Как прокачать главный цилиндр сцепления

Думаю данная тема будет очень актуально для наших машин. Но не буду ходить вокруг да около.
Итак, представим страшное, садимся мы в машину, выжимаем педаль сцепления, а она проваливается и не хочет возвращаться, как ее не уговаривай. Это ознаменует большую головную боль… Но не все так страшно.
Далее представим, что никто не хочет помочь нам с прокачкой сцепы (*сюда вставить любые отмазы*).
Плохо? Конечно!
Критично? Нет.
В гордом одиночестве мы будем прокачивать сцепление. Что для этого понадобится:
-тормозная жидкость
-накидной ключ на 11 или длинная головка на 11 (естественно с трещеткой, либо воротком)
-ПРОЗРАЧНЫЙ (!) силиконовый шланг диаметром 2-3 мм (подобрать под прокачной штуцер), желательно подлиннее
В идеале еще хорошо было бы иметь при себе крышку бачка тормозной жидкости со штуцером, чтоб создавать в бачке избыточное давление, но эту радость достать могут не все, поэтому работать будем без нее.
Еще один ньюанс: прокачивать сцепление надо только когда рцс установлен на коробку, в противном случае при установке он хапанет воздуха и придется начинать все сначала.

Теперь немного лирики.
Путем множества проб и ошибок, пришел к выводу — НАХЕР прокачку нажимом педали, во-первых, это долго и неудобно, во-вторых, педалью весь воздух взбалтывается так, что вместо например одного большого пузыря, который будет выходить долго, но выйдет весь, мы получаем тысячу крошечных, половина из которых может остаться либо в гцс, либо в рцс и снова секас… В общем не наш метод.
Прокачивать избыточным давлением в бачке тоже не вариант — нет необходимой крышки со штуцером, а жаль метод очень удобный.
Остается прокачка естественной циркуляцией тормозной жидкости. Долго конечно, зато получается намного лучше, чем педаль теребонькать.

Собственно сам принцип прокачки. Исходя из того, что есть все необходимое, указанное выше.
1. срываем прокачной штуцер ключем или головой на 11, надеюсь резиночка на нем стоит, иначе он весь засран и его надо продувать…
2. надеваем на него прозрачный силиконовый шланг, а свободный конец пускаем в баночку, которую ставим на пол (или на защиту, кому как удобнее)
3. откручиваем крышку
4. педаль полностью отжата (в упор к водителю)
5. стоим и смотрим как бегут пузырьки по шлангу, при этом не забывая подливать тормозную жидкость
6. когда пузырьки прекратятся затягиваем штуцер
7. проверяем нажатие педали, желательно вслушиваясь при этом не месит ли поршень гцс воздух, если воздуха нет и нажатие нас устраивает, то заканчиваем прокачку, если нет, то повторяем пункты 4-7 до тех пор, пока резхультат нас не устроит
8. дотягиваем штуцер и надеваем на него резиновый колпачек, попутно закручиваем крышку бачка тормозной жидкости

Лично у меня на всю эту прокачку ушло 1-1,5 часа.

Теперь поясню, почему нет смысла прокачивать открученный рцс.

Сцепление легковых автомобилей включается посредством гидравлического привода, связанного с соответствующей педалью. Основным рабочим телом системы является жидкость, применяемая в контурах тормозов. Чтобы в случае ремонта данного узла избежать попадания воздуха, нужно уметь правильно прокачать сцепление. Иначе внутри цилиндра либо в трубках образуется воздушная пробка, педаль провалится и дальнейшее движение станет невозможным.

Кратко о конструкции узла

Механизм сцепления состоит из следующих элементов:

• педаль, находящаяся под левой ногой водителя;
• главный цилиндр с поршнем и расширительным бачком для жидкости;
• рабочий цилиндр, связанный механически с рычагом выжимного подшипника;
• соединительная магистраль.

