Замена центрального замка на приоре

Подробно разберем, как подключить сигнализацию к центральному замку на Приоре. Существует два варианта: простая схема предусматривает, что автоматически закрываются 4 замка, а открыть можно только один, ну а сложный вариант этого недостатка лишён. Оба варианта подключения рассматриваются дальше. Дополнительно будет указано, какие детали и комплектующие можно купить, чтобы реализовать любую из схем.

Две схемы (простая и сложная)

Прежде всего, перед подключением сигналки нужно изучить инструкцию, прилагаемую к ней. В основном блоке всегда установлены реле: одно из них замыкается в момент запирания замков, второе действует на открывание. Тот разъём, к которому подключены контакты реле, обычно имеет 6 выводов. Здесь нет ничего сложного.

В первом случае, мы будем использовать только данный разъём. Во второй схеме используется ещё один контакт, называемый так: «сигнальный выход 2-шагового открывания замков». Найдите его на основном блоке.

Подключаем сигналку простым способом

В двери водителя «Лады Приоры» установлен кнопочный модуль. Обшивку двери необходимо снять и найти разъём этого модуля:

Нам понадобится коричневый шнур из разъёма. Он является сигнальным, а реле сигнализации включается в его разрыв:

Два провода, соединённые с каждой из сторон разрезанного шнура, придётся тянуть к основному блоку. С одним из проводов соединяются общие контакты реле.

Необходимо помнить, что проводя любые монтажные работы, предварительно отключают минусовую клемму АКБ.

Вся проводка в рассмотренной схеме является сигнальной, но из этого не следует, что точки соединений можно не изолировать. Провода не должны касаться металлических частей авто. Если же касание имеет место, необходимо использовать дополнительную защиту: изоленту, термостойкую трубку и т.д.

Наилучший вариант подключения к ЦЗ

Выполнив подключение, как рассмотрено у нас выше, можно заметить следующее: с брелока на закрытие срабатывают все замки, на отпирание – один, водительский. Устранить указанный недочёт можно на 100%, для чего потребуется 2 либо 3 дополнительных реле. Прежде, рассмотрим, где находятся точки подключения:

Тот блок, который виден на фото, обозначен как БУС-2170. Он снабжён тремя разъёмами, а нам понадобится один (трёхрядный).

В разъёме X1 найдите три провода:

  1. Шестой (красно-чёрный). Шнур идёт к актуаторам и является силовым.
  2. Тринадцатый (зелёно-чёрный). Управляющий кабель переднего правого стеклоподъёмника.
  3. Одиннадцатый. То же, что «13», но для заднего стеклоподъёмника.

Как выполнить подключение сигнализации к центральному замку Приора Люкс? Разрывают три провода (все указанные), а кабели от точек разрыва тянут к блоку сигналки. Если задних стеклоподъёмников нет, будет отсутствовать последний шнур. А если стеклоподъёмников нет вообще, не разрывают кабели 3 и 2 (они всё равно отсутствуют).

Читайте также:  Как отличить летнюю резину от всесезонной

Блок БУС будет установлен за торпедо, возле педали «газ». Чтобы извлечь его, демонтируют боковые панели и откручивают две гайки на 10. Эти гайки крепят блок с двух сторон. От каждой из точек разрыва прокладывают кабель к сигналке, что относится и к коричневому шнуру, идущему из блока двери:

Здесь у нас используются дополнительные реле (К1-К3), предохранитель на 15 Ампер и больше ничего.

Замечания по реализации схем

Сразу заметим: если стеклоподъёмников нет, вторая схема не будет содержать детали К2/К3. Разрезать тогда требуется один провод. Иногда отсутствуют только задние стеклоподъёмники. Значит, исключается реле К3. А диоды, включаемые параллельно с обмоткой, могут быть совершенно любыми.

