Проблема возникла зимой — машину стало вести вправо, для движения прямо приходилось держать руль в повёрнутом влево на 10-15 градусов положении. Вариант со сбитым схождением исключался, так как прошлой зимой всё было в порядке, и никаких изменений в подвеске не было. Дополнительным потверждением того, что дело было не в схождении, было то, что даже если в положении руля, когда машина едет прямо, отпустить руль, машину всё равно ведет в бок. Одной из причин такого поведения может быть подклинивание колодок. У меня такая проблема была уже до этого — подклинивала нижняя колодка правого переднего колеса. Причина оказалась в том, что одно из уплотнительных колец поршенька закусило, кусочек оторвался и вызывал заклинивание поршенька. Поменял уплотнительные колечки и проблема ушла. При этом могу поделиться наблюдением — к уводу машины приводит подклинивание колодок именно неведущих колёс. То есть у заднеприводных это передние колёса и наоборот задние колёса у переднеприводных. Это могут подтвердить те, кто ездил с неснятым ручником :). Итак, проверил все 4 колеса. Одно из задних колес подклинивало (переборщил с регулировкой эксцентриков), но после устранения машину вести не перестало. Оставалась одна причина — криво поставленный мост — полгода назад я перебирал рессоры и снимал его. Предварительно замерил ниточкой по диагонали левое переднее — заднее правое и наоборот. Оказалось, что мост действительно стоит криво. Решил его вправить.
Регулировку моста начинаем с установки осей машины в строго горизонтальном положении. Это обязательный предварительный этап, без этого можно только усугубить ситуацию. А для регулировки кастора ещё и оси надо выставить на одном уровне 🙂 . Итак, начинаем выравнивать задний мост. К счастью, хватило уровня длиной 1 метр. У моста прикладываем уровнь к нижним площадкам крепления рессор:
Аналогично выравниваем переднюю ось, здесь метровый уровень прикладываем к нижним площадкам пружин:
Итак, достаём реквизит, оставшийся после съёмок фильма "50 оттенков серого" 🙂
Обязательно перед смещением моста относительно рессоры нужно открутить амортизатор, так как именно он ограничивает ход рессоры и просто не даст отойти нижней площадке. Натягиваем цепь талрепом, чтобы мост не уехал. Далее самое интересное — ослабляем гайки стремянок. Во избежание повреждения площадки гайки ослабляем понемножку последовательно. При этом не забываем про технику безопасности — обязательна страховка, чтобы машина во первых не упала даже в случае обрыва стремянок, и не укатилась — нужны противооткатные упоры. При это резина скорее всего намертво пристанет к рессорам, так что наша задача — сместить рессоры с резинками относительно обойм. Далее раскачиванием машины и ломиком по возможности раздвигаем обоймы рессор. После этого талрепом подтягиваем мост вперед. У меня идти не хотел, пришлось несолько раз ударить по колесу кувалдой. Сразу скажу — понять в каком положении окажется мост после затяжки гаек стременок проблематично, мост будет всё время смещаться, так что есть вероятность промаха, и процедуру придётся повторить. Итак, сдвинув мост на требуемую величину, приступаем к затяжке гаек. Перед этим нагружаем багажник, чтобы рессоры распрямились — я положил летний комплект резины, 4 колеса это 80 кг. Затягиваем динамометрическим ключом, понемножку последовательно все гайки. Сперва усилием 4 кг, окончательно усилием 5,6 кг. Во время этого у меня порвалась натянутая талрепом цепь. Люди и животные не пострадали, правда срикошетило по днищу, но скол я замазал кордоном. Вобщем усилия там зверские, нужно работать осторожно. И вот в чём прикол — получается даже при затигявании стремянок, когда площадка сжимается примерно на сантиметр, рессора ещё выпрямляется, а мост ещё смещается назад, отчего цепь и лопнула. Это же и затрудняет прогнозирование конечного положения моста. Вобщем по уму, когда стремянки обоих рессор ослаблены, надо ровно выставить мост и подтягивать все гайки потихоньку. у меня получилось тютелька в тютельку. Левое колесо:
Менял недавно кардан передний, обратил внимание что хвостовик моста вроде не правильно направлен. Если не ошибаюсь, то он должен быть параллельно полу. Так? И как его поправить?
Comments 49
за счет стремянок он прижат, но основное его держит центральная шпилька пакета рессор м8 которая.(в проставке отверстие под шпильку и гайку).
а вообще можно его под эту шпильку прижать к нижнему листу.
Ясно! За идею, спасибо! А то я собирался площадки на мосту переваривать)
я довернул мост до параллельности фланцев.и тем самым правильная работа кардана и кастор по расчетам 9.5гр.
проставка клин 120х120х20мм
Клин между мостом и рессорой? Как нибудь его крепил? Или он за счет стремянок держится?
Неправильная и очень вредная картинка кстати.
На досуге почитайте про Z и W схемы работы карданной передачи.
Если вкратце, то важно только чтобы оси сопрягаемых агрегатов лежали в одной плоскости, и углы между осями и карданным валом были равны. При этих условиях карданная передача является шарниром равных угловых скоростей.
Про которую картинку речь? Если которая чуть ниже, то второй случай как раз что вы описали.
первый второй и четвертый случай обеспечат равные угловые скорости. Но работа карданной передачи с нулевыми углами по каким-то причинам не рекомендуется. У уазика задний кардан работает по второй схеме а передний по четвертой. То что на картинке четвертый случай характеризуется как абсолютно не приемлемый — ошибка.
Мне один человек говорил который занимается перепресовкой чулков что хвостовик выставляет на 5 град. Относительно горизонта и все норм ходит.
Мост правильно стоит. А вот кардан неправильный. Это общая проблема всех уазов, приводящая к повышенному износу шлицевой. Передний кардан должен быть с двойной крестовиной у раздатки, как на многих иномарках.
Кастер нужно приводить в норму.
Если передний привод не используется на высоких скоростях и нет вибрации — ниче не нужно делать. На малых скоростях разница угловых скоростей неощутима.
Нормально, вибраций не ощущается.
Если передний привод не используется на высоких скоростях и нет вибрации — ниче не нужно делать. На малых скоростях разница угловых скоростей неощутима.
глупый ответ… зима…мост в октябре вкл в марте выкл расход на 0.3-0.5л увелтчелся на трассе в городе так-же если вы не рукожоп при м421 при 409 с 12л-до 13 и это при халяве бензи списываю 15-16л
Во, наглядно показано, что да как.
Действительно. Пошел свои крестовины смотреть, может провернуть их на шлицевой. Как бы трещетку присобачить:) но инфа полезная.
По крайней мере, на хантерах с завода передние спайсеры стоят примерно под таким же углом. По логике, фланцы моста и раздатки должны быть параллельны.
Почему не правильно то? у бобика так и должен. и так даже лучше для крестовин. задние мосты специально разворачивают, что бы угол не был сильно крутым, но у хвостовика сильно поднятого начинается масляное голодание))
У буханки ниже хвостовик. у меня буханошный мост после подкладок под серьги ещё ниже опустился хвостовик. но терпит много лет. повернул было хвостовик повыше но стал хуже управляться . поэтому вернул обратно и не парюсь. Если не нравится угол, поставь кирпичики серьги -рама. управляемость улучшится намного.
Вообще-то для этого дропы существуют. По крайней мере на патрулях и 80ках пользуются ими. Конструкция подвески одинаковая. Но на уазах почему-то к правильному положению моста относятся наплевательски :)) я даже брался спроектировать и изготовить пару-тройку комплектов, но заказчики забили на это дело, то-ли забыли, то-ли денег пожалели, короче х/з