Педаль напрямую соединена со штоком главного цилиндра. При нажатии поршень выталкивает тормозную жидкость в магистраль, передавая через нее усилие на привод рабочего цилиндра. Тот поворачивает рычаг, подшипник придавливает лепестки корзины, отчего ведомый диск сцепления отодвигается от ведущего.

С течением времени детали и уплотнения узла изнашиваются, а тормозная жидкость насыщается влагой. Эффективность работы узла снижается, возникают протечки, внутрь системы проникает воздух. Поскольку газы подвергаются сжатию, образовавшаяся воздушная пробка не дает рабочему телу выжать сцепление. В результате коленчатый вал мотора постоянно связан с коробкой передач, ни одну скорость включить невозможно.

Когда необходима прокачка?

Первейший признак неисправности системы – проваливающаяся педаль и затрудненное переключение скоростей. В худшем случае наблюдается протечка, а передачи не включаются вовсе. Вывод – нужно искать неполадку, устранять ее и прокачивать выжимной контур.

Прокачка гидропривода сцепления делается с целью удаления воздушных пузырьков в следующих ситуациях:

• после замены тормозной жидкости в контуре (выполняется не реже 1 раза в 3 года);
• в результате ремонта главного цилиндра – замены манжет и уплотнительных колец;
• после устранения течи магистрали;
• по факту замены либо разборки рабочего цилиндра.

Поскольку ремонт выжимной системы подразумевает разборку и частичный слив рабочего тела, воздух неизбежно попадет внутрь деталей и элементов привода. Чтобы обеспечить нормальную работу узла, пузырьки необходимо удалить, прокачивая контур и добавляя свежую жидкость.

Подготовка к работе

Поскольку сбросной вентиль системы располагается в нижней части автомобиля, для проведения операции понадобится смотровая канава. Момент второй: пока автолюбитель находится в яме и занимается открыванием/закручиванием клапана, другой исполнитель должен качать и удерживать педаль. Значит, потребуются услуги помощника.

Перед началом работ приготовьте комплект инструментов и материалов:

• рожковые ключи размером 8–13 мм;
• емкость и гибкая прозрачная трубка из пластика, подходящая к размеру сливного штуцера;
• тканевые перчатки;
• новая тормозная жидкость (не менее 0,5 л);
• смазка аэрозольная WD-40, облегчающая откручивание резьбовых соединений.

Совет. Марку состава для заполнения контура сцепления выбирайте по аналогии с материалом, залитым в тормозную систему. Жидкости DOT 3, 4 и 5.1 на гликолевой основе нельзя смешивать с марками DOT 5 и DOT 5.1/ABS.

Прежде чем прокачивать гидравлический выжимной контур, загоните машину на смотровую канаву и включите ручной тормоз. Снимите элементы защиты, мешающие добраться до клапана и гайки штуцера.

Первым делом разберитесь со всеми неполадками, прокачка сама по себе результата не даст. Выявите причину и место утечки жидкой среды, поменяйте манжеты и сальники, проверьте целостность соединительной трубки. При необходимости снимите и промойте главный цилиндр сцепления.

Инструкция по удалению воздуха

Традиционная технология прокачки подразумевает одновременное участие двух исполнителей. Первый многократно нажимает педаль в салоне машины, второй спускает жидкость, успевшую перемешаться с воздухом. Когда помощник выполняет прокачку, материал из расширительного бачка подается поршнем в контур и уходит через открытый вентиль. Таким способом удается избавиться от воздушных пузырей в системе.

Автомобильное сцепление прокачивается в следующем порядке:

1. Откройте капот и крышку расширительной емкости, дополните ее до максимального уровня. Бачок установлен сверху основного цилиндра.
2. Усадите помощника на водительское место и спуститесь в смотровую яму. Наденьте защитные перчатки.
3. Обработайте штуцер клапана аэрозольной смазкой типа WD-40. обождите несколько минут, ослабьте гайку ключом и сразу закрутите обратно. Сильно не выворачивайте – из патрубка потечет «тормозуха».
4. Снимите с вентиля пластиковый либо резиновый пыльник и наденьте один конец гибкой трубочки, второй опустите в бутылку. Последнюю надежно установите в удобном месте.
5. Попросите второго исполнителя надавить педаль до упора несколько раз (от 5 до 7) и держать в утопленном положении.
6. Отверните вентиль ключом на 1 оборот, наблюдайте за вытекающим составом. Когда педаль под нажатием помощника провалится до пола, а струя из трубки ослабеет, закрутите вентиль.
7. Процедура необходимо повторять, пока не добьетесь истечения абсолютно чистой жидкости, без воздушных пузырьков. Тогда аккуратно снимайте трубку и затягивайте штуцер, наденьте обратно колпачок.

Важный момент! В процессе прокачки обязательно следите за уровнем расходного материала в расширительном бачке и своевременно пополняйте запас. Помните: рабочий состав, слитый из контура вместе с пузырьками воздуха, заливать обратно в емкость нельзя.

Если в процессе работы непрерывно появляются воздушные пузырьки, нужно остановить прокачку, дабы не испортить всю жидкость. Причина кроется в подсасывании воздуха через неплотность, которую необходимо найти и устранить.

Выполнение процедуры без помощника

При необходимости прокачать гидравлическое сцепление можно самому, используя самодельное приспособление. Понадобится маленький автомобильный компрессор, вторая крышечка от расширительного бачка и вентиль для бескамерной резины (продается в автомагазинах).

Выполните ремонтные работы и приступайте к прокачке согласно инструкции:

1. Проделайте в крышке емкости отверстие и установите туда вентиль. Накрутите изделие вместо штатной пробки.
2. Залейте в бачок максимум жидкости и подсоедините шланг компрессора. Включите агрегат буквально на полсекунды, чтобы давление в контуре поднялось до 0,5 Бар. Сильнее качать не стоит.
3. Спуститесь в канаву и проделайте манипуляции по сливу рабочей среды, как описано в предыдущем разделе.
4. Поднимитесь наверх, снова подкачайте давление и слейте часть «тормозухи», насыщенной воздухом. Добейтесь полного отсутствия пузырьков.

При данном способе педаль нажимать не требуется – жидкость вытекает под давлением, создаваемым компрессором. Есть одно неудобство – приходится несколько раз спускаться и подниматься из канавы. Также не забывайте вовремя пополнять запас расходного материала, иначе в систему снова проникнет воздух и вся предыдущая работа пойдет насмарку.

Из всех технологических процедур, выполняемых владельцами автомобилей, прокачка сцепления считается самой редкой. То же самое можно сказать и о прокачке тормозной системы. Алгоритм выполнения этих двух процедур практически одинаковый, если выполнять их в домашних условиях. Для прокачки сцепления от вас не потребуется каких-либо специальных навыков или траты большого количества времени. При появлении характерных «симптомов» неисправности данного агрегата, необходимо сразу выполнить прокачку, а не откладывать все на потом. Подробнее о том, как прокачать сцепление своими руками, и пойдет речь в данной статье.

Что такое прокачка и зачем она нужна?

Это процедура удаления скопившегося воздуха в гидравлической системе автомобиля. Воздушные пузырьки могут попасть туда по разным причинам, но чаще всего это может происходить из-за плохо зафиксированных резьбовых соединений или неисправности трубопровода. Наличие воздуха в системе зачастую приводит к разным поломкам, что чревато серьезным последствиям (вся система может работать некорректно).

Прокачка сцепления заключается в выполнении следующих этапов:

• подготовительные работы;
• соединение штуцера с резиновым шлангом;
• выжимание педали сцепления до вывода воздуха.

Устройство сцепления

Существуют определенные правила, которые нужно учитывать, выполняя замену тормозной жидкости, а конкретно:

• не используйте отработанную жидкость, т. к. это только навредит вашему автомобилю;
• меняйте масло полностью или добавляйте такой же состав;
• следите за тем, чтобы грязь или пыль не попала в свежее масло;
• опасайтесь попадания жидкости на открытые участки кожи.

