Купил я машину с болячкой.
Было подразбито посадочное под втулку стартера.До меня меняли кучу маховиков и стартеров. Мне машина досталась в состоянии, что заводилась только с толкача. Был куплен советский(новый) маховик с каленым венцом, в сервисе заменили бендикс на новый +поставили пресованую втулку, как советовали все мастера.
Отходила эта втулка не больше недели. Купил такую же, установил(посадочное еще было родного размера, но немного элипсовидное), хватило ее на неделю. Начал думать. Дома был найден латунный штуцер с параметрами ф=10 Ф=15 L= 10, обточен, подогнан по месту. Проблем с ним не возникало. Машина заводилась всегда хорошо.
Отъездил так с февраля. Но вчера возникли ужасные звуки при запуске двигателя. Во втулке появилась выработка по направлению от маховика. В Метизах был куплен латунный переходник(26 руб.шт), подходящий по параметрам и из него была выточена новая втулка.
Венец подубило, но менять маховик не собераюсь. Обточится бендиксом. Лучше пожертвую переборкой стартера и заменой еще 1 втулки, чем еще раз решусь скидывать коробку.
Для сравнения, вчера были куплены 2 втулки ремонтного размера(40 руб.шт.). 1 рассыпалась в руках, вторая при снятии стартера.
Важные размеры:
Внешний Ф стандартной втулки 13.03 мм
Внешний Ф ремонтной втулки 14 мм
Делюсь с Вами своим опытом, надеюсь, кому-то поможет моя статья!
Износ втулок стартера — это довольно распространённая проблема у автомобилей, которые эксплуатируются длительное время и нуждаются в техническом обслуживании. Несмотря на то, что на этапе производства в эти детали закладывается значительный ресурс, со временем они всё же подвергаются критическому износу и становятся неспособными выполнять свою функцию. То есть металлокерамические и бронзовые втулки, по сути, представляют собой расходный материал, срок службы которого зависит от качества изготовления и интенсивности эксплуатации. Поэтому владельцу машины рано или поздно приходится обращаться в автосервис для замены либо решать вопрос самостоятельно. Но для этого необходимо знать, как поменять втулки на стартере, не повредив при этом сами заменяемые детали и их посадочные места.
Как определить, что проблема при нарушении работы механизма запуска двигателя кроется именно в непригодных к дальнейшему использованию втулках? Прежде всего, если они изношены или полностью разрушены, появляется чрезмерное осевое биение ротора. Это, в свою очередь, является причиной утраты контакта и отсутствия массы на роторной обмотке. В результате стартер попросту может перестать работать, а если через раз двигатель и удаётся запустить, то в процессе отчётливо слышны посторонние шумы.
Втулки изнашиваются, потому для нормальной работы стартера потребуется их замена
Содержание
Как проводится замена втулок стартера ВАЗ-2109
Перед тем как поменять втулки на стартере, его придётся демонтировать, но сначала снимите с аккумулятора клемму. Потом от втягивающего реле необходимо отсоединить два провода. Если для отключения тонкого (питает обмотку реле) нужно за него просто потянуть, то снятие толстого проводника требует использования гаечного ключа на «13», чтобы открутить фиксирующую гайку. Далее, при помощи того же ключа на «13» открутите три гайки, которыми стартер прикручен к блоку сцепления.
Отсоедините провода в задней части реле
После снятия устройство необходимо разобрать, что позволит определить, действительно ли причина неисправности кроется в изношенных втулках. Для этого сначала отсоедините втягивающее реле, открутив два болта при помощи отвёртки. Теперь нужно снять ротор с пластин бендикса. Воспользовавшись ключом на «10», демонтируйте заднюю крышку стартера, после чего откроется доступ к оси ротора. Имеющееся на ней стопорное кольцо необходимо снять при помощи плоской отвёртки. На последнем этапе разборки остаётся открутить гайки на двух шпильках, чтобы все три части, из которых состоит корпус стартера, рассоединились. На этом процесс разборки завершается. О том, как заменить втулки стартера, не прибегая к помощи мастера, вы узнаете далее.
Замена задней втулки стартера
Если в результате внешнего осмотра было выявлено, что одна или обе втулки изношены, их необходимо извлечь из посадочных мест и установить работоспособные аналоги. Даже в тех случаях, когда к дальнейшей эксплуатации оказывается непригодной только одна деталь, обычно меняют и переднюю, и заднюю. Сначала рассмотрим, как правильно должна выполняться замена втулки, расположенной в задней крышке стартера ВАЗ-2109.
Технология демонтажа мало чем отличается от того, как выполняется замена задней втулки стартера на всех классических моделях производства ВАЗ. Другими словами, нужно просто снять заднюю крышку и выбить старую деталь и её остатки. После этого производится запрессовка новой втулки, на чём работа и завершается. Правда, очень часто устанавливаемый образец входит в посадочное гнездо слишком туго. В этом случае его внешний диаметр следует немного уменьшить — заталкивать с большим усилием нельзя, поскольку крышка может лопнуть. Поэтому просто обработайте деталь наждачной бумагой. В процессе установки не рекомендуется использовать смазочные материалы, в противном случае втулка может проворачиваться и разбивать посадочное место.
Замена передней втулки стартера
На переднюю втулку стартера приходится более значительная часть нагрузки при пуске двигателя, в связи с чем она изнашивается гораздо быстрее. Если стартер на вашем автомобиле отказал по той же причине и вы интересуетесь, как заменить втулку стартера ВАЗ-2109, расположенную в его передней части, просто возьмите на вооружение приведённую ниже информацию.
Вначале хочется обратить внимание на то, что в отличие от классики ВАЗ у «девятки» передняя втулка находится не в корпусе стартера — она запрессована в специальное посадочное гнездо в картере сцепления. Поэтому для её снятия стартер разбирать не нужно, но демонтировать устройство всё-таки придётся, чтобы получить доступ к посадочному гнезду. Извлечь деталь голыми руками не получится — для этого понадобится метчик диаметром 14 мм с приваренной ручкой. А также желательно надеть на инструмент тяжёлую металлическую обойму, которая облегчит процесс извлечения.
Вкрутив инструмент до упора, попробуйте вытянуть его вместе с втулкой
Метчик необходимо вставить в отверстие втулки и закручивать его до тех пор, пока он не упрётся в картер. Далее, попробуйте подёргать за ручку. Если усилием рук изделие не удаётся вынуть, в таком случае ударами молотка по обойме вы точно сможете её выбить из гнезда. Перед тем как заменить переднюю втулку на стартере, тщательно очистите посадочное место от загрязнений.
Не спешите устанавливать деталь на своё место, не убедившись, что она подходит по размеру. Довольно часто после запрессовки бронзовая втулка ужимается, уменьшается её внутренний диаметр и вал стартера не заходит в отверстие. После установки никаким образом увеличить диаметр не удастся, поэтому подгонку следует выполнить заранее при помощи специального инструмента — развёртки.
Ни в одном прилагающемся к автомобилю руководстве по эксплуатации и ремонту не указывается, как правильно развернуть втулки стартера, из-за чего многие автолюбители часто оказываются в затруднительной ситуации. В действительности это очень простая операция, которая выполняется легко при наличии тисков и подходящей развёртки. Сначала нужно надеть деталь на вал стартера и, если окажется, что деталь заходит туго, её нужно зажать в тиски и увеличить внутренний диаметр при помощи указанного выше инструмента. Разворачивать изделие нужно постепенно, чтобы не перестараться. Регулярно проверяйте диаметр, надевая её на вал стартера. Если в итоге втулка заходит свободно и без лишнего биения, она может быть установлена в посадочное место в картере сцепления. Установка стартера на автомобиль производится в порядке, обратном снятию.
Удобнее будет, если зажать втулку в тисках
Замена втулки стартера на автомобиле Ока
Несмотря на то что конструкция стартера на Оке реализована по принципу, сходному с ВАЗ-2109 (передняя втулка также расположена в картере сцепления), исполнение механизма пуска двигателя оказалось крайне неудачным, впрочем, как и большинство других узлов этой машины. Основная причина тому — стремление конструкторов максимально удешевить производственный процесс. Именно по этой причине втулки изготавливаются по технологии, взятой из порошковой металлургии, а в качестве исходного материала используется сочетание графитной крошки и бронзы. Из-за этого эти детали имеют очень незначительный запас прочности, что негативно сказывается на их ресурсе.
Для тех автолюбителей, которые интересуются, как заменить втулку стартера на Оке, необходимо знать ещё об одном недостатке двигателя этого автомобиля. Речь идёт о посадочном гнезде в самом картере сцепления, которое в процессе длительной эксплуатации разбивается, причём неравномерно. Поэтому если для замены вы купите изделие стандартного размера (внешний диаметр 13,03 мм), то, скорее всего, оно будет заходить на место слишком свободно и даже начнёт болтаться. Этого допускать не стоит, так как деталь очень скоро придёт в негодность. Зная эту особенность, специалисты рекомендуют использовать втулку ремонтного размера (внешний диаметр 14 мм), но зачастую оказывается, что её диаметр не соответствует размеру и даже форме посадочного места.
В случае когда выработка гнезда относительно одинаковая по всей окружности, проблема решается обычной подгонкой внешнего диаметра втулки при помощи наждачной бумаги. Если же при замене вы обнаружили, что посадочное место разбито неравномерно (к примеру, в виде эллипса), в этом случае его придётся выравнивать. При этом специалисты не рекомендуют пытаться развернуть гнездо передней втулки самостоятельно при помощи ручного инструмента, так как в этом случае не удастся сохранить соосность с валом стартера, что чревато проблемами в его работе. Если вы оказались в такой ситуации, лучше обратитесь к специалистам, которые с использованием специального оснащения развернут отверстие в нужном направлении. Кстати, многие автосервисы занимаются изготовлением втулок стартера ремонтного размера из бронзы.
Изготовить деталь нужного диаметра можно на специализированных СТО
После прочтения этого руководства вы сами смогли убедиться, что замена втулок стартера на «девятке», как и на любом другом автомобиле, — это не самая простая задача. Трудности могут начаться уже на этапе снятия стартера из-за неудобства работы и закончиться запрессовкой втулок. Поэтому в процессе выполнения этого вида ремонта проявите терпение, не спешите и строго следуйте инструкциям.
Как и любые ДВС легкового автотранспорта, силовые агрегаты автомобиля «Ока» модификаций 1111, 11113 запускаются с помощью стартера – силового электромотора с дистанционным управлением. В задачу этого узла входит раскручивание коленчатого вала, чтобы создать необходимые условия для воспламенения топливовоздушной смеси.
Модели, характеристики, место расположения
Конструкторы не стали для заимствовать стартер от других моделей ВАЗ, а сделали новый – под двигатели «Ока». Невозможность же унификации стартеров для владельцев этой малолитражки часто оборачивается проблемами, поскольку «родной» стартер – не особо надежный узел.
Примечательно, что на «Ока» силовые электродвигатели выпускались несколькими производителями. Наиболее распространенным является узел с заводским индексом 39.3708 (самарского завода КЗАТЭ), его мы в дальнейшем и будем рассматривать. Также на ВАЗ-1111 устанавливались комплектующие белорусского производства (1111-3708010-5) и словенские – AZE-1517.
Основные характеристики модели 39.3708 таковы:
- Мощность – 0,9 кВт;
- Потребляемый ток – 230А;
- Масса – 5 кг;
Монтируется этот узел с левой стороны мотора (по ходу движения) над КПП, выше же него располагается корпус термостата. Фиксация осуществляется всего двумя крепежами – болтом и гайкой, которыми стартер притягивается к корпусу сцепления. Такое расположение удобно тем, что можно демонтировать узел с авто, дополнительно ничего не снимая.
Конструкция
Стартер на «Ока» представляет собой коллекторный электрический двигатель постоянного тока. Основными его составляющими являются:
- Статор с обмотками возбуждения;
- Щеткодержатель (щеточный узел) с 4-мя графитными щетками;
- Якорь;
- Бендикс (приводная шестерня с муфтой свободного хода);
- Втягивающее реле с вилкой привода;
- Крышки;
Все элементы собраны в единую конструкцию и зафиксированы стяжными болтами.
Статор за счет прохождения эл. энергии по его обмоткам, обеспечивает возникновение электромагнитного поля. Второе магнитное поле создается якорной обмоткой. На нее электрический ток подается через графитные щетки на коллектор, к пластинкам которого припаяны концы обмотки якоря. Магнитные поля, образующиеся вокруг обмоток, приводят к возникновению вращательного движения якоря.
На валу якоря с одной стороны проделаны шлицы, на которые посажен бендикс, состоящий из шестеренки и обгонной муфты. Бендикс имеет возможность передвигаться вдоль вала, при этом за счет шлицевого соединения обеспечивается передача вращения на него.
Шестеренка бендикса предназначена для вхождения в зацепление с маховиком коленвала и передачи вращательного движения на него. По умолчанию шестеренка не зацеплена с маховиком и взаимодействия двигателя с силовым электромотором нет.
Задача обгонной муфты — прерывание передачи вращения после пуска силового агрегата. Даже на минимальных оборотах скорость вращения коленчатого вала выше, чем обороты стартера, поэтому после запуска мотора выполняется обратная передача вращения – от маховика на эл. двигатель (пока шестеренка не будет выведена из зацепления), что существенно сокращает срок службы стартера. Для предотвращения этого негативного эффекта, шестеренка взаимодействует с валом якоря не напрямую, а через роликовую муфту, состоящую из двух обойм и роликов, помещенных между ними.
Суть работы муфты такова: пока скорость вращения якоря стартера выше, чем маховика (двигатель не запущен), ролики «заклинивают» обоймы между собой, тем самым передавая вращение на шестеренку. Как только двигатель заведется и маховик ускорится, одна из обойм смещается относительно второй и происходит «расклинивание» роликов, благодаря чему прерывается передача вращения от шестерни на якорь.
Перемещение бендикса по шлицам вала осуществляется за счет втягивающего реле, устанавливаемого на корпусе стартера. Также этот узел «отвечает» за подачу электроэнергии на обмотки электродвигателя.
Особенность работы стартера заключается в том, что сначала шестеренка вводится в зацепление, и только после этого электродвигатель включается. И все это обеспечивает втягивающее реле.
Втягивающее реле — находится на стартере
Состоит реле из корпуса, с расположенными внутри обмотками, контактным диском и силовыми контактами («пятаками»), а также якоря, имеющего зацепление с вилкой, взаимодействующей с бендиксом.
Схема подключения. Принцип работы
Питание стартера от бортовой сети такое: от «плюсовой» клеммы АКБ проложен провод большого сечения на один из контактов втягивающего реле. От второго контакта реле идет шина на щеткодержатель и статорные обмотки. Эта цепь — основная для питания электродвигателя, но в ней есть разрыв в реле, который исключается постоянную подачу тока на обмотки.
От той же «плюсовой» клеммы идет еще один проводок, проходящий через дополнительное реле, замок зажигания и ведущий к втягивающему реле. В задачу этой цепи входит питание обмоток реле.
Для включения стартера водителю необходимо установить ключ в замке в положение «2». Тем самым он замыкает цепь питания втягивающего реле, и ток поступает на его обмотки. В результате возникает магнитное поле, которое приводит к перемещению якоря реле – оно «втягивается» в корпус.
Смещаясь внутрь корпуса, якорь тянет за собой вилку, и она смещает по шлицам вала якоря бендикс, вводя в зацепление шестеренку с маховиком.
Одновременно якорь толкает шток, на котором закреплен контактный диск. Дойдя до упора, этот диск прижимается к «пятакам» силовых контактов, в результате чего замыкается цепь питания эл. двигателя, и он начинает вращаться, при этом шестеренка уже будет в зацеплении.
После пуска мотора «Ока» срабатывает муфта, предотвращая обратную подачу вращения.
Возвращая ключ в положение «1», водитель размыкает цепь питания реле, возвратная пружина «выталкивает» якорь. Перемещаясь обратно, он прекращает воздействовать на шток контактного диска, благодаря чему происходит размыкание цепи питания эл. двигателя. Одновременно якорь толкает вилку, и она выводит из зацепления бендикс.
Основные неисправности и почему не крутит стартер?
Неисправности стартера «Ока», как и силовых электродвигателей авто, делятся на две категории – механические и электрические. К первой относятся:
- Износ опорных втулок якоря;
- Повреждение зубьев шестерни;
- Заклинивание якоря втягивающего реле;
- Выработка шлицов вала якоря;
Самой распространенной из механических неисправностей является износ опорных втулок, который впоследствии стает причиной иных поломок. Из-за значительного износа втулок, нарушается положение якоря, а соответственно и бендикса. В результате шестерне сложнее войти в зацепление, повышается скорость износа зубьев, возможно их крошение.
К электрическим неисправностям относятся:
- Обрыв обмоток статора, якоря, втягивающего реле;
- Сильная выработка пластин коллектора;
- Критический износ щеток;
- Замыкание обмоток;
- Подгорание «пятаков» силовых контактов;
К этой категории поломок также можно добавить проблемы с цепями питания электродвигателя и реле.
Неисправности стартера «Ока» проявляются по-разному:
- Стартер не включается, никаких дополнительных звуков нет;
- Слышно срабатывание втягивающего реле, но электродвигатель не крутит;
- Стартер вращается, но набирает обороты;
- Слышны сторонние звуки при включении (хруст, скрежет);
При таких признаках следует проводить ремонт узла.
Диагностика
Первым этапом ремонта является определение, где возникла поломка – в цепи питания или самом узле. Делается это просто:
- Автомобиль обездвиживаем ручником, устанавливаем на КПП «нейтраль»;
- Открываем капот. Со стороны термостата отыскиваем стартер;
- На втягивающем реле находим силовые контакты (две шпильки с гайками, к которым подходит проводка);
- Берем отвертку с изолированной ручкой и замыкаем между собой контакты;
Если после замыкания электродвигатель начнет крутить, неисправность следует искать во втягивающем реле и цепи его питания. В случае же когда после описанной процедуры электродвигатель не запуститься или будет работать, но не развивая обороты, или же при срабатывании возникнут сторонние звуки – узел придется демонтировать с авто.
Демонтаж узла, разборка
Снятие стартера на «Ока» — операция не сложная благодаря сравнительно удобному расположению. Алгоритм работ такой:
- Снимаем с АКБ одну из клемм;
- Откручиваем гайки силовых контактов, чтобы снять со шпилек проводку (использовать следует 2 ключа – одним удерживать внутреннюю гайку, а вторым – откручивать внешнюю);
- Снимаем наконечники проводов;
- Откручиваем крепежи стартера (он фиксируется 1-м болтом и 1-й гайкой на шпильке);
- Извлекаем стартер;
Далее уже выполняется разборка и диагностика узла.
Сначала демонтируется корпус втягивающего реле, для чего нужно открутить две гайки. При демонтаже корпуса, якорь реле останется на месте, поскольку он проушиной зацеплен за вилку. При необходимости, извлекаем и якорь.
Чтобы разобрать сам электродвигатель, выкручиваем два стяжных болта, после чего удастся снять заднюю крышку и стянуть с коллектора щеткодержатель. После этого можно снять корпус статора с обмоткой.
Для дальнейшей разборки снимаем с передней части вала якоря стопорное кольцо и вытаскиваем якорь. Остается только вытянуть ось вилки и извлечь ее вместе с бендиксом.
Механические неисправности можно выявить визуально, внимательно осмотрев каждую составную деталь. При обнаружении следов сильного износа, повреждений деталь следует заменить.
Что касается электрических неисправностей, то их можно выявить только путем прозвонки обмоток. Для такой проверки лучше обратиться к опытному электрику.
После ремонта стартер собирается в обратном порядке. Перед установкой на авто, узел желательно проверить. Для этого подключаем его напрямую к аккумулятору.
Стартер на ОКУ: от каких авто подходит?
Одним из существенных недостатков стартера на «Ока» является отсутствие так называемого «купола». В тех узлах, где он есть, «купол» выполняет роль второй опорной точки для якоря. В «Ока» же, из-за отсутствия этой составляющей, второй опорой для вала выступает углубление в блоке двигателя. В него же и установлено опорная втулка. Поэтому в случае износа втулок – а это самая распространенная неисправность, замена их становиться серьезной проблемой для владельца.
Каталожный номер стартера ОКА: 391.3708 — если надумали ставить такой же.
Одним из вариантов решения проблем с втулками является установка на «Ока» стартера от другого авто. В качестве замены можно использовать стартер ВАЗ-2110, у которого «купол» есть.
Но чтобы установить «десяточный» стартер, придется выполнить определенные доработки самого узла, а также картера сцепления, для чего придется с авто снимать не только сам стартер, а и разбирать трансмиссию – снимать КПП, сцепление и демонтировать картер сцепления.
Чтобы установить стартер ВАЗ-2110 на «Ока» необходимо с помощью шлиф. машинки обточить поверхность «купола», тем самым уменьшив его диаметр. Также придется разрезать крепежные проушины.
В картере же с внутренней стороны нужно вырезать перегородку и обточить прилегающие к посадочному отверстию поверхности.
Все эти доработки направлены на то, чтобы новый узел полноценно «сел» в отверстие картера.
Одни умельцы вместо «родного» стартера на «Ока» установили даже узел от ВАЗ классического семейства, той же ВАЗ-2106. Но в этом случае доработки были существенны, поскольку стартер от «классики» более габаритный. Вопрос с установкой в этом случае был решен путем использования переходной плиты.
Замена и размер втулок
Тем же автолюбителям, у кого нет желания что-то переделывать, для устранения люфтов якоря, придется менять втулки.
Размеры которой: толщина 2 мм, внутр. диаметр — 10мм , снаружи — 14мм.
С внутренней проблем не возникнет, поскольку она установлена в задней крышке и достать после снятия и разборки стартера, не сложно. А вот втулку, которая установлена в углублении в блоке, достать проблематично.
Вариантов ее извлечения – несколько:
- Вкрутить в нее метчик соответствующих размеров;
- Высверлить;
- Выдавить с помощью консистентной смазки;
Если с первыми двумя методами все понятно, то на третий следует рассмотреть поподробнее. В основе способа лежит свойство жидкости не сжиматься.
Технология выдавливания достаточно интересна – подбираем прут, по диаметру точно соответствующий отверстию втулки. Далее заполняем втулку полностью консистентной смазкой (к примеру, «Солидолом»). Затем прут вставляем в отверстие и забиваем его внутрь. Из-за сжатия «Солидол» проникнет под втулку и начнет ее выдавливать.
После извлечения изношенной втулки, устанавливаем ее на место новую, после чего останется только поставить на место стартер.