Перед изложением материала замечу, что идея подобного варианта лифта принадлежит отнюдь не мне, применяется давно и, судя по отзывам, достаточно успешно. Я лишь опишу свой опыт и поделюсь впечатлениями о результатах.
Необходимость лифта возникла в связи с установкой колёс 215/75R15 на диски с вылетом 30 мм. Эти колёсики немного затирали в поворотах о передний край арок (видоизменение подкрылков с помощью фена ситуацию улучшило, но не до конца). Остановился на следующем варианте:
— задняя подвеска — увеличенные (на 30-35 мм) резиновые проставки на пружины, амортизаторы штатные, реактивная тяга без изменений (в идеале и амо, и тягу желательно заменить);
— передняя подвеска — установка металлических проставок разной толщины под опорную чашку пружины, проставка под верхнюю шаровую, амортизаторы штатные.
Подробно на замене проставок в задней подвеске останавливаться смысла нет — при снятых амортизаторах и максимальном поддомкрачивании пружины выпадают сами, старые проставки — выковыриваются.
При сборке руководствоваться инструкцией, т.е. затягивать все тяги и амортизаторы на загруженном авто.
Подготовительные работы по передней подвеске заключаются в покупке уплотнительных (не знаю, как правильно назвать) шайб для пыльников шаровых опор (я поставил по 10 шт. на сторону, получив проставку в 20 мм.) и заказыванию у токаря металлических проставок с размерами и в количестве: наружный диаметр — 30 мм, внутреннее отв. — 10,5 мм для всех 8-ми деталей, высота проставок в порядке удаления от оси нижнего рычага — 20 мм 2 шт., 17,8 мм 2 шт., 13,2 мм 2 шт., 10,7 мм 2 шт. Соответственно, нужно прикупить четыре пары болтов М10 длиннее штатных на вышеуказанные величины (приблизительно, но с запасом) и, естественно, гайки, шайбы и шайбы Гровера к ним.
Разная высота проставок позволяет сохранить геометрическое положение опорной площадки пружин, предотвращая их (пружин) чрезмерный изгиб. Высота проставок вычисляется по треугольнику, где одна из вершин — это ось нижнего рычага, один из катетов — расстояние от оси рычага до отдельно взятого болта крепления опорной площадки, а другой катет — высота самой удаленной от оси проставки, я принял её 20 мм, а остальные — вычислялись пропорционально.
У меня работы по "лифтовке" были совмещены с обновлением всего в передней подвеске, включая ШРУСы, поэтому разобрано было практически всё.
Если задача заключается только в установке вышеописанных проставок, то процедура следующая.
— Ослабить ступичную гайку, ослабить гайку оси нижнего рычага, открутить кронштейн стабилизатора с нижнего рычага, ослабить гайки крепления опорной площадки пружины к нижнему рычагу, можно также ослабить крепления нижней шаровой и нижнее крепление амо, и снять, ес-но, поддомкратив, колесо.
— Опустить авто, предварительно подложив упоры (деревянные бруски и т. п.) под нижний рычаг.
— Открутить нижнюю шаровую от рычага, открутить болт крепления амо к нижнему рычагу.
— Поднимать авто, предварительно выведя нижнюю шаровую из-под рычага, при этом соблюдать все
меры предосторожности при высвобождении пружины (после снятия пружины желательно осмотреть состояние верхней — резиновой и нижней — пластмассовой проставок пружины и, скорее всего, заменить их).
— Открутить и снять опорную площадку пружины.
— Болгаркой срезать ту часть опорной площадки, которая охватывает нижний рычаг:
После "обрезания" нужно собрать эту площадку с проставочками и обрезанной частью на рычаге, по месту вырезать пластинку 3 мм толщиной и приварить.
Теперь появляется "засадный" момент: если оставить крепление стабилизатора к рычагу в таком варианте, как показано выше, то при максимальном ходе подвески вниз (вывешивании колеса) и вывернув колёса, то наконечник рулевой тяги упирается в кронштейн стабилизатора, что ОЧЕНЬ ОПАСНО. при маневрировании в критических ситуациях ,вплоть до невозможности совершения маневра и поломки деталей рулевого управления! По советам и предложениям форумчан вырисовалось (пока) два варианта:
1. Не отрезая вертикальную полку кронштейна стабилизатора, высверлить точечную сварку кронштейна стабилизатора к опорной чашке и опустить вышеуказанный кронштейн, вставив соответствующую проставку (вариант осуществляется Raid-ом и, я надеюсь, будет добавлена к этому материалу).
2. Перевернуть кронштейн крепления стабилизатора к опорной чашке пружины (вариант предложен и используется fanngorn-ом, но подробностей я к сожалению не видел).
Я остановился на втором варианте, тем более, что вертикальная полка кронштейна у меня уже была обрезана, и ездил я в первоначальном "опасном" варианте (спасибо форумчанам, за своевременное предостережение и советы). Такая доработка конечно же усложняет первоначальную простоту работ, но, как мне кажется, не настолько, чтобы отказаться от подобной схемы лифтовки.
Первоначально были подрезаны вертикальные отбортовки вокруг кронштейна стабилизатора (см. фото 015 и 034), но поскольку сама площадка под кронштейн оказывается в виде пластинки (всего 3 мм), то дополнительные рёбра жесткости (взамен отрезанных вертикальных отбортовок) были изготовлены и приварены из той же 3 мм стали:
 |  |
 | |
После этого была выявлена ещё одна помеха для наконечника рулевой тяги — вертикальная полочка опорной чашки пружины в непосредственной близости к кронштейну, которая также была подрезана на 5-7 мм (высота вертикальной полочки около 20 мм, поэтому подобное обрезание не страшно), результат виден отчасти на левом верхнем и нижнем фото предыдущего блока. Затем потребуется небольшое видоизменение самого кронштейна и скругление одного из его уголочков:
 |  |
Окончательная зачистка и подкраска — желательны. Собранный вариант:
 |  |
 | |
Теперь можно вернуться к прерванным работам.
— Важный момент! Даже при таком небольшом лифте опорная площадка приближается к наружному ШРУСу настолько, что пластмассовый пыльник ШРУСа в поворотах трется об отбортовку опорной площадки (при отсутствии пластмассового пыльника зазор достаточно велик), поэтому лучше заранее подрезать эту отбортовку на 3-4 мм на длине 7-8 см в месте наибольшего приближения к пыльнику (потом подлезть болгаркой будет очень сложно, даже невозможно).
— Установить проставки на удлиненные болты в порядке, оговоренном выше и с соответствующим усилием затянуть.
— Вставить верхнюю и нижнюю проставки в (я надеюсь новые) пружины, саму пружину, потихоньку опуская авто, сжать до того момента, когда можно будет вставить нижний болт амо.
— После этого желательно открутить (не до конца) болты крепления верхней шаровой и завести и прикрутить нижнюю шаровую к рычагу.
— Открутить верхнюю шаровую и установив "фигурные шайбочки" (у меня по 10 шт. на сторону) и соответствующие удлиненные болты, закрутить шаровую. Тут следует заметить, что более легким будет вариант с откручиванием заранее гайки пальца шаровой и выниманием самой верхней шаровой с последующим креплением её с проставками к верхнему рычагу, а затем попаданием и закручиванием пальца к поворотному кулаку. Готовый вид:
— Вернуть на место (в ступицу) наружный ШРУС и наживить гайку.
— Поставить авто на колёса и закрутить (по мануалу или у кого — как) ступичную гайку.
— Вернуть на вновь изготовленное место кронштейн и резинку стабилизатора (на нижний рычаг).
— Всю вышеперечисленную процедуру повторить с другой частью подвески.
— Лишний раз не помешает проверить затяжку всех задействованных резьбовых элементов.
В готовом виде всё выглядит так:
 |  |
 | |
А весь авто (хвастаюсь) смотрится вот так:
 |  |
Результатом всей работы стало свободное размещение колёс в колёсных арках и естественно более стройный силуэт машинки!! Дорожный просвет под передней балкой — 290 мм.
Изменений в управляемости, плавности хода и т. п. — не заметил, хотя предпочтительным будет все-таки последующая регулировка углов установки колёс.
Важное замечание! Если ваши ШРУСы (внутренние) уже не первой свежести, то даже при небольшом лифте (30-40 мм) они наверняка затрещат, поэтому будьте готовы к их замене или к шумной езде.
По материальным и иным (время, нервы и т. п.) затратам распространяться не буду — индивидуально для каждого. У меня все работы заняли 5-6 часов "чистого" времени. Наличие сварки — очень желательно!
Буду рад, если всё вышеизложенное будет кому-нибудь полезным! Считаю данную статью открытой для дополнений, советов и рекомендаций и благодарю всех принявших участие в обсуждении этой темы в форуме!
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня предлагаю поговорить с вами про лифт-комплект на Ниву. Это может быть Шевроле Нива, то есть серия 2123, либо более «наша» Нива Урбан, 2131 или 4×4, и представители серии 2121, то есть 21213, 21214. Все зависит от того, какой автомобиль есть в вашем распоряжении.
Россия, Украина, Беларусь и ряд других стран являются наибольшими почитателями автомобилей Нива. Они доступные и дают массу преимуществ.
Некоторые предпочитают все делать своими руками. Не могу сказать, что доработка передней и задней автомобильной нивовской подвески будет легкой минутной работой. Нет, на это придется потратить достаточно много сил, времени и терпения.
Вы можете узнать, сколько стоит подобная услуга на СТО. На профессиональную лифтовку цена кусается, потому не каждый владелец далеко не самого дорогостоящего кроссовера в лице Нивы готов тратить такие деньги, имея возможность самостоятельно все сделать. А если поставить силовой бампер, и сверху еще экспедиционный багажник, получится вообще здорово. Хоть сейчас в кругосветку на Ниве.
Содержание
Варианты лифтовки
Как и где вы будете делат ь лифт для своего кроссовера, решайте сами. Постараюсь рассказать про все нюансы этой процедуры, чтобы вам было понятно, чего ожидать и к чему готовиться.
Начнем с существующих вариантов лифта. Профессионалы по доработке подвески различают два типа такой процедуры:
Скажу сразу, что кузовной лифт поднимает весь кузов путем использования подставок, доработки шланга и прочих деталей. В теории подобный тюнинг очень простой, но в случае с Нивой его не используют. А все почему? Да потому что у Нивы 2121 и других представителей серии отсутствует рама. Была бы рама, тогда вопросов нет.
Отсюда делаем вывод, что для нашей Нивы оптимальным решением станет подвесной лифтинг. Он дает следующие преимущества:
- увеличивает проходимость кроссовера;
- поднимает всю машину;
- позволяет устанавливать колеса большего размера без необходимости подрезать арки;
- обеспечивает автомобилю более привлекательный внешний вид;
- делает Ниву идеальным авто для рыбалки, охоты и езды по самым сложным участкам дорог и бездорожья.
Если поднять машину примерно на 45 мм, добиться лифта в 50 мм или даже взять высоту в смелые 60 мм, удастся без труда вставить в заводские арки колеса диаметром до 29 дюймов. Не забывайте, что установки больших колес влияет на расход топлива.
Многие ошибочно считают, что проще вырезать арки, вставить туда шины на 33 дюйма и поднять тем самым авто. На практике при таких решениях машина поднимается незначительно. Самое главное, на геометрическую проходимость это не сильно влияет. Я бы рекомендовал поставить одновременно колеса на 31 дюйм и выполнить лифт. Такая комбинация обеспечит наилучший результат. Только грамотно выбирайте себе диски на авто и не забывайте о сезонных правилах хранения резины.
Сделаю одно замечание. При лифтовке у машины сокращается срок службы внутреннего ШРУСа и заводского пыльника. Чтобы исправить проблему, попробуйте поменять внутренние пыльники на ШРУСе на наружные, а также опустите РПМ (редуктор переднего моста) на 10 мм. Так удастся уменьшить угол работы ШРУСа.
Материалы и инструменты
Не спорю, что в Самаре, в Нижнем Новгороде, в Москве или городах типа Екатеринбург и Санкт-Петербург есть множество компаний, готовых за ваши деньги сделать любой объем работ по машине и подвеске в частности.
Если вы решили все сделать самостоятельно, ничего не имею против. Только советую использовать только заводские, качественные комплекты для лифта Нивы.
Хорошие отзывы заслужили комплекты от Иж Техно, в магазине на Седова, что в Санкт-Петербурге, можно тоже найти отличные варианты. Этот магазин называется Нива 4×4. Еще отлично себя показал лифт-комплект Т 34. Каждый из них отлично подходит для Нивы, потому широко применяется автовладельцами при доработке подвески спереди и сзади.
Есть вариант собрать комплект самостоятельно. Но для этого потребуются точные чертежи, еще больше времени и сил. Не вижу в этом смысла, поскольку лучше взять готовый набор, посмотрев обзор на разные комплекты.
Для работы вам понадобится взять:
- передние и обязательно задние новые пружины;
- проставки, выполненные из резины, под взятые пружины с чашкой из металла;
- проставки для нивовской шаровой опоры (верхней);
- амортизаторы;
- кронштейны для задних пружин-амортизаторов;
- шайбы для чашек;
- набор инструментов;
- домкрат;
- прочные доски;
- стяжки для работы с пружинами.
Размеры подбираются индивидуально, исходя из того, какой у вас автомобиль и на какие результаты вы нацелены. Что-то удается купить без проблем. Хотя некоторые элементы придется брать под заказ или делать все своими руками. Вот почему покупка готового лифт-комплекта для меня выглядит предпочтительнее.
Приготовьтесь к работе. Фото и видео инструкции вам в помощь.
Сборка лифта
Процедура монтажа делится на установку лифта передней и, соответственно, задней автомобильной подвески.
Ничего особо сложного тут нет. Особенно для тех, кому уже приходилось работать с подвеской, что-то менять, ремонтировать и демонтировать.
Рассмотрим процессы отдельно.
Передняя подвеска
Начнем с передней части Нивы. Затем отдельно расскажу, как делается работа на задней подвеске кроссовера.
- Все начинается со снятия колес и отпуска сайлентблоков. Мероприятия элементарные, потому им особо не будем уделять внимание;
- Надежно закрепите свою Ниву. Для этого под шаровую опору ставится домкрат. Машина поднимается, пока пружина не окажется полноценно сжатой;
- Далее устанавливаются стяжки на крепления и демонтируются крепежные элементы, которые вы увидите на амортизаторах Нивы;
Все, работа завершена.
Задняя подвеска
Тут придется купить себе или взять у товарища сварочный аппарат, ибо без сварки не обойтись. Берите полуавтоматический.
Примерно так будет выглядеть процедура лифтовки задней подвески у Нивы:
- Под нивовские пружины аккуратно, чтобы не повредиться, докладываются чашки;
- Устанавливаются на машину задние амортизаторы, идущие в комплекте. Дополнительно советую прихватить кронштейн с помощью сварки;
- Когда вы установите элемент, задний мост у вас немного сместится вперед. Чтобы избежать такого изменения, следует удлинить обязательно все тяги;
- Нижняя чашка срезается и смещается примерно на 20-30 мм. Перемещая, обратите свое внимание на крестовины, которые легко повредить;
- Чашки сварочным аппаратом привариваются прочно на новые места;
- Удлиняется коромысло вашей тормозной системы. В итоге удлинение должно добавить 30 мм;
- Под амортизаторы полуавтоматической сваркой привариваются пальцы. Только не ваши, а автомобильные.
Обязательно после этого посетите СТО. Не чтобы похвастаться работой, а для выполнения развал-схождения.
Помните, что лифтовка потребует дальнейшей установки главных пар с иным передаточным числом. И про легкосплавные комплекты дисков забудьте. Теперь вашим достоянием будут только штампованные диски.
Если уж совсем хотите довести машину до совершенства, тогда потратьте еще немного денег на самоблокирующийся новый дифференциал.
Вся ответственность за лифтовку лежит полностью на вас, даже если вы заказывали услугу в автосервисе. Помните, что последствия могут оказаться самыми непредсказуемыми. Хотя практика показывает, насколько автовладельцы довольны лифтом и что такая реконструкция приносит пользу и удовольствие от вождения. Главное все делать правильно и использовать только качественные составляющие.
Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь на наш сайт, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и приглашайте к нам своих друзей!
(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Понравилась статья?
Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!
Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!
Бюджетный лифт Шефроле Нива своими руками
Подробности Категория: Передняя и задняя подвеска Создано 28.03.2010 08:43
Автор: Pbl6A40k
Источник: www.chevy-niva.ru
И так, щадящий лифт шнивы 3 — 3.5см без всяких заморочек.
Если 4см то спереди над пружиной ставить укрупненную резинку в наваренной по высоте обойме!
Работу делали вдвоём с 9-00 до 17-00 но это при том что всё хорошо откручивалось.
Передняя подвеска
1. Вытачиваем втулки размерами: высота 20мм-17.8мм-13.2мм-10.7мм
Наружный диаметр 30мм, внутренний 10.5мм.
Закупаем более длинные болты : Для чашек пружины, болт от нижнего рычага подвески ваз 2108 ( М10Х75Х1.25) — 8штук.
Болты под верхнию шаровую: болт хомута глушителя 2108 ( М8Х65) — 6 штук. ( в идеале бы длинну 60мм)
Вытачиваем проставку под шаровую толщиной 2см.
2. Снимаем колесо, опускаем машину на бруски нижним рычагом.
3. Стягиваем пружину стяжками для облегчения работы.
4. Откручиваем стабилизатор, аммортизатор, верхнию шаровую и нижнюю. Отводим ступицу в сторону чтоб не мешала.
5. Поднимаем машину за кузов. Достаём пружину. Откручиваем нижний рычаг и снимаем его, для облегчения работы по вскрячиванию проставоки сварки кронштейна стабилизатора.
6. Снимаем нижний рычаг с машины, откручиваем от него чашку.
7. Отрезаем стабилизатор. (если делать лифт 5см ,т.е. чашка поднимается выше. То стабилизатор надо отсверливать от чашки и оставлять его на рычаге. Или переворачивать его в низ головой.) В нашем случае при вывешенном и выкрученном в сторону колесе, рулевая тяга будет чуть задевать ТОЛКО край резинки стаба. И учитывая что такая ситуация в реале редкось да и ничего страшного тут нет т.к. железо об железо нигде не трёт. То идем по легкому пути и просто его отрезаем. Вот так.
8. Обязательно делаем пропил в чашке, глубиной 3-4мм и длинной в аккурат между отверстиями крепления оной со стороны наружнего шруса. Это делается для того, чтобы при вывешенном колесе пластмассовый пыльник не тер по чашке т.к. она поднята у нас.
9. Собираем всё в месте. Самая высокая втулка должна стоять ближе к колесу и по убыванию. Должно получиться вот так.
10. Завариваем получившуюся щель крепления стаба, чтобы его не выгибало.
11. Ставим рычаг и пружину на место. Поднимаем рычаг подкатным домкратом вот так.
12. Фиксируем амортизатор для страховки. (но не затягиваем)
13. Прикручиваем нижнюю шаровую.
14. Затем верхнюю с проставкой и помогаем монтировкой вот так.
15.Убираем стяжки ,ставим машину нижним рычагом на брусок, затягиваем аммортизатор. Ставим колесо, опускаем машину.
16.Затем поднимаем другую сторону. Не прикрученный стаб у нас встаёт на место (прижимается к площадке). Закручиваем его.
17. Проделываем такую же процедуру проделываем с другой стороной.
18. Затем когда машина на колесах затягиваем нижние сайленблоки на рычаге.
Задняя подвеска
С задней подвеской просто поставили укрупненные резинки над пружиной и удленнили кронштейн колдуна на 3см. С удлинением панары заморачиваться не стали, если надо сделаем потом, путем вварки сегмента нужной длинны. Аммы оставили родные т.к. у меня удлиненные (наварка доп уха) при загрузке машины выбивает в другую сторону на ухабах. ИМХО если опу поднимать намного выше чем укрупненная проставка, то обязательно удлиненые панары и нужные кронштейны для аммов.
Делал бате для мудрича 215. У меня стоят 235 и при таком лифте и подрезке заднего бампера.
Даже на загруженной машине и при полной диагоналке задние колеса ничего не задевают. По передку вообще всё гуд.
Просвет под балкой при таком лифте на 215 колесах ровно 280мм на 235 резине 295мм.
В планах поставить фобос надю, переделать верхние крепление заднего аммортизатора, благо уже всё понятно как сделать,благодоря форумчанам И поставить укрупненные проставки под передние пружины (уже купленны из очень жесткой резины).
01.06.11: Планы уже сделаны
Укрупненные проставки под переднюю пружину с наваренным по высоте железным кольцом, под нижней шаровой проставка 6мм + описанный лифт. С зади вместо укрупненных проставок, стоят железные стаканы 5см + родная резинка. Сделаны домики под задние аммортизаторы. Лифт с переди составил 4.5-5см. Полёт нормальный )))
Ну вот как то так, вроде ничего не забыл
А вот еще на затравку, сравнение резины . кама евро-215 и мудрич-235 мудрич.