Замена рабочей жидкости сцепления

Как уже говорилось ранее, процедура прокачки несложная. Далее вы узнаете, что для этого нужно и как правильно прокачать сцепление на своем авто.

Что потребуется для работы

Выполнение любой процедуры по ремонту автомобиля должно начинаться с подготовки необходимых инструментов и материалов. Данная процедура – не исключение.

Для прокачки системы сцепления вам понадобится:

• что-либо для фиксации педали сцепления. Это понадобится, если вы будете прокачивать систему без помощника;
• прозрачный шланг из резины, который вы будете подключать к штуцеру. Диаметр шланга должен подходить к модели вашего авто, поэтому нужно подбирать его индивидуально. Если не оказалось прозрачного, то можно взять и обычный шланг, но так вы не сможете контролировать процесс выхода воздушных пузырьков из системы;
• рабочая жидкость гидропривода сцепления;
• емкость, в которую она будет сливаться из системы;
• набор инструментов. Он должен найтись в багажнике каждого автомобиля (в набор входит отвертка, ключи, плоскогубцы и так далее).

инструменты для прокачки сцепления

Для получения качественного и быстрого результата лучше пригласить для выполнения работы помощника. Неплохо, если помощник будет ознакомлен с особенностями выполнения процедуры прокачки.

Как отрегулировать сцепление?

Ознакомиться с особенностями этого процесса вы сможете здесь. Также вас может заинтересовать наша статья о замене главного цилиндра сцепления.

Подготовительные работы

Перед выполнением каждой процедуры по ремонту нужно проводить подготовительные работы. Проверьте уровень рабочей жидкости для начала. Нужно удостовериться в том, что его количество не сильно отклоняется от нормы. При необходимости долейте немного жидкости до рекомендуемого значения (на корпусе расширительного бака есть специальные метки, указывающие на допустимый минимум и максимум). Затем удалите грязь и пыль, скопившуюся на поверхности защитного колпачка.

Рабочий цилиндр представляет собой сложный механизм, включающий в себя шток от педали сцепления. Этот шток располагается под расширительным баком и крепится рядом с тормозным цилиндром со стороны водителя. Нужно снять колпачок, установленный на верхней части воздушного впускного клапана. Затем надеть шланг из резины на клапанный шток. После этого налейте немного рабочей жидкости из системы в заранее подготовленную емкость. Жидкости должно быть достаточно для погружения второго конца шланга на несколько сантиметров (не более 10).

Некоторые особенности

Приступать к работе можно только после того как будет произведена регулировка сцепления. Проблема заключается в том, что отсутствие свободного хода толкателя поршня будет говорить о невозможности выполнения прокачки. В качестве запорного клапана выступает не только толкатель, но и поршень, поэтому отсутствие свободного хода должно сопровождаться закрытым положением этого клапана.

Сложности при прокачке сцепления

Такое же явление наблюдается при поломке оттяжной пружины, когда в верхней крайней точке происходит заедание педали.

Пошаговое выполнение прокачки

Это можно сделать не только при условии, что в системе будет присутствовать сжатый воздух, но и без него. Приступаем к работе.

Таблица. Пошаговая инструкция прокачки

Шаги, фото	Описание действий
Шаг 1	Долейте в бачок небольшое количество жидкости, чтобы уровень не доходил до верхнего края бачка примерно на 2 сантиметра. Процедура выполняется при помощи специального сетчатого фильтра с целью защиты системы от попадания различных мелких частиц и примесей.
Шаг 2	В корпусе ПГУ, а точнее, в его верхней части, снимите специальный колпачок, который расположен на перепускном клапане. После этого наденьте на клапан резиновый шланг, второй конец которого опустите в заранее подготовленную емкость объемом 0,5 литра. Она должна быть на треть заполненным рабочей жидкостью.
Шаг 3	Проверните перепускной клапан на 360 градусов, после чего нажмите на педаль выключения сцепления. Здесь нужен помощник, который будет выжимать педаль до упора. Делать это необходимо до полного прекращения поступления в емкость пузырьков воздуха. На протяжении всего процесса следите за уровнем жидкости в бачке – показатель не должен падать ниже отметки в 3,5 см от края. Добавьте немного жидкости, если это потребуется.
Шаг 4	Заверните перепускной клапан после выхода остатков воздуха из системы. Как правило, механики предпочитают каждый раз заворачивать клапан при выжимке педали, после чего она отпускается и операция повторяется снова. Это позволит ускорить процедуру прокачки. Зачастую для полного вывода воздуха из системы достаточно лишь 3 раза выжать педаль.
Шаг 5	Наденьте защитный колпачок на свое место, сняв перед этим со штуцера шланг. Добавьте нужное количество рабочей жидкости в бачок, чтобы она не доходила до края на 1,5-2 сантиметра.
Шаг 6	Выполнив процедуру прокачки в правильной последовательности, проверьте работу сцепления, выжав до упора педаль и оценив ход толкателя поршня. Нормальный ход поршня – 27 миллиметров, плюс-минус 1 миллиметр. В противном случае произведите регулировку сцепления.

Важно! Использовать для прокачки нужно лишь качественную рабочую жидкость, рекомендуемую производителем. Если вы решите на этом сэкономить, то резинотехнические изделия механизма могут разбухнуть, в результате чего система откажет.

Еще один способ прокачки

Этот способ отлично подходит владельцам иномарок (например, владельцам автомобиля «Форд Фокус 2» или «Пассат Б3»), но считается более сложным; для выполнения процедуры:

• поддомкратьте машину;
• снимите переднее колесо;
• выкрутите со штуцеров, которые расположены на центральном цилиндре и переднем тормозе автомобиля, колпачки;
• выполните чистку;
• установите на штуцере резиновый шланг и выполните прокачку системы;
• после того как шланг наполнится, нужно надеть на главный цилиндр сцепления его (шланга) второй конец. При этом штуцеры должны быть обязательно открытыми;
• нажмите на педаль тормоза;
• зафиксируйте на переднем тормозе штуцер, крепко закрутив;
• отпустите педаль, выкрутите штуцер и снова выжмите ее.

Прокачка сцепления своими руками

Повторяйте эти действия до полного исчезновения пузырьков воздуха в накопительном бачке. Благодаря правильно выполненной прокачке, вы сможете улучшить работу КПП. Если данная процедура не будет выполнена вовремя, то часть приложенных усилий при нажатии на педаль будет теряться. Худшее развитие событий – это неисправная коробка передач (вы не сможете переключить скорость).

Советы и рекомендации

1. Тормозная жидкость должна использоваться только качественная. В противном случае, если вы будете пренебрегать советам производителей, резинки в системе сцепления могут повредиться, из-за чего произойдет нарушение целостности.
2. Используйте перчатки, чтобы защитить руки от попадания жидкости.
3. Следите за тем, чтобы в бачок с жидкостью не попадала пыль и грязь.
4. Не пытайтесь сэкономить, используя отработанную жидкость повторно. Это может привести к неприятным последствиям.
5. Если вы сомневаетесь в идентичности состава, который доливаете, лучше выполните замену жидкости в системе полностью.
6. Во время эксплуатации нужно следить за уровнем рабочей жидкости, ведь его снижение говорит об утечке в системе. Если подобная проблема все-таки возникла, постарайтесь решить ее сразу.

Если выполнение прокачки дало лишь временный результат, то нужно проверить систему на герметичность. Возможно, резьбовые соединения были разгерметизированы, из-за чего происходит забор воздуха и утечка жидкости. К самым распространенным причинам возникновения проблем со сцеплением относится повреждение сальников в результате износа.

Видео – Прокачка сцепления на ВАЗ 2101-2107