Теперь перечислим требования, предъявляемые к элементу с названием «реле»:

  1. Напряжение срабатывания – 12 Вольт;
  2. Коммутируемый ток – 10 А или выше;
  3. Ток, потребляемый всеми обмотками реле, не должен превышать значение, указанное в инструкции к сигналке. Обычно оно равняется 200-300 мА.

Часто нарушают именно последнее требование.

Чтобы «схема 2» стала работать, необходимо не только собрать её, но и запрограммировать основной блок: нужно включить опцию «2-шаговое отпирание». И как бы то ни было, нельзя управляющие импульсы делать слишком длительными. Используйте значения 0,7-1,1 секунды.

Соединять силовые кабели (шнур X1-6) можно только с использованием скруток.

Площадь сечения провода должна быть достаточной, чтобы выдержать ток «10 Ампер» (к сигнальным цепям это не относится). Предохранитель, защищающий силовые цепи, следует установить обязательно. И конечно, перед монтажом снимают минусовую клемму АКБ.

Почему всё так сложно?

Казалось бы, нам нужно только управлять замками. Зачем тогда подключаться к двигателям стеклоподъёмников?

Открытие пассажирских дверей ведётся вторым импульсом (срабатывает реле К1). А элементы К2 и К3 в этот момент блокируют стеклоподъёмники. Если же их не блокировать, стёкла в дверях будут опускаться в течение всего управляющего импульса. И даже за 0,8 секунды они приоткроются заметно.

Конечно, сигналку в «Приоре» подключить сложнее, чем на многих отечественных авто. В то же время на «Гранте» в комплектации «Норма» используется похожая схема. Как бы то ни было, автомобиль «Лада Приора» – флагман ВАЗ. И наверное, сложности с электрической частью не должны смутить грамотного автовладельца. Также известно, что штатный управляющий блок можно перепрограммировать, и тогда отпирание идёт за один шаг. В этом случае подключение производят по «схеме 1».

Программируем штатный блок управления

Приветствую!
Пост для тех, кому надоел этот ужасный звук (и звуком-то назвать трудно!) открытия-закрытия центрального замка. Отныне он побежден) Работа на все двери занимает максимум 3 часа (даже с учетом задушевного разговора с напарником, смазывания петель дверей и побеждения в них, в дверях, сверчков).

Читайте также:  Размеры натяжного ролика ваз 2108

Для этого нам понадобится купить 4 активатора замка двери (я их называю моторчик ЦЗ, чтобы было проще и понятнее).
Самые подходящие — Saturn MS-200 (3 штуки) и Saturn MS-500 (1 штука, на водительскую дверь). Отличаются, как видно из названия, количеством проводов: 2 и 5 соответственно. Другие моторчики не стал брать, т.к. у них форма не стандартная для нашей двери — сам моторчик явно выпирает наружу и может не влезть в дверь, хотя хз
Мне 2 моторчика обошлось в 240р., а еще 2 моторчика в 460р. Разница из-за того, что первые 2 брал в другом магазине и там они продавались почему-то со скидкой и были последними) Стало быть без учета всех скидок и акций все моторчики обойдутся примерно в 900р.

Приступим:
1. Снимаем обшивку двери (для ленивых напомню: отличия в обшивке передних и задних дверей в том, что в первых снизу прикручены 3 самореза). Пистоны на обшивке в принципе крепкие, подлежат многоразовому использованию, но раз уж мы туда залезли — можно их заменить новыми. А заодно неплохо бы протянуть саморезы крепления тканевой вставки, у меня они были прилично недокручены.

2. Отсоединяем колодку, идущую на моторчик ЦЗ.

3. Откручиваем внутреннюю ручку двери (3 самореза), снимаем тяги с внешней ручки и с личинки замка (на передних), откручиваем болт крепления ЦЗ, откручиваем болты крепления самого замка (отвертка — звездочка) и вынимаем весь замок в сборе.

4. Снимаем старый моторчик ЦЗ (2 самореза) и безжалостно откусываем провода от старого моторчика. На фотке моторчик водительской двери (4 провода). На остальных моторчиках 2 провода.

