулку для увеличения максимальной скорости?

Стоковая длина втулки обеспечивает прилегание ремня к ней практически вплотную на холостых оборотах. В этот же момент, с другой стороны, ремень находится на максимальном радиусе щек ведомого шкива (сцепления). Это обеспечивает максимально резвый старт при повороте ручки газа и вся трансмиссия работает как положено. Естественно это происходит при стоковой длине ремня и износе ремня не более, чем на 1мм.

При стачивании втулки, ремень уже находится на некотором расстоянии от нее ближе к центру тарелок ведущего шкива, а значит и с противоположной стороны на ведомом шкиве (сцеплении) он смещен на это же расстояние. В итоге, скутер заметно теряет в динамике (это легко можно представить как старт с места на автомобиле со второй передачи, к примеру). При этом, вся работа трансмиссии сбивается. Все настройки инженеров идет коту под хвост, но с горем пополам вы получаете прибавление заветной десятки в максималке. Нужна ли она такими жертвами?

Какой стороной устанавливать втулку на вал?

Сточенной стороной от себя, т.е. сточенная сторона втулки должна быть со стороны коренного подшипника, а не неподвижной щеки вариатора. Таким образом, можно несколько нивелировать огрехи стачивания. Представьте, что торцевая плоскость втулки неровна на доли миллиметра. В этом случае неподвижная щека вариатора будет зажата с перекосом, а отсюда бешеная вибрация и масса других неприятностей.

Так точить или нет?

Если стоит задача увеличить максимальную скорость любой ценой – да. Во всех остальных случаях – нет.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Rate this post

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *