Приветствуем вас, дорогие гости и подписчики! =) Сегодня нас ждёт очередная сводка новостей от недавно ожившего Спиридонушки. =) В соответствии с названием записи, наши задачи на сегодня состоят в следующем — обеспечить нашему, теперь уже полностью исправному двигателю, должное охлаждение. Приступаем не медля, с Богом! =)
Начнём с того, что из уст прошлых хозяев автомобиля мне стало известно о том, что машина эксплуатировалась на тосоле, не на воде, что конечно радует. Перед постановкой автомобиля на долгую стоянку, охлаждающая жидкость из системы была слита. Само собой разумеется присутствие коррозии внутри системы дело неизбежное, но всё же после тосола её должно быть поменьше, по крайней мере я на это рассчитываю. =)
Ещё при первом осмотре подкапотного пространства мною была выкручена пробка радиатора для осмотра, картина там была незавидная:
Даа.без промывки системы охлаждения не обойтись, сразу подумал я. Поэтому перед тем как приступить к сегодняшним делам, мною были заранее заготовлены необходимые технические жидкости:
О промывках системы охлаждения мне ничего достоверно неизвестно, какие из них лучше, какие хуже, взял то, что было под рукой. Если кто нибудь может что то посоветовать, буду рад услышать. =)
А вот что касается антифриза, то перед нами обычный, Дзержинский, марки G-12 как нам представляет этикетка, то бишь красного цвета. Что же ещё нам "пытается доказать" этикетка? Надписи "СЕВЕРНЫЙ! -40!" — громкоговорящие, надо брать! Но не тут то было. Здорово, что на моей работе имеется специальный инструмент для проверки плотности антифриза, на нашем местном языке его название звучит как "Хитрый глаз". По моему прозвище говорит само за себя. =)) Вот и он:
Данный прибор, очень нужная в гараже вещь, им можно проверять как плотность охлаждающей жидкости, так и электролита в аккумуляторе, советую непременно им обзавестись. К нему и был сперва доставлен данный антифриз с громкоговорящими наклейками. И стоило мне только взять каплю оного из канистры для пробы на плотность, как наш подопечный из братской Белоруссии заметно занервничал, пытался содрать свои наклейки, но было уже поздно. Капля упала на хитрый зрачок, который был направлен на источник света. Результат был предсказуемым, плотность антифриза составила 26,5 г/см3. Что это значит? Это значит, что температура замерзания данной жидкости, которая соответствует полученным показателям плотности, составляет всего -26,5 градусов. После преодоления данного температурного значения в отрицательную сторону, антифриз начнёт превращаться в густоватую массу, напоминающую подтаявший снег. Таков был итог…
"Хитрый глаз" после увиденного сразу же насупил свою единственную бровь и бросил строгий взгляд на нашего подопечного. Тот делал вид, что он тут не при чём, не понимает мол, что ему хотят этим сказать и вообще, по его словам завод не виноват, это всё поставщики, сами "булыжат"… Вобщем пойман с поличным! =) И действительно, не знаю я, то ли мы недобросовестных заводчан из Дзержинска разоблачили, то ли вскрыли какую ту мошенническую схему, но…всё равно придётся оставить это на их совести, ведь результат нашего теста никак не изменить. Стойкость антифриза при -26,5 градусах — маловато для Сибири, надо что то предпринимать. Но сначала, в качестве промежуточного итога, хочу изложить совет под №1 для уважаемых соратников:
— данный прибор, благодаря которому не только выявилось несоответствие указанных характеристик антифриза G-12 из Дзержинска, но и была защищена система охлаждения моего автомобиля от воздействия не совсем качественного продукта, официально именуется Ареометром. Очень полезно заиметь его в арсенале своего гаража для обслуживания АКБ и контроля качества приобретаемого антифриза. А чего бы стоила картина такой проверки прямо в магазине, при продавце? =) Стойким борцам за справедливость, наличие Ареометра обязательно! =)
Ну вот, в очередной раз место моей работы выручает меня, спасибо "ОмскСкан"! =) Работая в данном дилерском центре я узнал много нового для себя, расширил свои знания об устройстве автомобилей и представления об их обслуживании. Примечательно то, что в мои обязанности как раз входит приготовление готового антифриза, соответствующего плотности 40 г/см3. Делается это с помощью концентрата на основе этиленгликоля и дистиллированной воды. При их смешивании в пропорции 1:1 получается необходимая плотность антифриза для его использования на автомобилях Scania. Благодаря этим благоприятным обстоятельствам решение нашей проблемы было более чем простым — мною был куплен 1 литр концентрата на своём же складе, после добавления которого, плотность моего антифриза достигла 35 г/см3. Думаю этого будет достаточно, тем более что 1 литр концентрата Scania обошёлся мне в полцены 10-ти килограммовой канистры готового антифриза из Дзержинска! =))
Ладно, с этим справились, 1-ый этап — заготовка технических жидкостей завершён. На руках теперь имеется всё необходимое, причём соотвествующего качества. Можно приступать к тестированию системы охлаждения, но сначала потребовалось провести хотя бы внешний осмотр всех патрубков системы охлаждения — все ли они в наличии, на своих местах, плотно ли закреплены и вообще в каком они состоянии после долгих лет бездействия. Один из них сразу выдал себя — перепускной патрубок термостата:
Его конечно нужно заменить, но чем? В нашем селении з/ч для Москвичей с недавнего времени больше не достать, обычный прямой патрубок такого же сечения не сгодится, он неизбежно согнётся аналогичным образом. Что ж, и эту проблему с Божьей помощью решили! =) Отправляюсь я значит в гаражные закрома и пропадаю там на некоторое время, а возвращаюсь оттуда уже с комплектом патрубков отопителя салона ВАЗ 2101-07 и с задумчивым выражением лица:
И я не прогадал! =) Действительно, отводящий патрубок отопителя салона от Вазовской классики вполне себе хорошо подошёл, его изгиб и сечение неплохо совпадают с таковыми у Москвича. Так что это будет совет №2 — берём на заметку друзья! =))
Ну вот, Слава Богу, второй этап пройден, теперь всё готово для пробной заливки воды (для начала). Несём ведёрко с чистенькой водой и заполняем ей систему охлаждения. Понадобится около 9 литров (полная вместимость системы 10,3 литра, но расширительный бачок в данном случае можно не заполнять). После чего запускаем наш бодрый двигатель и нагреваем его до нормальной рабочей температуры, наблюдая за патрубками и их соединениями, радиатором, помпой и прочими узлами системы. После весьма продолжительной работы двигателя никаких потёков обнаружено не было, все узлы герметичны, система уверенно держала нужную температуру без намёков на перегревание. Конечно же меня это сильно порадовало! =) Так просто отделаться я и не ожидал, этап №3 также в нашем активе. =)
Вот и отлично, приступаем к следующему, 4-му по счёту этапу — промывке системы охлаждения. Промывочную жидкость ABRO AB-505 также приобрёл на работе, повторюсь, о её эффективности мне ничего не известно. Известным для всех является лишь сам бренд ABRO, как один самых простых и доступных в плане стоимости и распространённости среди производителей автохимии. Сугубо моё личное мнение заключается в том, что учитывая невысокую стоимость данной продукции, вряд ли стоит ожидать каких то запредельных результатов при её использовании. Скорее всего получится что то близкое к среднему, слегка колеблясь в отрицательную или положительную сторону. Ну да ладно, что гадать, нужно пробовать. =) Согласно прилагаемой инструкции выливаем содержимое ёмкости в радиатор, запускаем двигатель и выдерживаем около 30 минут холостого хода. В результате должны очиститься накипь, отложения и ржавчина. Затем глушим двигатель и даём ему остыть, после чего открываем сливные отверстия и опустошаем систему. Далее её следует промыть струёй чистой воды до того момента, пока она не будет оставаться такой же чистой. К сожалению данное требование я не имею возможности удовлетворить, так как в бабушкином дворе, где располагается мой гараж, не имеется центрального водоснабжения… Всё детство и юношество, а впрочем, даже и до сих пор вода доставляется мною по-старинке, из колонок и колодцев. =) Такова жизнь российской глубинки, тут немного места для лени, что по моему очень даже хорошо. =) Покушать приготовить? — вези воду. Помыться захотел — тоже вези. Уборка дома — без воды не обойтись, давай вперёд! Труд, труд и ещё раз труд, красота! =))
Думаю ничего страшного, что промыть водой не удалось, так как полученный раствор, выливающийся из системы охлаждения, не содержал в себе каких либо серьёзных загрязнений. Разве что стала немного вода мутноватой от собранной ржавчины, ну и пускай =) Само собой, у кого возможность для такой промывки имеется, тем непременно следует это сделать, ну а я пожалуй закручу сливной краник и начну заливать свеженький, изготовленный в собственных пропорциях антифриз. =) Это и будет являться этапом под №5.
И вот здесь тоже имеются нюансы, которые заключаются в правильности заполнения системы охлаждения. При пробной заливке воды они значения конечно не имели, а теперь их просто необходимо соблюсти. Из этих требований выливается ещё один совет под №3:
— не стоит слушать некоторых подсказчиков, пускай даже и вроде бы опытных, мол, что не нужно бояться создать воздушную пробку в системе (завоздушить), помпа всё продавит, всё прогонит. Нет, нет и нет, как написано в инструкциях, так и следует делать — то есть отсоединить отводящий шланг отопителя салона (который выходит из салона и соединяется с краном печки) и приподнять его чуть повыше радиатора и только после этого заполнять систему. Заполнять до тех пор, пока из этого шланга не начнёт выбегать антифриз (ну или тосол, кто что использует), после чего установить шланг на место. Если этого не сделать, пробка вам обеспечена, положенные 10 литров для системы охлаждения у вас не поместятся, циркуляция будет недостаточной, что непременно почувствуется зимой, когда отопитель станет дуть прохладным воздухом. Зачем это нужно? Конечно не за чем, вот и не стоит пренебрегать требованиями тех людей, которые писали для нас руководства по эксплуатации и ремонту.
Возможно на некоторых других автомобилях помпа действительно может что то поправить, я спорить не стану, но на моей практике такого не случалось, было всё так, как я и описал выше.
Ну что же, кажется это финал — все поставленные цели и задачи достигнуты. =) Наш полный лошадиных сил двигатель должным образом охлаждается, а из отопителя салона дует приятный тёплый воздух. =) Слава Богу за всё, надеемся что были полезными для вас сегодня, обсуждения, вопросы, собственные доводы всегда приветствуются. =) Спаси Господи всех, успехов вам дорогие друзья!
Безукоризненная езда на автомобиле во многом зависит от качественной работы двигателя. Чтобы мотор не создавал серьезных проблем, необходимо следить за главной жидкостью автомобиля – антифризом. Данная смесь защищает двигатель от перегрева и замерзания. По истечению предусмотренного срока использования она оказывает коррозионное воздействие на металлы. По этой причине необходимо в нужные сроки выполнять замену антифриза на Москвиче 2140.
Содержание
Сроки замены ОЖ в Москвиче 2140
По истечении срока действия тосола, следует выполнить его замену. При эксплуатации он стареет, концентрация становится меньше, увеличивается пенообразование. А от некачественной охлаждающей жидкости силовой агрегат страдает не меньше, чем от плохого бензина или масла. Замена антифриза в Москвиче 2140 должна регулироваться по срокам, рекомендованным автозаводом или производителем ОЖ.
Обычно замена антифриза на Москвич 2140 выполняется через каждые 60 тыс. км пробега или один раз в 2-3 года. Также охлаждающая смесь может утратить свои свойства раньше указанного срока. Водитель может самостоятельно проверить качество тосола.
Если он стал мутным или белым, значит он уже не годный. Если тосол стал рыжего или красного оттенка, в нем есть ржавчина. Такую смесь следует менять сразу. Самое страшное, когда в тосоле обнаружены хлопья, осадок, плотные образования. В такой ситуации заменить его надо срочно и проверить все детали системы охлаждения.
В систему охлаждения заливают новый тосол, его объем составляет 10 литров. Уровень охлаждающей жидкости должен быть от 0 до 10 мм ниже шва верхней и нижней половин расширительного бачка.
Инструкции по замене охлаждающей жидкости
Если в нужный срок не производится замена антифриза на Москвиче 412, двигатель может перегреться, образуется коррозия. Главное, что с силовым агрегатом может произойти серьезная поломка, которая приведет к капитальному ремонту автомобиля.
Слив антифриза с Москвича выполняется с соблюдением правил техники безопасности. Такие работы делают вдали от людей и всего живого. Антифриз для Москвича 2140, как и другие жидкости, токсичен, и несоблюдение правил безопасности приведет к серьезным травмам. При работе с тосолом надо приготовить резиновые перчатки и обувь. Для слива отработанной смеси берется определенная тара.
Пошаговый процесс слива старой жидкости и промывки системы охлаждения:
- Установить Москвич на возвышенность.
- Открыть капот. Открутить крышку расширительного бака, радиатора и блока цилиндров мотора.
- Корпус термостата раскрутить.
- Открыть кран радиатора у системы отопления.
- Слить отработанную жидкость в приготовленную емкость. Ее объем должен составлять не менее 10 литров. Необходимо проверить шланги системы охлаждения на наличие трещин или других повреждений. Из — за любых повреждений, антифриз может попасть в масло.
Систему следует промыть дистиллированной водой. Потребуется около 10 литров. - Включить двигатель, работать он должен от 30 мин до одного часа, после чего слить всё. Здесь все зависит, как сильно загрязнена система охлаждения. Процедуру нужно повторить 2-3 раза, чтобы сливаемая вода была чистой.
- После промывки системы охлаждения требуется закрутить пробку радиатора, блока цилиндров. Завинтить термостат, точнее его корпус.
- В расширительный бачок влить новую охлаждающую жидкость. Закрутить крышку бачка.
После заполнения системы охлаждения новым антифризом, требуется завести мотор и дать поработать 15 – 20 минут. Это поможет равномерно распределить тосол по системе охлаждения и удалит пузырьки воздуха. После этого проверить уровень охлаждающей жидкости на расширительном бачке. По необходимости долить тосол до метки между Min и Max.
Отличия в замене антифриза в других моделях авто
В систему охлаждения силового агрегата Москвич 2140 заливается охлаждающая жидкость ТОСОЛ-А40 или антифриз G11. Объем составляет 10 литров вместе с печкой. ТОСОЛ заливают не реже одного раза в два года.
В Москвиче 412 замена антифриза рекомендована под маркой “Тосол — А”. Это водный раствор этиленгликоля с добавлением присадок. Двигатель на Москвиче 412 считается надежным и долговечным. Он экономичен и прост в обслуживании.
Главное при подборе жидкости придерживаться рекомендаций производителя и качества выбранного материала. Ведь антифриз, циркулируя между системой и радиатором, помогает выводу лишнего тепла. А это способствует сохранению двигателя от перегрева.
Появление масла в системе охлаждения привода свидетельствует о нарушении герметичности охладительной и смазывающей систем. Оставлять эту поломку без внимания не стоит, она приведет до капитального ремонта привода.
Ищем поломку
О смешивании моторной смеси с антифризом свидетельствуют:
- появление белого дыма из выхлопной трубы;
- наличие маслянистых отложений на бачке с охладительной жидкостью;
- изменение окраса масла и антифриза;
- течь прокладки ГБЦ;
- резкое уменьшение уровня охлаждающей смеси;
- увеличение расхода смазывающего материала.
Охладительная и смазывающая системы циркулируют по герметичным контурам, изолированным друг от друга. Попадание масла к антифризу возможно в таких ситуациях:
- Повреждение прокладки головки блока цилиндров. Если ГБЦ была установлена неправильно или крепежные элементы при ее монтаже механик пережал — повреждение прокладки неизбежно. В смазочной системе давление выше, чем у охладительной, поэтому моторная смесь потечет к антифризу.
- Применение некачественного антифриза. Часто при понижении уровня охлаждающей смеси автолюбители доливают первый попавшейся антифриз. Как известно, производители для изготовления охладительных смесей используют различные по химическому составу присадки, которые нагреваясь, вступают в агрессивную реакцию между собой и образовывают вещества, способные разъесть элементы системы охлаждения двигателя.
- Образование трещин в ГБЦ. Если при ремонте эти трещины мастер заварил недобросовестно, то возможно смешивание расходных материалов охладительной и смазочной систем.
- Неисправности в работе маслоохладителя. Обнаружив в расширительном бачке масло, покрытое пузырьками, стоит убедиться, что причина попадания масла к антифризу заключается в маслоохладителе. Проверить это достаточно просто: снимите патрубки с маслоохладителя, соедините их между собой, промойте расширительный бачек и залейте новый антифриз. Через некоторое время посмотрите: если пузырьки на ОЖ отсутствуют — причиной поломки является маслоохладитель.
- Износ патрубков охладительной или масляной системы. Повреждение патрубков ведет к разгерметизации систем.
Посмотрите видео о последствиях появления масла в системе охлаждения привода:
Автомобили с интеркулером
Для увеличения мощности дизельных двигателей применяют интеркулер — это дополнительный охладитель (радиатор), расположенный после турбины. Устанавливается он для охлаждения воздуха, поступающего к камере сгорания вместе с топливом. Попадание моторной жидкости на этот элемент системы охлаждения, приводит к ухудшению работы всей турбированной системы. Причины попадания моторной жидкости на радиатор:
- Повреждение маслопровода, находящегося между турбиной и картером силового агрегата, которое ведет к увеличению давления в смазочной системе — смазывающий материал попадает на интеркулер.
- Возникновение трещин на корпусе радиатора. Их можно устранить только при помощи сварки.
- Износ воздухоотвода, образование в нем дыр. Забивка этого элемента, которую можно решить при помощи прочистки воздухоотвода.
- Нарушение работы масляного фильтра. Замените фильтрующий элемент новым.
- Нарушение вентиляции картера. Сопровождается эта проблема увеличением уровня смазывающего материала в картере привода. Устранить поломку можно только при капитальном ремонте силового агрегата.
Большинство поломок дизельных двигателей, приводящих к утилизации, начинаются с попадания моторной смеси в ОЖ, устранить причину смешивания расходных материалов охладительной и смазывающей систем можно без больших денежных затрат, но автолюбители игнорируют указанную проблему — это приводит к полному выходу мотора из строя.
Что произойдет, если поломку не устранить вовремя?
Моторная и охладительная смеси имеют разную структуру и химический состав присадок, поэтому смешиваясь, компоненты их структуры вступают в химические реакции. Гликоль, входящий в антифриз способен образовывать на элементах привода вредные отложения. Для дизельных силовых агрегатов последствия могут быть совсем плачевными: внутри дизеля очень высокая температура, отложения при ней практически пригорают на поверхности элементов мотора, удалить их невозможно.
Этиленгликоль, входящий к составу антифриза, взаимодействуя с минеральным или синтетическим маслом, образовывает большое количество кислот, которые разъедают внутренние детали мотора. Если такая реакция будет происходить на протяжении длительного времени: масло слипнется.
Масло значительно увеличивает вязкость антифриза, вся система охлаждения начинает работать недостаточно хорошо — путь к перегреву силового агрегата.
Исходя из всего вышеизложенного, нужно обращать внимание на состояние ОЖ, во избежание поломки мотора. Выявив смешивание расходного материала смазочной системы с антифризом, устраните поломку как можно быстрее. Ездить на такой машине длительное время не стоит.