Новый моторчик выглядит так:

5. Откусываем клеммы от нашего нового моторчика и скручиваем с колодкой, оставшейся от старого моторчика.

ВНИМАНИЕ!
На водительской двери провода скручиваем так (сначала указан провод от нового моторчика ЦЗ, затем провод от старого моторчика ЦЗ):
зеленый с желтым
синий с красным
коричневый с коричневым
черный с черным
На белый провод забиваем вообще. Он нам не нужен. Противный. Изолируем его и всего делов.

На остальных дверях почему-то не совпала пара "зеленый с желтым" и
"синий с красным" — там пришлось перекручивать ровно наоборот. От полярности зависит открытие-закрытие (т.е. будет работать наоборот, если не правильно скрутить)

6. Самое сложное. Посадочные места старого и нового замка не совпадают. По хорошему нужно сделать переходную пластину, чтобы закрепить все это дело. Я обошелся примоткой алюминиевым скотчем в 5 слоев Сразу скажу, нагрузка там не большая (хотя сам моторчик развивает усилие в 12кг.), а на деле достаточно дернуть вверх/вниз механизм замка. На задних дверях эту операцию делал месяца 2-3 назад — все держится, не гремит и не отваливается)
Тягу, идущую к моторчика выставляем в самое нижнее положение и прикладываем сам моторчик (с утопленной резиновой пипкой — закрытое положение). Так и фиксируем.

Читайте также:  Характеристики мотора отопителя ваз 2108

7. Смазываем все шарниры в замке (раз уж залезли туда).
Проверяем работоспособность. Ставим замок в сборе на место, подсоединяем колодку и залазием в машину (не забудьте ключи). И тыкаем кнопки открыть-закрыть на брелке. Если вы сделали даже 3 двери из 4, то разница в салоне заметна не будет, т.к. даже 1 штатный моторчик громыхает так, что будь здоров))
Как написано выше, если моторчик работает наоборот (закрывает, когда надо открыть или открывает, когда надо закрыть), достаточно поменять провода местами.

Курим бамбук и радуемся новым тихим щелчкам при закрывании-отпирании машинки)

UPLOAD.
По прошествии времени моторчик на водительской двери стал лагать и открываться не до конца — скотч перестал выдерживать:) Были изготовлены переходные пластинки. Есть фотка с размерами, будет интересно — выложу) Остальные работают хорошо, но пластинок настрогал сразу на все двери)

сайт о ремонте и тюнинге любимых автомобилей

Как снять и установить замок передней двери Приоры

Для выполнения работ по снятию замка вам потребуется набор отверток.

  1. Отсоединяем минусовой провод от аккумулятора.
  2. Снимаем обивку передней двери.
  3. Сжимаем фиксатор.
  4. Разъединяем провода от моторедуктора блокировки замка двери.
  5. Выкручиваем 3 винта крепления внутренней ручки.
  6. Поддеваем отверткой и отсоединяем тягу наружной ручки двери от замка.
  7. Поддеваем и отсоединяем тягу от выключателя замка.
  8. Снимаем накладку с наружного замка.
  9. Откручиваем винты крепления наружного замка.
  10. Снимаем наружный замок.
  11. Откручиваем винт крепления внутреннего замка.
  12. Снимаем внутренний замок в сборе с внутренней ручкой двери и тягами.
  13. Снимаем с тяги блокировки замка пластиковый держатель и отсоединяем ее от рычага.
  14. Снимаем стопорную скобу и отсоединяем тягу внутренней ручки от рычага.
  15. Длина тяг регулируется пластиковыми наконечниками.. Если вы хотите заменить наконечники, то их нужно открутить. При этом нужно считать количество оборотов, чтобы потом закрутить новый на такую же длину.
  16. Снимаем стопорную скобу выключателя замка.
  17. Вынимаем выключатель замка из двери.
  18. Устанавливаем замок на место в обратном порядке. Перед установкой смажьте все трущиеся детали консистентной смазкой.

Видео по теме:

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *