Болты на развал схождение

Написано 08.2014, крайнее обновление: 11.2018
———

Возможные ошибки работников на стендах по регулировке углов установки колёс:

1. Неправильный выбор модели машины в программе.
Для машин первого и последнего годов выпуска модель в программе может быть выбрана неправильно — вместо второго поколения могут выбрать RX300 первого поколения, или RX350 третьего поколения.
Для машин 2003 года лучше говорить мастеру, что машина 2004 года, а для 2008 года, что машина 2007 года.

2. Неправильный выбор типа подвески в программе.
Углы развала/схождения для пружинной и пневматической подвесок разные! Нужно выбирать соответствующую подвеску в программе.

3. Отказ регулировать развал на передней оси.
Развал спереди регулируется развальными болтами на нижнем креплении амортизатора, о чём механик может не знать.

Желательно предварительно разработать все места регулировки — всё закисает.
Мне даже пришлось поменять рулевыя тяги и их наконечники именно из-за невозможности их регулировки.

Здесь я выложил оригинальные мануалы с описанием процедуры регулировки углов установки колёс:
— регулировка спереди,
— регулировка сзади.
(Techdoc: Руководство по ремонту -> Передняя подвески -> Регулировка передних колёс -> Регулировка)

Распечатываете, и едете на регулировку подготовленными 😉

Углы установки колёс, пружинная подвеска

Развал спереди:
-0°40′ ± 45′ (от -1°25′ до 0°05′)

Схождение спереди:
0° ± 6′ (от -0°06′ до 0°06′)

Развал сзади:
-0°45′ ± 45′ (от -1°30′ до 0°)

Схождение сзади:
0°07′ ± 5′ (от -0°02′ до 0°12′)

Углы установки колёс, пневмоподвеска

Развал спереди:
-0°40′ ± 45′ (от -1°25′ до 0°05′)

Схождение спереди:
0° ± 6′ (от -0°06′ до 0°06′)

Развал сзади:
-0°58′ ± 45′ (от -1°43′ до -0°13′)

Схождение сзади:
0°09′ ± 6′ (от -0°03′ до 0°15′)

Перед регулировкой обязательно проверяется давление в шинах, и уровень пневмоподвески.

Схождение спереди регулируется наконечниками рулевых тяг.
Тут вопросов обычно не возникает.

Развал спереди регулируется развальными болтами на нижнем креплении амортизатора.
Оба болта — регулировочные:

Болтов 4 размера (на шляпке есть отметка, какой это болт):
90105-17012 — стандарт (type A, без точки на шляпке),
90105-17013 — тоньше (type B, одна точка),
90105-17014 — ещё тоньше (type C, две точки),
90105-17015 — самый тонкий (type D, три точки),
90178-17002 — гайка.

Болт 1 — верхний, болт 2 — нижний.
В зависимости от нужного угла возможно 6 комбинаций:

При поездке на регулировку неплохо бы иметь нужные болты с собой.
Самый простой вариант — купить болты сразу с самым большим диапазоном регулировки (самый тонкий — 90105-17015).

Схождение сзади регулируется болтом с эксцентриком:

48409-48010 = 48409-48020 — болт,
48198-48010 — шайба,
90179-14069 — гайка.

Развал сзади регулируется, если я правильно понимаю, только у переднеприводных машин.

У полноприводных машин регулировки не предусмотрено.

В случае сильного ухода углов за допустимые границы, как вариант немного подпилить (расширить) напильником отверстия в стойке.
На свой страх и риск, разумеется.

Развальные болты предназначены для регулировки развала на автомобиле. Часто автовладельцы сталкиваются с проблемой, когда развальный болт прикипает и его не удается демонтировать. Особенно это касается обладателей Форд Фокус 2. Тогда приходится решать, пилить при этом рычаги или можно решить эту задачу по-иному, ведь замена рычажной системы в сборе стоит недешево. Методика состоит из выпиливания сход-развальных метизов. Это экономит автолюбителям время и средства.

Содержание

Функции развальных болтов в устройстве автомобиля

Развальные болты предназначены для фиксации развальной системы, угла наклона и регулировки стабилизации управляемых колес на скорости. Для примера можно привести наклонную вилку переднего колеса велосипеда или мотоцикла. Именно этот наклон позволяет при управлении не клонить автотранспорт, когда отпускают руки с руля.

Когда угол наклона увеличивается, возрастает крен автомобиля – при повороте авто происходит уход наружного колеса немного вверх относительно кузова, внутреннее, напротив, уходит вниз. Многие современные машины лишены функции регулировки описываемых параметров, все предусмотрено в заводской конструкции. Популярные автомобили, которые имеют среди конструкционных особенностей развальные болты:

Лада Приора — болт М1,25×60.
Ниссан Патфайндер имеет такую конструкцию, что поменять сайлентблоки на задних рычагах возможно только при съеме подрамника. При демонтаже системы один из крепежных элементов упирается в бензобак.
Регулировочные болты на Фольксваген Пассат Б6 имеют уменьшенный диаметр – 11 миллиметров.
На Газель подойдет болт развальный некст – верхний регулировочный с шайбой (ГАЗ). В комплект входит 6 штук. Стоимость – от 456 рублей.
На Мазды ставят эксцентриковые развальные метизы М12×85 или 12,5×87.

Особенности развальных болтов в автомобилях различных производителей

Владельцы автомобилей разных годов с различным пробегом сталкиваются с тем, что требуется демонтировать развальные болты. Не всегда такое мероприятие проходит гладко: мастера применяют соленую воду и на неделю оставляют для просушки на воздухе, но все равно оригинальный крепеж не выходит из втулок. Также не получается извлечь накрученный болт на гайке при помощи ударов молотка.

Например, автомобиль был куплен новым в автомобильном салоне, владелец решает произвести самостоятельную смазку узлов. В первый раз элементы вынимаются без проблем. Но в нашей стране в зимний период дорожные реагенты применяют в большом количестве. Несколько дней пребывания в соленой среде – оригинальные запчасти покрываются ржавчиной.

В таблице указаны данные по регулировке передних колес:

Угол/болт	Болт крепления		Регулировочный болт
	Болт крепления		90105-15004		90105-15005		90105-15006
	1	2	1	2	1	2	1	2
i -15 I	*	*
15 I -30 I	*	*
30 I – 45 I	*	*
45 I -1 00 I	*	*	*
1 00 I -1 15 i	*
1 15 i -1 30 I	*	*

Поперечный угол наклона оси поворота необходим для самовыравнивания колес при небольшой скорости передвижения. Благодаря этой особенности, когда машина входит в поворот, оба колеса приспускаются относительно кузовной рамы. Если авто стоит на плоскости, то его передняя часть приподнимается и происходит дополнительная нагрузка элементов подвески и рулевой системы. По этой причине при начале движения под влиянием массы авто передние колеса стремятся занять исходную прямолинейную позицию. Наблюдают работу этого угла при вращении рулевого колеса от упорной позиции до упорной позиции. Соответственно, капот машины будет опускаться и приподниматься. Закладывают этот угол при сборке готовой конструкции транспортного средства, регулировка вручную не предусмотрена.

Замена и обслуживание развальных болтов

Снимают колеса.
Крепежи нагревают и охлаждают — это поможет облегчить демонтаж.
Откручивают крепежные элементы.
Из упаковки с запасными частями вынимают крепежные болты, гайки и шайбы.
При сборке все метизы следует обработать графитовой смазкой или применить пасту Kupfer-Paste 100 g.
Чтобы защитить развальные болты Паджеро 4 ( на фото) от влаги, их следует обильно промазать динитролом.
Перед установкой сайлентблоки обрабатывают смазкой.
Снимают рычаги.
Когда все крепежные элементы установлены, машину загоняют на развал-схождение.

По подсчетам народных умельцев на решение задачи по ремонту Паджеро 3 уходит:

на выполнение работы – 3-4 часа;
комплект болтов из нержавейки – 7000 рублей;
смазка и замена крепежных элементов – 2880 рублей;
сход-развал – от 2000 рублей;
демонтаж и установка защиты картера – 550 рублей;
смазочные расходные материалы – 150 рублей.

Всего: 12580 руб.

Рассмотрим вариант обращения в мастерскую для распила сход-болтов. Стоимость услуг по распилу одного болта составляет около 2800 рублей. В эту сумму входит распил крепежной единицы, демонтаж рычага, перепрессовка сайлент-блока, сборка и смазка. Если вариант сложный и прикипели все 8 метизов, то получается достаточно внушительная сумма – 2800×8= 22400 руб. Из дополнительных услуг можно отметить обработку развальных болтов – от 3300 руб., регулировку развала-схождения – от 2400 руб.

На фото изображены болты (нержавеющая сталь), которые подойдут на Паджеро 4. Отечественная сталь по качеству не уступает оригинальным запчастям. Модель с габаритами “12×18Н10 Т С” имеет особенность, которая позволяет производить шприцевание без их демонтажа в дальнейшем. Смазку производят при помощи пресс-масленки через специальные масляные каналы.

Болты из коррозиестойкой стали (12×13) обладают такими положительными качествами:

Сплав используют для изготовления элементов, которые обладают повышенной пластичностью и будут выдерживать ударные нагрузки. Подойдет для изделий, работающих при температуре 450-500°C.
Хромистая сталь не боится коррозии металла, жароустойчивая и жаропрочная, относится к мартенситно-ферритному классу.
Изделия оцинкованы.
Стоимость комплекта составляет 5500 руб.

Крепежные элементы нужно смазывать литолом, шрусом, графитовой или медной смазкой. Через год необходима повторная обработка, а потом производят регулировку развала/схождения. Выгоднее каждый год смазывать болты, чем производить замену закисших элементов, если ко всему прочему в придачу идут еще и сайлент-блоки.

Применение лимонной кислоты для борьбы с прикипевшими развальными болтами

Ортофосфорная кислота не всегда под рукой. Заменить ее можно лимонной кислотой. Компонент способен растворить ржавчину на химическом уровне. Натяжение в соединении уменьшается и появляется зазор, который позволяет разъединить запчасти. Эта процедура не займет не один час, и не один день – потребуется время, терпение и постоянное смачивание раствором отмачиваемого узла. Действия производят в таком порядке:

Из пакетика высыпают весь порошок и заливают небольшим количеством воды. Таким образом, чтобы порошок был слегка покрыт. Производят перемешивание и ожидают полного растворения.
Должен получиться раствор объемом более 10 кубиков.
После берут шприц с иглой и производят «инъекции» в места с зазорами.
На поверхности запчасти появятся пузыри, начнет вытекать черная жидкость.
Спустя сутки болт вынимают. Если он снова не откручивается, следует произвести дополнительную смазку кислотой, и через час крепеж должен открутиться.
После извлечения рекомендуется все запчасти промыть слабым раствором пищевой соды, а после проточной водой.

Если на теле развальных болтов задней подвески имеются лыски, то можно легко разместить иголку от шприца или капельницы между внутренней частью втулки и болтом – в той зоне, где имеется плоскость. Если лыски отсутствуют, решением проблемы является распил, потому что соединение прикипело настолько, что стало неразъемным. Дополнительный вариант – произвести аккуратный срез верхушки крепежа, а оставшуюся часть высверлить из системы.

Советы опытных автослесарей

Если работы будут выполняться самостоятельно, рекомендуется следовать следующим рекомендациям:

Произвести ревизию и проверить, какие элементы отворачиваются, а какие нет. Это следует сделать для того, чтобы купить подходящие запчасти.
Если задача связана с нижними рычагами, их без труда выпиливают болгаркой. Гайку потребуется открутить и начать резать между сайлентом и рычагом. В крайних случаях высверливают крепеж сверлом и допиливают фрезой.
Если ремонтируют верхние задние рычаги, то лучше их распилить и приобрести новые. Выпиливать их придется долго, в среднем работа займет 1,5 часа. И это только один блок крепления. Три часа работы уходит на рычаг. Стоимость нового оригинального рычага составляет 2500 рублей. В комплект входит шаровая система.
Если поломка связана с передними рычагами, значит, есть смысл пилить. Потому что новый оригинальный рычаг стоит от 10 тысяч рублей. Бывший в употреблении рычаг стоит 4-5 тысяч. Состояние такой запчасти определить невозможно. Рекомендуется купить шайбы для головки болта – по единице на один закисший элемент. Производить работы можно и без ямы, для этого машину поддомкрачивают и ставят на подставки. Головку болта срезают при помощи болгарки, после обрабатывают фрезой и высверливают сверлом до шайбы. После спиливают часть метиза до сайлента.
Замена переднего сайлентблока: вначале выдавливают внутреннюю втулку, затем толстой отверткой сбивают внешнюю обойму. При необходимости место установки прогревают до 100 – 150°C.
Все не поддающиеся откручиванию соединения нагревают газовой горелкой. Заржавелые и не выбивающиеся даже после многочисленных разогревов болты высверливают.

Проделанная работа должна соответствовать все требованиям по обслуживанию. Наглядным примером может служить замена развальных болтов. Некачественно выполненная работа приводит к кардинальным изменениям в особенностях управления автомобилем. По этой причине для развал-схождения рекомендуется выбирать станции, на которых установлено современное оборудование.

Чтобы отрегулировать направление и наклон колес автомобилисты обращаются к профессионалам в станции техобслуживания, где данная процедура осуществляется на специальном оборудовании. Стоимость услуги небольшая — по этой причине владельцы авто редко выполняют эту работу самостоятельно, хотя особых сложностей здесь нет. Настраивая развал и схождение своими руками, важно соблюдать точность и безопасность.

Что такое сход-развал колес?

Автомобильные колеса имеют угол установки. Данное понятие существует с давних времен, и со временем по причине возрастания автомобильных скоростей, инженеры были вынуждены все больше уделять внимание развитию подвески, чтобы улучшать безопасность при езде, а также создавать необходимый комфорт для водителя.

Рулевая система и детали подвески содержат в своей конструкции рычаги и тягу, которые соединены шарнирными деталями. Как только эти самые шарниры изнашиваются, наблюдается возникновение повышенного люфта (другими словами зазоров).

Результат — наклон колес относительно вертикали меняется, что ухудшает управляемость, смещает машину в сторону при езде, а также уменьшает срок годности шин.

Угол развала

Точное определение — это угол между вертикальной плоскостью и прямой линией, вдоль которой вращается колесо.

Или, по-другому — угол наклона колеса, относительно боковой части машины.

Угол схождения

Точное определение — это угол между траекторией движения машины и плоскостью, вдоль которой вращается колесо.

Или, по-другому — это разница расстояний, между колесами в одном мосту, измеренная в двух крайних точках колеса.

Представим две воображаемые линии: одна вертикальная, а другая направлена вдоль вращения колеса.

Углы схождения также делятся на положительные и отрицательные. Представьте машину сверху и вообразите две прямые: одна вдоль вращения колеса, вторая параллельно движению автомобиля. Если линия, вдоль которой вращается колесо, расположена между линиями траектории, то угол считается положительным, а если наоборот, то отрицательным.

Признаки плохого развала-схождения

Чтобы определить в каком состоянии находятся углы развала-схождения, стоит приглядеться к нижеперечисленным факторам:

авто клонит влево-вправо при движении вперед;
смещение в сторону перекладины руля, когда колеса направлены вперед;
авто плохо откликается на вращение руля;
тяжело крутить руль;
машину увозит в сторону при нажатии педали тормоза;
колеса касаются подкрылок при максимальном угле поворота;
если выйти из поворота руль не принимает прежнее положение;
громкие звуки со стороны покрышек при езде;
резина износится неравномерно.

У заднеприводных машин подобные проблемы возникают, если нарушено развал схождение задних колес.

Регулировка установки колёс на легковых автомобилях

Колеса разных моделей авто часто отличаются по углам установки. Связано это с тем, что подвески имеют разную форму конструкции.

Попробуем понять, как сделать правильные углы колес на примере Lada Samara.

Инструменты и оборудование

При работе не обойтись без:

гаечных ключей разных размеров;
приспособлений для определения правильного вертикального и горизонтального положения (отвес и уровень);
длинной проволоки либо прочного шпагата;
строительной рулетки;
двух одинаковых толстых досок (примерно 50-60 см);
двух опор, обеспечивающих скольжение под настраиваемые колёса;
ямы для осмотра.

Регулировка развала

Подготовка

Чтобы починить развал своими руками, работу начинают с установки авто на «блины», потом проверяют, чтобы они были расположены на одинаковой высоте, иначе кривая опора негативно повлияет на измерения.

«Блины» изготавливаются из четырех металлических листов. Для смазывания каждой такой пары используют солидол, что улучшает скольжение.

При настройке развала-схождения одного колеса, другое должно быть неподвижным.

Диагностика

Переходим к другой стадии — снятие замеров: при помощи строительного отвеса либо уровня.

Все колеса выставляем по прямой линии, чтобы не ошибиться в расчетах.
Следует измерить расстояние от точки 1 до точки 2 (с левого и правого колеса). Здесь понадобится закрепить отвес на крыле, а точку отсчета брать с обода колеса. Фиксируем полученные данные в блокноте.
Далее следует прокатить машину так, чтобы сдвинуть точку замера на 90 градусов. Записываем новые данные. Процесс повторяется дважды для усреднения информации, избавляясь, таким образом, от погрешности.
Производитель советует для нашей марки автомобиля отрегулировать угол развала в районе двух миллиметров.

На данной модели была поставлена задача, добиться отрицательного развала, и чтобы облегчить процесс, уровень был скреплен с пластиной (толщина четверть сантиметра).

Регулировка

Строительный уровень прикладывают к ободу, и далее регулируют угол колеса до того момента, как пузырек окажется в центральном положении. То же самое делают со вторым колесом.

Регулирование в основном представляет собой обычное откручивание болтов. Принцип прост: необходимо отклонить ось колеса на 90 градусов от кузова.

Переднеприводные модели регулируются болтами, держащими стойку, а заднеприводные машины регулируются за счет количества шайб между балкой и рычагом.

Регулировка углов схождения

Подготовительные работы

Ставим машину в исходную позицию, колеса направлены вперед. Закрепляем посередине колес (чуть пониже) вдоль горизонтальной прямой специальные бруски.

Для более точного измерения промежутка межколесного пространства, на один край доски прикрепляем конец рулетки. На противоположном колесе начало рулетки не закрепляем.

С двух сторон, от задних колес к передним тянем (по центру) бечевку. Очень важно, чтобы она ни к чему не прижималась.

Отечественные модели известны тем, что ось позади более узкая, чем передняя, поэтому с двух сторон задних колес подкладываем предметы одного размера под бечевку для увеличения расстояния, например, небольшой кусочек бруска.

Как проверять

Рулетка нам понадобится, чтобы сделать замеры в определенных местах, указанных на картинке.

После замеров расстояний 1,2,3,4 получилось:

Имеем разницу десять миллиметров, а такое число нас не устраивает. Во-первых, следует сделать зазоры 3 и 4 одинаковыми по длине, желательно в один сантиметр. Во-вторых, стоит изменить расстояние 1 и 2, а т.к. наш автомобиль имеет передний привод, то для него угол схождения должен иметь отрицательный вид.

Причина такова: при езде движение передних колес направлено внутрь, а у машин, привод которых находится сзади, все иначе: передние колеса расходятся по сторонам от центра, а значит, такому железному коню схождение следует сделать положительным.

Самостоятельная регулировка

Углы схождения своими руками регулируются так: чтобы уменьшить цифру рулевые тяги подтягивают, а чтобы увеличить при помощи муфты длину тяги укорачивают. Промежуток между точками изменяют за счет обеих тяг. Усредненное расстояние между показателями 1 и 2 считают равным в один миллиметр.

Регулируя тяги (по очереди каждую, а не только одну), смотрим за пыльником, т.к. он должен проворачиваться без проблем. Если он закручивается, то необходимо ослабить хомут.

В итоге получаются следующие параметры:

Такие показатели считаются нормой. Регулировка развала схождения на Lada Samara может считаться готовой.

Сделать развал схождения самому — дело несложное, однако работа с зарубежными моделями требует большей точности, здесь любая погрешность недопустима. Если же у владельца автомобиля отсутствует желание тратить свое время и усилия на данную затею, тогда лучше обратиться в СТО, где за пятьсот рублей специалисты проведут полный цикл работ.

На следующем видео смотрите регулировку развала-схождения.